Досвід

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон: технологія монтажу утеплювача

Комфортність проживання в будь-якому будинку або квартирі знаходиться в прямому взаємозв'язку і від правильно спланованої, ефективно діючої системи опалення, і від ступеня утеплення конструкцій будівлі. Абсолютно безглуздо витрачати чималі гроші на енергоносії, якщо недостатня або неякісна теплоізоляція не забезпечує мінімізацію теплових втрат, і опалювальні прилади значну частину своєї потужності витрачають на нікому не потрібний «обігрів вулиці».Одним з «магістральних шляхів» витоку тепла з житлових приміщень є не мають достатньої теплоізоляції зовнішні стіни. Добре власникам приватних будинків – у них залишається можливість змонтувати зовнішнє утеплення. Але далеко не всі вільні з таким оптимальним вибором, і доводиться шукати інші підходи. Здавалося б, нічого особливо складного – можна організувати утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон, шар якого стане основою для декоративного оздоблення. Такий метод термоізоляції, як то кажуть, «має право на існування», однак, не все так просто, як здається на перший погляд.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартонУтеплення стін зсередини мінеральною ватою – захід досить суперечливе, що таїть чимало «підводних каменів». І вдаватися до нього слід лише в крайніх обставинах, коли немає абсолютно ніяких можливостей виконати термоізоляцію зовні. Спробуємо розібратися, в чому недоліки такого підходу, і як можна звести їх до мінімуму.

Кілька слів про утеплювачі – мінеральній ваті

Перш за все, розглянемо властивість утеплювального матеріалу, винесеного в заголовок статті.Мінеральна вата як утеплювальний матеріал в промисловому будівництві використовується вже досить давно. З появою нових технологій виробництва мінеральної вати, які привели до зростання якості продукції, зниженню ступеня шкідливості для людини та навколишнього середовища, сфера застосування значно розширилася, і її активно використовують для термоізоляційних робіт в житлових будинках.Слід гарненько представляти, що під поняттям мінеральної вати ховається кілька її типів, які мають суттєві відмінності, і далеко не всі різновиди застосовні в умовах житлового будинку. Основні параметри зведені в таблицю, але кілька слів про кожну з різновидів все ж сказати треба.

Розрізняють три основних типи мінеральної вати.

• Відома всім скловата – її отримують методом розплавлення кварцового піску або скляного бою. З расславленной маси витягуються волокна товщиною близько 5 ÷ 15 мкм і довжиною від 15 до 50 мм, які потім з використанням сполучного компонента спресовують в легені і пружні мати. Зазвичай скловату легко відрізнити від інших видів за кольором – для неї характерні жовті відтінки.

Матеріал – хімічно інертний, що не переможений гниття, не стане живильним середовищем для жодних форм біологічного життя. Недолік – волокна скловати дуже тендітні, колючі, і можуть викликати серйозне роздратування шкіри при проведенні укладання матеріалу. Це ж якість зумовлює і небажаність використання скловати в житлових приміщеннях – мікрочастинки волокон можуть переноситися з пилом, потрапляти в органи дихання, викликати алергічні реакції або астматичні напади у людей, страдницьки х х роніческімі захворюваннями.Таким чином, використовувати скловату для утеплення внутрішньої поверхні стін в житлових приміщеннях все ж не варто.

• Шлаковата – другий представник цього класу утеплювачів. Про неї багато говорити не будемо – для термоізоляції житлового приміщення вона не підійде. Причин тому – чимало.Крім недоліків, властивих скловаті – ламкість, колкость, пилоутворення, шлаковата сама гігроскопічна, дає найбільшу усадку з втратою утеплювальних якостей. Крім того, багато до неї питань і з точки зору екологічної чистоти. Саме сировину для її виготовлення – доменні шлаки, іноді мають дуже неоднозначний склад і навіть радіаційний фон, а підвищена кислотність в парі з вбиранням вологи створюють досить агресивне середовище, особливо деструктивно впливає на металеві деталі.
• Якщо вже брати мінеральну вату для внутрішнього утеплення – то виключно базальтову (кам'яну). Вона в порівнянні з іншими – найбільш міцна, пружна, її волокна не настільки ламкі, не викликають роздратування шкіри і слизових. Разом з тим – це все абсолютно без втрати утеплювальних якостей – коефіцієнтом т т еплопроводності нітрохи не гірше, ніж у скловати.

Кам'яна вата теж здатна вбирати вологу, але показник гігроскопічності у неї найнижчий. Речовина, що пов'язує в процесі виготовлення такої мінеральної вати повністю полімеризуються, і суттєвої небезпеки для організму людини уявити не може (безумовно, якщо мова йде про якісну, сертифікованої продукції відомих виробників).

Блоки (плити) базальтової вати дуже зручні в роботіБазальтова вата надзвичайно зручна в укладанні – мати або плити з неї добре тримають форму, легко ріжуться, деякі з них можна при необхідності фіксувати на стінах за допомогою будівельного клею (це буває дуже важливо для якісної теплоізоляції).

