Утеплення підлоги в каркасному будинку – схеми і необхідні розрахунки, утеплюємо своїми руками

Утеплення підлоги в каркасному будинку: покроковий монтаж своїми руками

У багатьох жителів міст, які втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – коли-небудь стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить обзавестися ділянкою під будівництво, то часто вибирається варіант каркасного будинку. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати, і терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає вельми комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію в будь-який час року. Тобто його можна розглядати не як літнього дачного варіанту, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.

Утеплення підлоги в каркасному будинку

Конструкція стін каркасного будинку вже сама по собі передбачає наявність термоизоляционного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось з підлогою буває трохи складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить і від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від уподобань власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати і створити умови для комфортного проживання в будинку в будь-який час року.

Давайте подивимося, якими способами можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з відмінних рис каркасного будинку є легкість конструкції. А це, в свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастим підставою, пальових або малозаглиблених стрічковим.

  • На ділянках з щільними стабільними грунтами, не схильними до здуття, і при будівництві не дуже великого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні – під внутрішніми перегородками і на точках їх перетину або з рівномірним розподілом по площі споруди. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки і несучі балок перекриття першого поверху. Вони, в свою чергу, стають підставою для закріплення лаг для подальшого настилу підлоги.

Стовпчастий фундамент для каркасного будинку.

Система теплоізоляції статі якраз і розміститися в просторі між обв'язкою, балками і лагами. Таким чином, сам підлогу контактувати з ґрунтом не буде.

Простір між балками і лагами, чорновим і чистовим підлогою як не можна краще підходить для укладання термоизоляционного матеріалу.

  • Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткий, нестійкий, то натовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення споруди пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору в стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Пальово-гвинтовий фундамент під каркасний будинок – виконана обв'язка, проводиться монтаж балок і лаг

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості і має значний перепад в плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вгвинчування зрізати рівно в одній горизонтальній площині – найпростіше.

Як вже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при стовпчастих фундаменті. Тобто це буде «висить» конструкція, яка не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

  • Нарешті, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така підстава під подальше будівництво не вимагає надмірно великих витрат, і залити його повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо буде дотримуватися всіх технологічних рекомендацій.

Варіант малозаглибленого монолітного стрічкового фундаменту. Універсальне рішення для багатьох типів будинків, в тому числі – каркасних.

І ось при стрічковому фундаменті можливі вже кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

– Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарового дерев'яної підлоги, що і при пальовій або стовпчастих фундаменті. Залізобетонна стрічка і покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасніков» стають основою для закріплення балок і лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб в підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), в фундаментної стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один з них якраз і показаний на ілюстрації вище.

При такому варіанті облаштування підлоги його утеплення буде практично таким же, як і при столбчатом або стрічковому фундаменті.

– Інший варіант: можна зробити утеплені підлоги безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю шарів створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) утеплювального матеріалу. Нижче це варіанти будуть розглянуті.

Один з варіантів облаштування утепленої підлоги по грунту

Коротше кажучи, порядок робіт і схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлог по грунту. Правда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплена підлога, закритий і остаточно вирівняний цементно-піщаною стяжкою (або самовирівнюється складом), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає підставою для закріплення лаг, за якими настилається дощату підлогу або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему термоізоляції ще і утеплювачем, покладеним меду лагов.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широко. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних достоїнств і недоліків, вартості матеріалу і ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, придатних для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

керамзит

Цей матеріал – один з найбільш доступних. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним з лідерів по затребуваності для утеплення підлог. Особливо це стосується підлог по грунту.

Керамзит – екологічно чистий утеплювач, широко використовуваний на всіх етапах будівництва. Добре підходить для утеплення підлог по грунту.

Керамзит має легко впізнавану структуру – це округлі гранули характерного «цегляного» кольору, одержувані за технологією випалу спеціально підібраних сортів глини. У підсумку виходить пориста воздухонаполненнимі структура – як раз те, що потрібно для термоізоляції. Поверхні гранул злегка оплавляються при випалюванні, і це робить їх в достатній мірі стійкими до механічного навантаження.

Керамзит буває різної фракції – від великих, до 50 мм довжиною овальних гранул до дрібних, що не перевищують у діаметрі 3 ÷ 5 мм. Крім того, реалізується подрібнений керамзит – щебінь і навіть пісок, який зазвичай отримують подрібненням вилучених гранул. Для утеплення підлог найкраще підходить середня фракція, з гранулами від 10 до 20 мм.