Базальтову вату можна монтувати на клей і штукатуритиЩо надзвичайно важливо для житлових приміщень – базальтова вата відноситься до групи негорючих і не підтримують горіння матеріалів, а її термостійкість – найвища серед всіх утеплювачів, що випускаються у вигляді панелей, плит або матів.Одним словом, базальтова кам'яна вата, при наявних все ж у неї певні недоліки, стає єдино правильним вибором.

Ціни на мінеральну вату

Звернемося до теорії – «підводні камені» утеплення стін зсередини

Отже, при дотриманні певних технологічних правил базальтова мінеральна вата може використовуватися для утеплювальних робіт як зовні, так і всередині приміщень. Чому ж тоді знаходиться стільки супротивників проведення термоізоляції зсередини?Напевно, багато хто усунув «яскраві плями» на фасадних стінах багатоповерхівок. Господарі квартир, які не задоволені ступенем термоізоляції стін, йдуть на чималі витрати, щоб використовувати саме зовнішнє утеплення.

Зовнішнє утеплення стіни в багатоповерхівці потребують спеціальної техніки або фахівців в сфері промислового альпінізмуСамостійно виконати подібне утеплення – практично неможливо. Доводиться вдаватися до послуг компаній, в штаті яких є фахівці в галузі промислового альпінізму. Погодьтеся, що подібні роботи на висоті, які включають і підготовку стіни до термоізоляції, і монтаж утеплювача, і якісну фінішну обробку – ніяк не можуть бути дешевими. Тим не менш, багато на це йдуть.До речі, щоб виконати подібне зовнішнє утеплення стін квартири доведеться зіткнутися ще й з проблемами адміністративного характеру. – на нього необхідно отримати відповідний дозвіл. І немає ніякої гарантії, що «добро» буде отримано. Так, відмова може бути мотивований порушенням вигляду будівлі або стилю оформлення вулиці, особливо, якщо будинок віднесений до категорії архітектурних пам'яток або є частиною єдиного міського ансамблю. Чи не буде отримано дозвіл, якщо квартира примикає до технологічних деформаційних швів будови, до шахт ліфта, інших елементів конструкції будівлі. Одним словом, труднощів в цьому питанні, навіть при наявності необхідних матеріальних засобів, передбачається чимало.Так чому б не провести внутрішнє утеплення, адже маємо маса переваг?

• Виконання робіт ніяк не прив'язане до пори року і до погодних умов – проводь, коли хочеш.
• Роботи по внутрішньому утепленню, на перший погляд, вимагають набагато менших витрат – і в плані придбання матеріалів, і з точки зору можливості проведення їх власними силами, без залучення фахівців.
• Крім утеплення, стіни отримують ще й ефективну звукоізоляцію.
• Роботи можна проводити поетапно, від однієї кімнати до іншої, у міру можливості і необхідності.

Однак, вся ця «райдужна картина» серйозно псується недоліками подібного методу утеплення:

• Проведення робіт тимчасово паралізує життя в конкретній кімнаті і порушує зручність проживання в інших – доводиться переносити меблі, по квартирі неминуче розноситься будівельне сміття.
• Сумарні витрати на утеплення зовнішніх стін можуть виявитися не такими вже й незначними – це тягне за собою, крім термоізоляційних заходів, ще й масштабні роботи по відновленню або навіть повного оновлення внутрішнього оздоблення приміщення.
• Внутрішнє утеплення зобов'яже господарів кардинально переглянути систему якісної вентиляції приміщень.
• Утеплення стін зсередини – це завжди втрата в корисної площі кімнат.
• І найголовніше – проводячи таке утеплення, господарі, виграючи в одному, отримують «міну уповільненої дії» – високу ймовірність появи і поширення на закритих стінах вогкості, цвілі, грибка, що не тільки веде до неприємних запахів, але і представляє певну небезпеку здоров'ю мешканців .

Наслідки відсирівання зовнішніх стінКрім того, в сирих стінах набагато швидше виникають і розвиваються процеси розкладання, ерозії, корозії будівельних матеріалів, з яких вони зведені.Розглянемо головні недоліки більш докладно.

Так чи істотно зменшення площі приміщення?

Здавалося б – скільки площі може «вкрасти» утеплення стін зсередини? Але це – тільки на перший погляд здається несуттєвим.Візьмемо для прикладу кімнату розмірами 5 × 3,5 метра. Корисна площа її – 17,5 м².

Втрата корисної площі навіть при невеликому шарі утеплення в 50 ммПрипустимо, в кімнаті – дві зовнішніх стіни (поз. 1), що вимагають утеплення. Як термоізоляції застосований шар мінеральної вати (поз. 2) товщиною 50 мм. Зверху він закривається гіпсокартонної обшивкою (поз. 3) в один шар – це з монтажем і шпаклівкою забере ще близько 15 мм. Разом довжина двох сторін кімнати зменшується в середньому на 65 мм (навіть якщо не брати можливу кривизну стін – в цьому випадку різниця буде ще більше).Обчислюємо площу: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Разом загальна втрата корисної площі в кімнаті, яка і так невелика за розміром, склала 0,55 м²! Причому, в розрахунок бралися, як уже говорилося, теоретична прямизна стін і мінімальна товщина утеплювача – всього в 50 мм.Якщо до цього додати вимушені перенесення радіаторів опалення, розширення підвіконь, то втрати виглядають досить значними. У просторій кімнаті можна якимось чином оптимізувати простір, звівши наслідки таких втрат до мінімуму. А ось на тісній кухні, де на рахунку, часом, буває кожен сантиметр, вийти з положення буде вже складніше.Але це, так би мовити, проблеми життєві, з якими можна впоратися «малою кров'ю». Набагато серйозніше справа йде з питаннями, що лежать в площині теплофізики.

Баланс між якісним утепленням і утворенням конденсату

Саме тут криється найвразливіше місце внутрішнього утеплення стін. А основним «противником» виступає вода, що переходить їх пароподібного в рідкий стан (конденсат) в певній точці зустрічі внутрішнього тепла приміщень і холоду з вулиці. Місце конденсатообразования має своє найменування – «точка роси».Точка роси змінюється нелінійно і залежить від безлічі факторів – рівня вологості, температур зовні зсередини, конструкції стіни і застосовуваних матеріалів.Слід чітко розуміти, що рівень абсолютної вологості в житлових приміщеннях найчастіше вища, ніж на відкритому повітрі. Пояснюється це просто – крім загального вологісного фону, що залежить від кліматичних умов даної місцевості, пори року, погоди, що і т.п., До нього додається чимала кількість повітряних пари, яка утворюється в процесі повсякденної життєдіяльності людини. Сюди можна віднести пари, що видихаються, приготування їжі або кип'ятіння води, прийом водних процедур, вологі прибирання, прання і сушіння білизни, а в ряді випадків для підвищення комфортності проживання використовуються навіть спеціальні зволожувачі повітря.

У житлових будинках постійно відбувається рясне пароутворенняНадлишок вологості завжди вимагає певного виходу, для дотримання загального балансу. Частина проблеми вирішується провітрюванням приміщень або роботою системи вентиляції. Але все ж дуже велика кількість водяної пари знаходять собі шлях через стіни. Більшість будівельних матеріалів мають гарну паропроникністю – про них говорять, що «стіна дихає». В оптимальних умовах пари проникають через огорожі і вільно виходять в атмосферу, якщо, звичайно, не «натикаються» на точку роси.Одна з головних задач при теплотехнічних розрахунках огороджувальних конструкцій – винести точку роси якомога ближче до зовнішнього краю стіни або навіть – за її межі, в шар зовнішнього утеплювача. Тоді, при дотриманні певних умов, сконденсована волога просто випарується в атмосферу, не заподіявши стіновий конструкції ніякої шкоди.Набагато гірше, якщо точка роси доводиться на внутрішню поверхню стіни. Волога починає накопичуватися, приводячи до негативних наслідків, про які вже йшлося вище. Крім того, якщо стіна закрита зсередини мінераловатним утеплювачем, то він починає сиріти, втрачаючи свої термоізоляційні і шумопоглинаючі якості.Як домогтися такого положення справ, щоб при внутрішньому утепленні «вбити двох зайців» – забезпечити необхідне сумарний опір теплопередачі і виключити утворення конденсату на стінах? На жаль, але в заявлених умовах, при повній відсутності якісної зовнішньої термоізоляції це завдання нездійсненне в принципі. І мова, скоріше, може йти про мінімізацію негативних наслідків подібного способу утеплення.Існують спеціальні методики розрахунку, що дозволяють визначити оптимальну конструкцію утеплювальної системи стін. Головний їхній принцип грунтується на тому, що для заповнення теплових втрат будівлі сумарне значення термічного опору стіновий конструкції повинно відповідати табличним параметрам, розрахованим для кліматичних умов даного регіону. Сама таблиця зайняла б у статті чимало місця, тому краще привести карту-схему РФ, на якій відзначені необхідні значення термічного опору для стін, перекриттів і покрівельних покриттів. Нас в даному випадку цікавить перше значення, для стін – воно показано фіолетовими цифрами.