Які властивості матеріалу можна віднести до його переваг:

  • Матеріал не містить ніяких складових, які представляють хоч якусь загрозу здоров'ю людини або навколишньому середовищу.
  • Повна безпека з позицій вогнестійкості – під час пожежі керамзит ніколи не стане розповсюджувачем полум'я, так як абсолютно не горючий.
  • Матеріал не схильний до біологічного розкладання навіть при постійному впливі вологи.Він не стає живильним середовищем для мікрофлори. Його завжди намагаються обходити стороною гризуни.
  • Керамзит не боїться ні високих, ні низьких температур.
  • Матеріал стійкий до агресивного хімічного впливу. Поряд з біологічною стійкістю, це зумовлює виражену довговічність – вона обчислюється багатьма десятками років.
  • Матеріал широко доступний, а його вартість, особливо в порівнянні з іншими утеплювачами – вельми прийнятна.

Уловним недоліком керамзиту можна вважати те, що його термоізоляційні якості все ж не такі високі, як у багатьох сучасних утеплювачів. Коефіцієнт теплопровідності залежить від фракції матеріалу і коливається в діапазоні від 0,11 до 0,20 Вт / м × К. Непогано, але все ж втричі – четверо нижче, ніж, скажімо, у спінених полімерних термоізоляційних матеріалів. Тобто для забезпечення необхідного рівня теплоізоляції доведеться використовувати досить товстий шар керамзиту.

Керамзитова засипка закривається цементно-піщаної армованої стяжкою.

Широко застосовується цей матеріал при утепленні підлоги по грунту. Він там може виступати єдиним термоізоляційним матеріалом – конструкція підлоги цілком допускає засипання шару необхідної товщини. Інший варіант – використання керамзиту в комплексі з іншими утеплювачами. Наприклад, додаткова допоміжна «подушка» з керамзиту, яка закривається чорновим стягуванням. Або ж сама стяжка виконується з керамзитобетону. А вже по ній проводиться остаточне утеплення (якщо це необхідно) з подальшим настилом обраного покриття.

Керамзит, як матеріал для утепленій стяжки підлоги

Невисока щільність цього утеплювача дозволяє заливати досить значні по товщині стяжки без надмірного навантаження на підставу. Інший варіант – використання керамзиту в складі так званої сухої стяжки. Детальніше про все це – в спеціальній публікації нашого порталу «Стяжка підлоги з керамзитом своїми руками» .

Крім керамзиту, випускаються і інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт і вермикуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вище. Але висока вартість все ж обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Теж дуже популярний утеплювальний матеріал, вироблений з різного мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата і базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення для обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску і скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати і для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточної формування, нарізки – і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщини або в вигляді довгих матів, скочується в рулони.

Скачаний в рулон мат з скловати (ліворуч), та блоки базальтової вати

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені дійсно з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їх теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт / м × К, в залежності від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до достоїнств мінеральної вати можна віднести наступне:

  • Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажити, наприклад, конструкцію «висить» статі на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, що не вимагає особливої ​​кваліфікації.
  • Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
  • Блоки і мати мають пластичністю і пружністю. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (в нашому випадку – балками або лагами). Після стиснення при укладанні, вони намагаються випростатися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркаса, не залишаючи пустот.

Будь-яка мінеральна вата дуже зручна для кладки між деталями каркасної конструкції – стійками, балками, лагами, кроквами і т.п. Зазвичай і крок установки цих елементів підбирається з урахуванням розмірів утеплювальних матів або блоків.

  • Сучасні види мінеральної вати розраховані на дуже тривалу експлуатацію в складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічними і хімічного розкладання, не боїться ніяких перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в самих екстремальних умовах.
  • Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай трохи дешевше базальтового аналога.

Є у мінеральної вати і свої недоліки. Правда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяким сучасним типам матеріалу – і зовсім практично не ставитися.

  • Так, мінеральна вата не любить впливу води. При промоканні вона різко втрачає в своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи повинні бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Правда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низькою, що прагне до нуля гигроскопичностью. Шкода, що вартість таких матеріалів поки що досить висока.

Гідрофобність деяких сучасних типів мінеральної вати доведена до найвищих показників.