Карта-схема нормованих значень термічного опору для будівельних конструкцій житлових будинківЗначення термічного опору R (м² × ° С / Вт) стіновий конструкції, що має, припустимо, n шарів розраховується за формулою:При цьому розрахувати значення Rn для будь-якого з шарів можна наступним відношенням:hn – товщина конкретного шаруλn – коефіцієнтом т т еплопроводності матеріалу, з готового виконаний шар.Значення коефіцієнта – таблична величина, яку нескладно знайти в інтернеті.Розрахувавши опір кожного шару, можна обчислити і перепад температури на його зовнішньої і внутрішньої поверхні, а це дозволить оцінити розташування точки роси.Однак, подібні точні розрахунки зазвичай проводяться фахівцями, формули – досить складні і громіздкі, і не кожному це виявиться під силу. Таке завдання зараз перед нами і не варто.Але щоб аргументувати тезу про небажаність утеплення зсередини, давайте для прикладу подивимося, як буде «вести себе» цегляна стіна в 1,5 цегли (товщиною 380 мм) при різних варіаціях розташування термоізоляції.На всіх схемах показані дві лінії. Чорна – це графік зміни температури в товщі стінової конструкції. Синя – це температурний графік струми роси. Відповідно, точка їх перетину або збігу – е то те саме місце, де буде рясно утворюватися конденсат. Всі розрахунки проведені з зимових умов – температура всередині квартири + 20 ° С, зовні – мороз – 20 ° С. Для оцінки візьмемо значення R = 3.24 м² × ° С / Вт, що відповідає, наприклад, регіону Середнього Поволжя, для якого такі температури є середньостатистичною нормою.При розрахунках враховується, що певним термічним опором володіють повітря в приміщенні (в середньому – 0,13 м² × ° С / Вт) і зовні (0,04 м² × ° С / Вт).А. «Гола» зовні і зсередини цегляна стіна

гола стіна1 – цегляна стіна, h = 0. 38 мГрафіки не перетинаються – конденсат утворюватися не буде. Але утеплювальні якості такої стіни ніяк не відповідають вимогам – опалювальні прилади буду т т ратіть масу енергії на прогрів стіни, в кінцевому підсумку – тепло випаровується назовні. Дивимося таблицю:Отримане сумарне значення R = 0,75 навіть близько не лежить до шуканого 3.24.Б. Оштукатурена зовні стіна

шар штукатурки зовніШар штукатурки (2) середньої товщиною близько 10 мм практично не вносить жодних змін. Правда, графіки температури і точки роси почали зближуватися.В. Зовні розміщений шар термоізоляціїЩо буде, якщо цю стіну утеплити 10-сантиметровим шаром мінеральної вати зовні.

Шар мінеральної вати зовні2 – шар базальтової мінеральної вати товщиною 100 мм.3 – вітрозахисна дифузна мембрана, що забезпечує вільний вихід пари назовні.Графіки знаходяться на безпечній відстані один від одного, тобто утворення конденсату в товщі стіни повністю виключається. Швидше за все, він буде утворюватися на зовнішній стороні утеплювача, але якщо там організований вентильований фасад, то волога буде просто вільно випаровуватися в атмосферу.Подивимося на теплотехнічні показники:Навіть при досить низькій температурі стіна не промерзає – на її зовнішній поверхні + 11 градусів. Сумарний опір теплопередачі R = 3,25 цілком відповідає потрібному значенню.Г. Те ж, але з гіпсокартонної обробкою всередині Зрозуміло, що цегляну стіну всередині приміщень обробляють. Що буде, якщо доповнити її шаром гіпсокартону, змонтованого на клей.

Утеплення зовні і гіпсокартон всередині – оптимальний варіант за всіма показниками1 – гіпсокартон товщиною 12 мм.2 – цегляна стіна.3 – мінеральна вата4 – вітрозахисна мембрана.Очевидно, що теплотехнічні характеристики такої конструкції особливо не змінилися – паропроникність залишилася на колишньому рівні, ймовірність утворення конденсату практично немає.Приклад показаний більше для наочності того, що гіпсокартон і сам по собі є термоизолятором. Навіть тонкий шар 1,2 мм підвищує сумарне значення R = 3,31 – це вже цілком пристойний резе рв дл я даної місцевості. Напевно, це оптимальний варіант, який і слід реалізувати при можливості.Д. Утеплювач усерединіА ось тепер переходить до суті нашого питання – спробуємо «перемістити» той же шар мінеральної вати всередину приміщення і прикрити його шаром гіпсокартону. Яку картину ми отримуємо:

Гнітюча картина – стіна і утеплювач насичуються вологою1 – гіпсокартон 12 мм.2 – мінеральна вата 100 мм.3 – цегляна стіна.4 – шар штукатурки (як ми бачили, він особливого впливу не робить)А картина – безрадісна. Починаючи приблизно з центру утеплювального шару і до самого зовнішнього краю стіни виділена синя область: на всьому це ділянці буде відбуватися утворення конденсату – температурні графіки збігаються. Таким чином, пари, проникаючі з приміщень, будуть переходити в рідкий стан вже в утеплювачі і на його кордоні зі стіною. Мінеральна вата буде пересищается вологою, втрачати свої утеплювальні якості, а підвищена вологість стіни викличе цілий букет негативних наслідків, про що вже розповідалося.При непоганих, здавалося б, сумарних теплотехнічних характеристиках, таке утеплення набагато гірше, і навіть становить небезпеку для будівлі. Подивіться на графік температури – по всі товщі стіни зберігається негативне значення, тобто стіна промерзає практично наскрізь. З огляду на, що при зимових коливаннях температур (при відлизі) висока ймовірність утворення конденсату в товщі стінової конструкції, при різкому похолоданні і замерзанні води огорожу буде відчувати значні внутрішні навантаження – а це шлях до появи тріщин, ерозії тощо.Дізнайтеся детальну інформацію, який утеплювач не гризуть миші, з нової статті на нашому порталі.Е. Утеплення і зовні, і всередині Щоб внести повну ясність у питання, розглянемо ще одну ситуацію. Припустимо, зовні будинок вже має утеплення, але господарям воно здається недостатнім, і вони приймають на свій страх і ризик доповнити його внутрішньої термоізоляцією.Для наочності, залишимо ту ж товщину мінеральної вати і зовні, і всередині.

Утеплення і зовні, і зсередини – досконале надмірність2 – мінеральна вата 100 мм.4 – мінеральна вата 100 мм.Картина ясна – на кордоні внутрішнього утеплення і стіни створюється досить уразливий ділянку, де графіки дуже небезпечно зближуються, і при великому рівні вологості утворення конденсату тут стає досить імовірним.А для чого такий ризик? Сумарний опір теплопередачі R = 5,81, а такі значення з невеликим запасом будуть затребувані тільки в найхолоднішому регіоні Росії – Якутії. Повчає нерозумне витрачання матеріалів, потовщення стіновий конструкції, втрата площі – через абсолютно непотрібних показників.Спробуємо зменшити шар мінеральної вати всередині, щоб простежити динаміку змін температурних графіків.

Шар внутрішнього утеплення повинен бути розумнимВсе те ж саме, але внутрішнє утеплення – 50 мм.Очевидно, що без якої б то не було суттєвої втрати утеплювальних якостей, ймовірність утворення конденсату різко знижується.При цьому термічний опір залишається на дуже високому рівні – R = 4,56, що більше ніж достатньо для будь-якої точки європейської частини країни.Про що це говорить? Навіть якщо, на думку господарів житла, є необхідність доповнити зовнішнє утеплення внутрішнім, не варто гнатися за зайвої товщиною термоизоляционного шару – чим вона більша, тим вище ймовірність попадання точки роси на внутрішню поверхню стіни або в шар утеплювача. Надмірне утеплення не тільки абсолютно безглуздо, але і підвищує шанси отримати «всю красу» від від сиревшіх стін.Необхідно провести розрахунки, щоб визначитися з необхідною товщиною внутрішнього утеплення. Цілком можливо, що вони покажуть – додаткової термоізоляції просто не потрібно. І тоді причини недостатньо комфортних умов потрібно буде шукати в іншому місці:

• Не виключено, що є недоліки в системі опалення – не вистачає загальної теплової потужності.
• Інший варіант – незадовільний стан вікон і верей, через які постійно відчувається холодне повітря.
• Може причина критися і в неграмотно продуманої вентиляції – разом з повітрообміном йде велика кількість тепла.
• Слід звернути увагу на термоізоляцію підлог і стель – це теж «улюблені» шляху теплових втрат будівлі.

Як розрахувати потрібну товщину мінеральної вати для внутрішнього утеплення?

Формула розрахунку вже була приведена вище. Необхідно обчислити термічний опір для кожного шару стіновий конструкції, відняти від нормованого значення (карта-схема), а недолік і повинен заповнити утеплювач. Знаючи його коефіцієнтом т т еплопроводності, нескладно визначити і необхідну товщину.Для полегшення роботи читачам пропонується скористатися вбудованим калькулятором.Він запрограмований на розрахунки в точній відповідності із заявленою в заголовку статті темою – мінеральна базальтова вата зсередини, і потім гіпсокартонна обшивка в один або два шари. Необхідно буде вказати матеріал і товщину стіни, а також, при їх наявності – тип і товщину зовнішнього утеплення та додаткових шарів (наприклад, обробки). Слід мати на увазі, що, розрахунок повинні прийматися тільки ті верстви стіновий конструкції, які розташовані до повітряного прошарку вентильованого фасаду. Наприклад, якщо будівля облицьований сайдингом або декоративними панелями з залишенням вентиляційного зазору між ними і стіною (утеплювачем), то ніякого відчутного впливу на теплопровідність всього огорожі така обробка не зробить.

Калькулятор розрахунку товщини мінеральної вати для утеплення стіни зсередини

Зверніть увагу, що в результаті розрахунків може вийти значення негативне, зі знаком «мінус». Це означає лише те, що ніякого внутрішнього утеплення для стіни не потрібно. Причину недостатності температури в приміщеннях слід шукати в іншій області – про це вже говорилося вище. Яку б товщину внутрішнього утеплювального шару в цьому випадку ні передбачати – ні на один градус температура повітря в приміщенні не підніметься. А ось неприємностей такі непродумані дії здатні принести чимало – мікроклімат в квартирі може помітно погіршати.