  • Друге негативний якість – крихкість волокон. Воно більше властиво скловаті – базальтові волокна набагато більш пластичні.

Це призводить до поступового злежування утеплювального шару з втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція відчуває вібраційні навантаження. Ламкість тонких волокон ускладнює і проведення укладання утеплювача – необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінеральної вати не проникали в приміщення в процесі експлуатації будинку.

При роботі з мінеральною ватою (особливо – з скловолокна) потрібно захищати органи дихання, очі, шкірний покрив.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо і страждають, то в дуже невираженою формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими і міцними. І такі типи мінеральної вати більше нагадують класичний повсть. Працювати з ними набагато зручніше і безпечніше. А в процесі експлуатації явище злежування – просто відсутня.

  • Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів мінеральної вати в процесі виробництва обробляються сполучними на базі фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень досить несприятливий.

Від використання фенолформальдегіда також намагаються піти. Дуже багато видів мінеральної вати мають таку низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього – на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Правда, знову постає питання досить високою її вартості на поточний момент.

Якими якостями володіє мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде повністю виправданим, якщо використовується дійсно якісна продукція. На жаль, в цьому сегменті ринку будматеріалів – дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як базальтова теплоізоляція ROCKWOOL . А серед матеріалів на базі скляних волокон передові позиції традиційно займають утеплювачі URSA .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, що випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів.При загальному вихідній сировині, різні технології виробництва зумовлюють і два основні різновиди таких утеплювачів.

  • Звичайний білий пінопласт ПСБ – це поєднання воздухонаполненнимі гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, вельми високим утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він істотно програє своєму «побратиму» – екструдованого пінополістиролу.

Близько «родичі», але з досить великими відмінностями по більшості експлуатаційних характеристик

  • Екструдований пінополістирол (ЕППС) володіє куба більшою жорсткістю при приблизно тієї ж щільності. Його структура – зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж кілька вище (приблизно 0.032 ÷ 0.035 Вт / м × К проти 0.04 ÷ 0.042 у білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Пеноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Скільки-небудь складного технологічного обладнання не потрібно, і тому багато цеху працюють напівкустарного. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, але навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контролі якості – годі й говорити.

Так що якщо робиться вибір на користь пінополістиролу – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал володіють однією дуже важливою негативною особливістю, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть сторону екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все благополучно. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто має високу горючістю, як би не стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися, і стає ще і розповсюджувачем «рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче займається і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть привести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека в буквальному сенсі слова – смертельна. Так що слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Пол по грунту з дуже ефективним утепленням: керамзітова «подушка», поверх неї – шар пінополістирольних плит. Все це закриється стяжкою – і ніякі холоди не страшні.

Втім, якщо утеплюють підлогу по грунту – то чому б і ні? Повністю закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечний з точки зору возгораемости. А ось свої видатні утеплювальні якості він збереже в повній мірі.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інших термоізоляційних матеріалах, який теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не настільки популярні і відомі, але знати про них не завадить.

  • Ековата – відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їх спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наноситися «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

«Сухе» утеплення підлоги ЕКОВАТОЙ. Її засипають в порожнині між лагами і распушают, наприклад, за допомогою будівельного міксера.

Треба сказати, думки про її використанні поки суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності порівняємо з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злежування і не видатну довговічність.Правда, мабуть, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не настільки давно.

  • пінополіуретан. Без сумніву, один з найбільш ефективних утеплювачів. Показує відмінні термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт / м × К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі найдрібніші щілини і порожнини, не залишаючи містків холоду. При відсутності впливі ультрафіолетом – відмінна довговічність. Досить висока стійкість до вогню, і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Утеплення підлоги пінополіуретаном вимагає професійного підходу

Значущих недоліків два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого – вартість такого утеплення буде вельми значною. Хоча воно того варто.

  • PIR-плити. Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший – найвищі утеплювальні якості, навіть вище, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності доходить до 0.024 Вт / м × К). І другий – зручність в монтажі, характерне для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Утеплення підлоги PIR-плитами

Немає слів, за такими утеплювачами, напевно, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж залишається досить обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не «перекочував» у розряд загальнодоступних.

Існують і більш «екзотичні» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди в бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти і протипожежної безпеки тут взагалі немає претензій. Показники термоізоляції – на високому рівні. Але для підлог каркасного будинку матеріал – не настільки зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки чимала.