Як звести до мінімуму негативні якості внутрішнього утеплення?

Напевно, після прочитання попередніх розділах в в цьому вже стало зрозуміло, що оптимальне розташування термоизоляционного шару – на зовнішній стороні стіни. А що робити, якщо за підсумками проведених розрахунків утеплення все ж потрібно, а зовні його виконати неможливо? Як звести до мінімуму можливі негативні наслідки утеплення стіни зсередини?1. Перш за все, необхідно перекрити водяним парам можливість проникнення з приміщень в шар внутрішнього утеплення і далі – в стінну конструкцію. Принци п п зростання – не стане активного припливу газоподібної вологи – ні з чого буде утворюватися конденсату.Для цього в обов'язковому порядку утеплювальний шар з зовнішньої сторони закривають шаром пароізоляції. В принципі, для цих цілей можна використовувати звичайну поліетиленову плівку, але все ж краще придбати спеціальну пароізоляційну мембрану. Ще ефективніше буде працювати цей шар пароізоляції, якщо він має одностороннє фольговані покриття або так звані рефлексний відображає шар (такі рулонні матеріали випускаються і продаються спеціально для приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, для бань).

Пароізоляційна мембрана з шаромДуже важливо домогтися максимальної герметизації цього шару. Полотна укладаються внахлест з обов'язковим приклеюванням стиків водостійким скотчем (при використанні фольгованих мембран, відповідно, застосовується фольгований скотч).При монтажі пароізоляції звертають особливу увагу на можливі шляхи проникнення вологого повітря – це лінії прилягання до стелі й підлоги, до сусідніх стін, до віконних і дверних отворів. Ці «містки» усуваються тим, що і утеплення, і пароізоляцію слід по можливості проводити хоча б з невеликим заходом на сусідню конструкцію – ці місця потім можна буде приховати декоративною обробкою. Якщо це неможливо, то краю пароізоляційній пінки повинні бути заведені сусідні стіни, стелю та підлогу і щільно приклеєні без залишення щілин.2. У разі внутрішнього утеплення стін все ж краще звернути увагу на термоізоляційні матеріали, що мають паропропуськающая здатність нижче, ніж у стінній конструкції. Для цих цілей оптимальним буде використання напилюваного пінополіуретану або екструзійного пінополістиролу, виконаного у вигляді спеціальних плит з ламелями для найбільш щільного укладання.3. Будь-утеплювач, в тому числі і блоки базальтової вати, необхідно притиснути до стіни з максимальною щільністю, так, щоб не залишалося навіть найменшого зазору. Оптимальне рішення – проводити монтаж не «на суху», з укладанням між напрямними каркаса, а з використанням спеціального клею, призначеного саме для термоізоляційних робіт.

Один з видів клею для монтажу теплоізоляції4. Для обшивки утеплених зсередини зовнішніх стін необхідно використовувати виключно вологостійкий гіпсокартон – ГКЛВ. Його легко розпізнати по зеленому відтінку поверхні листа.

вологостійкий гіпсокартон5. І, нарешті, для приміщень, в яких застосовано внутрішнє утеплення стін, обов'язково потрібно хороша вентиляція, щоб у них через відсутність природного парообмен не створювалося ефекту «парилки».

Кілька порад щодо поліпшення вентиляції в приміщенні Підвищена вологість в кімнаті, особливо в зимовий період, зазвичай видає себе активним запотівання стекол на вікнах. чому можуть пітніти пластикові вікна , І як можна боротися з цим явищем – в спеціальній публікації нашого порталу.Потрібно відзначити ще один момент. У спекотну літню погоду нерідко зовнішні умови складаються так, що абсолютна вологість зовні перевищує аналогічну всередині приміщень (особливо це властиво тим кімнатах, де працюють кондиціонери).Такий вологості баланс може привести до ефекту зворотної дифузії – тиск насичених парів на вулиці сягає таких значень, що стіни будинку починають пропускати водяну пару в зворотному напрямку. Чи треба, в такому випадку, забезпечувати пароізоляцію утеплювача і по зовнішній стороні?Фахівці на це рахунок одностайні – зовнішня пароізоляція тільки зашкодить. По-перше, зворотна дифузія не так виражена і в абсолютному кількісному вираженні, і за часом. По-друге, це явище характерне для теплих літніх температур, які самі по собі сприяють швидкому випаровуванню надлишки в в лаги. Якщо фасаду надана можливість «дихати», то нормальний балан з з ам по собі відновиться, і волога не заподіє шкоди. А ось надлишок паро в в нутрі приміщень, характерний для холодної погоди, може доставити куди більше неприємностей, і утеплювач від нього обов'язково слід відгородити пароізоляційній мембраною.

Відео: приховані небезпеки внутрішнього утеплення стін мінватою

Особливості технології утеплення стін мінватою зсередини

Отже, якщо все ж обставини змушують змонтувати мінераловатну термоізоляцію на внутрішні стіни з подальшою обшивкою їх гіпсокартоном, то роботи проводять в наступному порядку.