Утеплення підлоги по грунту плитами піноскла.

Плити з коркового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те ж можна сказати і про термоізоляційних матах на інших рослинних основах – лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати в якості утеплювача, що засипається між лаг, звичайні тирса. Природно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, розбирається в цих питаннях. Інакше можна не добитися бажаного результату – тут є маса професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це – найбільш поширений варіант. Застосовується він на будь-яких типах фундаментів. Технологія в повній мірі відповідає самому принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яній підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційної прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схема приблизно зберігається одна, з деякими нюансами.

Ось одна з типових схем.

Схема утеплення по чорнової підлоги

Основою для всієї конструкції утепленої підлоги стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перетину дошки або бруса для їх виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоизоляционного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, всі дерев'яні деталі повинні пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва повинна застосовуватися апріорі.Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох сторін врівень з їх нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40 × 40 або 50 × 50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки товщиною приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і з суцільних смуг, нарізаних з листів ОСП товщиною не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювача «дихати», позбавляючись тим самим від зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроницаемую мембрану. Закріпити мембрану на балках і дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелена ця мембрана – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще одна міра, спрямована на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони будуть вільно провітрюватися.

У утворилися між лагами «секції» вкладається (розсипається ») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як вже говорилося, він повинен максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою, внаслідок її пружності, проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад, з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини й просвіти монтажною піною.

Утеплення підлоги плитами пеноплекса. Добре показана закладення залишаються присвятив монтажною піною

До речі, при використанні пеноплекса можна обійтися без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникним і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстеляється гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут вже і мови не може йти про якусь паропроникності. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість в житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вище, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огородження конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть в утеплювач, де їх в «точці роси» чекає конденсація – перехід в рідкий агрегатний стан. А ця межа в акурат доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно замокання, то все його утеплювальні якості будуть сходити нанівець.

Таким чином, тут важлива саме пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через пів в утеплювач зверху може просочитися випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

Далі, по лагам можна застеляти дошки чистового статі (поз. 7) або листове покриття з вологостійкої фанери або ОСП (OSB). Можуть бути деякі нюанси, про які буде сказано нижче.

І, нарешті, при необхідності по дошках або фанерного настилу можна укладати вбрання фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатних трохи змінити показану схему.

  • На дошках чорнової підлоги можна трохи заощадити. Мова не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого ґатунку. Просто дошки часто встановлюють разреженно, як показано на ілюстрації.

Дошки чорнової підлоги встановлені з розрідженням

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього тільки виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал при цьому був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А з застосуванням жорстких утеплювачів плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнову підлогу повністю виключається. Але ж навіть дошка 20 мм завтовшки володіє непоганим опором теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати при розрахунках.

  • Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок йди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150 × 25 мм. Це і трохи швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А конкретно – висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний досить товстий). Хочеш – не хочеш, а черепної брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. При завзятій дошці таких втрат немає.

Замість черепних брусків можна прибити по всій довжині опорну дошку.

Правда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до установки балок або лагів. Інакше знизу вже можна і не підлізти. А так як зусилля в ході експлуатації буде прикладатися на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні саморізи або ершённие цвяхи.

  • Наступний нюанс. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, і верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний отвір. Це буде сприяє тому, що на тут не стане накопичуватися волога. А мостини будуть провітрюватися з обох сторін, що підвищує довговічність деревини.

Спеціальний брусок, набитий на лаги, задасть вентиляційний зазор між утеплювачем і мостинами.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під самий верхній край лагов. Але ще краще – просто прибити по лагам брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою – 25 ÷ 40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляціонний плівку, і задасть необхідний вентиляційний отвір.

До речі, від такого підйому підлоги можна витягти і ще одну вигоду – розмістити в цьому просторі інженерні комунікації, якщо в цьому є необхідність.

  • Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими з трьох сторін. І чорнову підлогу (дощатий або з листового матеріалу) настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагов, які розташовуються перпендикулярно балках.

Варіант з настилом чорнової підлоги зверху на несучі балки перекриття.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоизоляционного матеріалу між лагами. Перевага – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить більш громіздкою по висоті.

  • До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і висоту перпендикулярно встановлених на них лагов.