• Термоізоляцією краще займатися в теплу пору року, в усталену суху погоду – вологості балан з з тени буде оптимальним.
• Стіну очищають від всіх старих декоративних покриттів – фарби, шпалер, декоративної штукатурки. Завдання – дістатися до шару стінового матеріалу або якісно виконаної штукатурки, стабільність якої не викликає ніяких побоювань.

Механічне очищення стіни від старих покриттівМетоди очищення можуть бути різними. Шпалери і декоративну штукатурку краще для початку гарненько розмочити, після цього вони повинні досить легко знятися. Фарбу знімають вручну, з прогріванням будівельним феном, змиванням, механічним очищенням з використанням електричних ручних машин.

• Після зняття декоративного шару, що не заштукатурені стіни перевіряють якість покриття. Необхідно його простукати – так можуть виявитися непомітні оку відшарувалися ділянки, які слід видалити. Все що утворилися або виявлені щілини і тріщини обробляють для подальшого заповнення ремонтним складом. Якщо є стирчать виступи – їх збивають до загального рівня поверхні.
• Після очищення стіни і видалення пилу і дрібних частинок будівельного сміття з поверхні і з відкрилися вад, необхідно провести її «лікування», навіть якщо явних ознак плісняви ​​не виявлено. Для цього використовують спеціальний гру нт гл убока проникнення, в складі якого передбачені антисептичні добавки.

Грунтовки з антисептичною дієюГрунтовку наносять валиком, а важкодоступні місця – кути, тріщини, щілини, поглиблення ретельно обробляють кистю. Це необхідно для якісного виконання ремонтних робіт.

• Після того як грунт повністю вбрався і висох, необхідно переходити до ремонту поверхні стіни (якщо вона того вимагає). Мета зовсім не в тому, щоб зробити стіну абсолютно рівною, але неприпустимо залишати на ній глибоких вад – в цих місцях обов'язково буде накопичуватися конденсат.

Для заповнення щілин і поглиблень можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, однак він буде довго сохнути, і краще придбати спеціальні ремонтні суміші-шпаклівки, у вигляді сухих сумішей, двокомпонентних складів або вже готові до застосування.

Приклади ремонтних складів для стінПісля заповнення вад їх порівнюють до загальної поверхні і залишають до повного висихання (полімеризації) ремонтних «латок».

• Наступний етап – чергове грунтування всієї поверхні антисептичним проникаючим складом, який забезпечить, крім «лікування», хорошу адгезію при наклеюванні плит утеплювача. Найкраще провести грунтування в два шари.
• Тепер можна переходити до розмітки. На стіні відбиваються вертикальні лінії, за якими будуть встановлюватися направляючі каркаса для гіпсокартону. Відстань між лініями повинне бути 400 або 600 мм – це забезпечить кріплення листів ГКЛ, що мають ширину 1200 мм. Розташування ліній планують так, щоб сусідні листи гіпсокартону стикувалися саме по ним.
• На підлозі, прилеглих стінах і на стелі відбиваються лінії, за якими буде потім буде монтуватися каркас під гіпсокартон. Відповідність ліній на стелі і підлозі перевіряють за допомогою схилу, а вертикальні лінії на бічних стінках повинні їх з'єднати. Відстань від стіни до цих ліній має бути не менше, ніж розрахована товщина утеплення.

Кріплення направляючого профілю до підлогиМожна відразу ж по цих лініях змонтувати і напрямні профілі ПН 28/27, в які будуть згодом встановлюватися вертикальні стійки.

• До стіни кріпляться прямі підвіси. Їх розташовують по осі відбитих вертикальних ліній на відстані 400 ÷ 500 мм один від іншого. Бічні перфоровані планки відгинаються перпендикулярно стіні.

прямий підвісРекомендується під під вагу встановити підкладку зі шматочка пластика або фанери – це згладить вібраційні і низькочастотні звукові коливання від зовнішньої стіни, мінімізує містки холоду. Підвіси кріпляться за допомогою дюбелів.

• Настала пора переходити до укладання плит базальтової мінеральної вати. Як вже зазначалося. Оптимальне рішення – монтаж їх на спеціальний клей.

Склад розлучається з додається до нього до потрібної консистенції.

• Кожна плита попередньо приміряється до конкретної ділянки своєї установки, і в потрібних місцях в ній робляться надрізи, через які пройдуть відігнуті перпендикулярно перфоровані планки прямих підвісів.
• Клей можна наносити на плити мінеральної вати по периметру з декількома гірками по центру, але так як у на с з тена заздалегідь підготовлена ​​і вирівняна, ту краще вдатися до зубчатому шпателю. Висота гребенів – 10 мм. Клей розподіляється по плиті в цьому випадку по всій його площі – від цього експлуатаційні якості утеплення тільки виграють.