При необхідності великої товщини теплоізоляції часом доводиться надходити і так

При такій схемі утеплення верхній шар термоізоляції укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовій фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами і порядком їх реалізації ясність досягнута, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А конкретно – який же належна бути товщина термоізоляції?

Який шар утеплювача забезпечить ефективну термоізоляцію статі?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарне термічний опір підлоги повинно бути як мінімум не нижче встановленого нормованого значення, певного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити в місцевій будівельній організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Карта-схема зі значеннями нормованого опору теплопередачі будівельних конструкцій – по регіонах Росії

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано по три.Нас в даному випадку цікавить тільки одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного з шарів конструкції. В даному випадку ними можуть бути:

  • Шар чорнової підлоги, але тільки за тієї умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він з розрахунків виключається.
  • Шар утеплювача матеріалу.
  • Шар дощатої або листового покриття поверх лагов.

Решта шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плитки і т.п.) Або їх товщина замала, щоб надавати скільки-небудь значимий вплив на загальний термічний опір, або теплопровідність занадто велика.

Отже, відомо плановане будова статі і тип обраного утеплювача. Чи не є секретом значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Значить, можна по теплотехнічних формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Калькулятор розрахунку товщини утеплення дерев'яної підлоги

Отримане значення показується в міліметрах. Його, звичайно, зазвичай округлюють в більшу сторону і, при необхідності – призводять до стандартних толщинам обраного утеплювального матеріалу. Слід правильно розуміти, що така товщина є мінімально необхідною.

Процес монтажу чорнової підлоги і виконання подальшого утеплення – покроково

У таблиці нижче наведені приклади покрокового виконання основних операцій. Для показу взято два сюжети – в одному добре демонструється монтаж чорнової підлоги. У другому – упор робиться на проведення термоізоляції статі. Але принцип загальний, так що все сприймається, як випливає одне з іншого.

Утеплення підлоги по грунту

Цей варіант ніяк не можна назвати характерним для каркасного будівництва. Проте, іноді доводиться вдаватися і до такого способу. Але так як подібне утеплення нічим практично не відрізняється від звичайних будинків, зупинимося на ньому лише коротко, тільки з зарахуванням можливих варіантів.

  • Як вже говорилося, до такого способу прибігають, якщо будинок базується на стрічковому фундаменті. І однією з найбільш поширених схем є керамзітова засипка необхідної товщини.

Схема утеплення підлоги по грунту з використанням тільки керамзиту

Отже, розбираємося. Має фундаментна стрічка (поз.1). Усередині фундаменту грунт (поз. 2) вибирається на потрібну глибину. Рекомендується уздовж стінок фундаменту вибрати його аж до підошви.

Далі, на грунт засипається шар керамзиту (поз.3) необхідної товщини. Між грунтом і керамзитом не завадить розмістити гідроізоляційний бар'єр, наприклад, з щільної поліетиленової плівки. Керамзит не боїться води, але все ж якщо ця «подушка» буде насичуватися нею, наприклад, при різкому підвищенні грунтових вод в періоди паводків або затяжних дощів, її утеплювальні якості знизяться. Керамзит засипається пошарово, приблизно по 150 мм, з ретельним розподілом і ущільненням кожного з шарів.

Поверх керамзитовою засипки виконується так звана бетонна підготовка (поз. 4). Це шар худого бетону (товщиною близько 30 мм), призначений по більшій мірі для зв'язування верхнього шару керамзиту. Іноді замість нього і зовсім практикують проливку керамзиту рідким цементним розчином.

На схемі додатково вказані елементи гідроізоляції (поз. 5) і термоізоляції (поз. 6) фундаментної стрічки. Це теж дуже важливо, так як бетонний моноліт є потужним акумулятором холоду, і при відсутності власного утеплення стане «витягати» тепло з конструкції підлоги по грунту.

По верхній площині фундаментної стрічки в обов'язковому порядку укладається шар гідроізоляції (поз. 7) – в цій ролі найчастіше виступає руберойд.На у потім вже ведеться монтаж стін – в додатку до каркасному будинку це буде брус нижньої обв'язки (поз. 8).

Повернемося до підлоги. За шару бетонної підготовки виконується якісна гідроізоляція (поз. 9), наприклад, рулонними матеріалами на бітумній основі. Буде дуже добре, якщо вона перехлестнётся з горизонтальною гідроізоляцією фундаментної стрічки.