Розподіл клею по мінераловатної плиті за допомогою зубчастого шпателя

• Після нанесення клейового складу, плита «наколюється» на підвіси через прорізані щілини і щільно всією своєю поверхнею притискається до стіни.Виступили з боків надлишки клею відразу ж забираються.

Таким же порядком проходить покриття плитами мінеральної вати все утеплюваної стіни. Слід укладати плити без зазорів, максимально щільно одна до іншої. При укладанні рекомендується дотримуватися принципу «цегляної кладки», тобто зміщувати вертикальні шви приблизно на половину ширини або довжини плити.Після повного покриття всієї стіни перевіряють, чи не залишилося щілин. При необхідності зазори можна законопатити відрізаними клинцем мінеральної вати.

• Чи потрібно кріпити додатково плити за допомогою дюбелів – «грибків»? В даному варіанті це зовсім не обов'язково, так як мінвата буде щільно притискатися до стіни вертикальними направляючими каркаса, особливо, якщо вибрати крок їх установки в 400 мм.
• Переходять до монтажу каркасу. Відрізані в потрібний розмір вертикальні стійки кінцями укладаються в керуючі профілі, а потім за допомогою саморізів кріпляться до них і до виступаючих через мінвату перфорованим планок прямих підвісів. Після фіксації стійок планки відгинаються в сторони і вдавлюються в минвату.

Стіна повністю закрита мінеральною ватою

• Дуже часто практикують інший підхід – спочатку повністю монтують конструкцію каркаса, а потім між вертикальними стійками укладають мінеральну вату. Але в при такому способі утеплення дуже непросто уникнути утворення містків холоду.

«Суха» укладання плит мінеральної вати між стійками каркасаКрім того, при установці плит мінеральної вати на клей ефективність утеплення набагато вище, а між шаром утеплювача і стіною не залишається просвіту, де може збиратися конденсат. А ось «суха» укладання більше підійде або для дерев'яних стін, або при створенні перегородок, де мінвата грає, швидше, не утеплювальну, а звукоізоляційні роль.

• Наступний найважливіший етап – створення пароізоляційного бар'єру. Мембрана кріпиться до керуючих каркаса – для цього можна використовувати двосторонній скотч, а якщо каркас дерев'яний – скоби степлера. Полотна повинні перекривати один одного як мінімум на 150 ÷ ​​200 мм (на багатьох плівках такого типу нанесені спеціальні контрольні лінії).

По лініях нахлеста наклеюється водостійкий будівельний скотч, який повинен надійно герметизувати це з'єднання. При використанні мембран з шаром, його направляють в сторону приміщення, а нахлести краще проклеїти фольгованим скотчем.

Проклеювання місць нахлеста полотен пароізоляції

• Дуже важливо герметизувати пароізоляцію в місцях переходу на поверхні підлоги і стелі, сусідніх стін, дверних і віконних укосів. Вільні, «полощущіеся» краю мембрани – неприпустимі. Вона повинна бути закл на на прилеглу площину і там надійно приклеєна до поверхні без залишення зазорів.

На малюнку показано кілька варіантів герметизації країв пароізоляційної мембрани.

Герметизація країв пароізоляційної мембрани

• Під символом «а» – схема, при якій шар утеплювача (поз. 1) частково заходить на сусідню поверхню. Це – найоптимальніший варіант, що забезпечує надійність термоізоляції кутів. Мембрана (поз. 2) повторює конфігурацію утеплення і потім кріпиться герметично до поверхні спеціальним скотчем (поз. 3).
• Схема «б» – коли перехід утеплювача на сусідню площину неможливий – на неї заходить лише мембрана, і її край таким же чином кріпиться до поверхні.
• На схемі «в» – візит мембрани на дверний або віконний укіс. В ідеалі, укоси теж потрібно утеплити, а потім закрити загальної пароізоляцією.

Після того як пароізоляційний шар встановлений, можна переходити до монтажу гіпсокартонного покриття і далі – до подальшої обробки.

Монтаж гіпсокартонної облицювання стіниМонтаж гіпсокартонної поверхні після утеплення стіни і остаточного складання каркаса ведеться за загальними технологічним правилам.Щоб не повторюватися, можна направити читача до спеціальної статті порталу, присвяченого саме питань роботи з гіпсокартонними стінами і перегородками .Які можна зробити висновки?Вдаватися до внутрішнього утеплення стін рекомендується лише при повній відсутності можливості змонтувати термоізоляцію на їх зовнішній поверхні. При проведенні рабо т т ребуется максимально дотримуватися розрахованих параметрів утеплення – надмірність в цьому питанні принесе тільки шкоду. Головна особливість – створення максимально надійної пароізоляційній перепони. Але і при цьому все одно закладається певний ризик, що стіни можуть почати сиріти.А «дешевизна питання» – дуже сумнівна. Якщо врахувати, скільки буде потрібно зусиль на відновлення або повне оновлення внутрішнього оздоблення приміщень, то сумарні витрати теж можуть бути дуже значними.