Щоб стіна будинку не контактувала з майбутньою стяжкою, по периметру в обов'язковому порядку встановлюється прокладка (поз. 10), наприклад, демпферна стрічка або смуги пінополістиролу товщиною 10 ÷ 15 мм. Висота цієї прокладки повинна бути більше товщини майбутньої стяжки.

Ну і, нарешті, вінчає конструкцію армована стяжка (поз. 11) товщиною не менше 50 мм. Для армування добре підходять готові зварні сітки з прутка діаметром 4 ÷ 5 мм з осередками приблизно 150 × 150 мм.

Стяжка стане надійною основою для монтажу будь-якого обраного підлогового покриття.

  • Подивимося на другий варіант – керамзит не використовується.

Для термоізоляції статі по грунту застосовані плити або блоки утеплювального матеріалу.

В основному всі елементи схеми зберігаються. Відмінності ж в наступному. Замість керамзиту використовується піщана «подушка» (поз. 12) товщиною близько 200 мм. Зверху вона заливається бетонною плитою (поз. 13) товщиною 80 ÷ 100 мм.

З цієї плиті, після виконання гідроізоляції, укладаються суцільним шаром плити утеплювача (поз. 14). Це може бути пінополістирол, PIR, спеціальні типи мінеральної вати підвищеної щільності та інші тверді матеріали. Одиниці виміру товщини теплотехнічним розрахунком.

Ну а далі – за відомою схемою, тобто з заливкою зверху армованої стяжки і подальшим укладанням обраного підлогового покриття.

  • Ще один варіант.

Варіант з укладанням теплоізоляції безпосередньо на піщано-гравійну подушку.

Він, на перший погляд, схожий з попереднім, але різниця є. І полягає вона в тому, що замість піщаної подушки використовується спочатку гравійна (поз.15) товщиною до 150 ÷ ​​200 мм, потім – піщано-гравійна (поз. 16) близько 100 мм. Після ущільнення верхньої подушки прямо на неї укладається суцільний шар теплоізоляції (поз. 17). Тут, звичайно, можна використовуватися тільки жорсткі блоки ЕППС або РIR, які не бояться контакту з грунтом. Далі, вже поверх утеплювального шару заливається спочатку бетонна плита. Ну а потім по ній – гідроізоляція і вирівнює армована стяжка, як і раніше.

Піщана «подушка» краще себе показує на відносно вологих ґрунтах. А ось гравійна – тільки на сухих, так як можливий ефект капілярного «подсасиванія» вологи через шар гравію.

  • Як ми бачили вище, для якісного утеплення підлоги, особливо в холодних регіонах, стій термоізоляції може бути вельми чималим. Тому може практикуватися і такий підхід: спочатку виконується керамзітова засипка, скажімо, товщиною 200 ÷ 300 мм, яка закривається чорновим стягуванням. А потім йде доповнення іншим утеплювачем, необхідне до виходу на необхідний рівень термоізоляції.
  • До речі, армована стяжка може укладатися і зовсім на неутеплений підлогу по грунту – тільки на піщану або гравійну подушку. Але потім вона здатна служити надійною основою для монтажу лаг. І в цьому випадку утеплення проводиться вже між лагами, приблизно так, як розповідалося вище.

Бетонована стяжка може служити основою для монтажу лаг, між якими згодом буде укладатися утеплювач

Яка б схема не була обрана, вона все одно зажадає теплотехнічного розрахунку. Принцип його проведення особливо не змінюється – також враховується термічне опір різних верств загальної конструкції. Щоб полегшити читачеві завдання, складений калькулятор розрахунку товщини утеплення підлоги по грунту, в якому передбачені розглянуті вище варіанти. До нього веде рекомендована посилання, і при переході на неї калькулятор відкриється в новій вкладці браузера.

Ще один важливий момент.У деяких статтях, присвячених термоізоляції підлог, можна зустріти твердження, що утеплення можна посилити системою підігріву підлоги. Вибачте, але це – цілковита дурниця. Давайте не будемо змішувати утеплення і системи опалення.

Монтаж «теплої підлоги» ні в якій мірі не знижує вимоги щодо ефективної термоізоляції підстави. Навпаки, будь-яка система такого типу передбачає дуже якісне попереднє утеплення. В іншому випадку недбайливим господарям доведеться віддавати чималі гроші за абсолютно непотрібний нагрів вуличного повітря або прилеглого знизу грунту.