Досвід

Заливка теплої підлоги: технологія заливки водяного та електричного теплого статі своїми руками

Системи «теплої підлоги» вужа давно довели свою спроможність, комфортність, економічність в експлуатації. Популярність такого підходу до організації опалення в будинку або квартирі постійно зростає. Багато господарів, плануючи проведення будівництва або ремонту в своїх володіннях, спочатку закладають в проекти саме такий метод підтримки оптимального мікроклімату в приміщеннях. Причому намагаються обійтися при цьому власними силами, без запрошення фахівців.

Заливка теплої підлогиТреба сказати, що будь-який «тепла підлога» – це досить складна в проектуванні і створенні система. Але при дотриманні перевіреним алгоритмам розрахунку і технологічним рекомендацій виконати таку роботу все ж видається цілком можливим. На нашому порталі чимало інформації щодо різних аспектів створення такої системи – від підбору оптимальних матеріалів і проведення розрахунків основних параметрів до укладання контурів труб або нагрівального кабелю, монтажу колекторно-змішувального вузла або установки електричного термостатичного блоку управління. А тема сьогоднішнього розгляду – це заливка теплої підлоги, етап, який також рясніє нюансами і, можна сказати, «вінчає» весь процес роботи.

Для чого потрібна заливка теплої підлоги стяжкою?

Після монтажу нагрівальних елементів, тобто розкладки трубного контуру, електричних кабелів або матів (крім плівкових), і перевірки герметичності або працездатності системи, в більшості випадків наступним етапом йде заливка монолітного стяжки. Що це дає?

• Стяжка забезпечує необхідний захист нагрівальних елементів. Тобто їм не страшна буде механічне навантаження, здатна привести до їх пошкодження.
• Пол здобуде необхідну міцність, здатність витримувати експлуатаційні навантаження, характерні для конкретного приміщення.
• Надзвичайно важлива властивість – монолітна заливка стає дуже ефективним акумулятором тепла. Це дозволяє значно знизити споживання енергоносіїв на підтримку необхідної температури поверхні. Крім того, досягається необхідна рівномірність розподілу тепла по всій поверхні.

Монолітна стяжка, що закриває нагрівальні контури теплої підлоги, є потужним акумулятором тепла

• Нарешті, якісно виконана стяжка з добротно виставленої системою маяків дозволяє відразу отримати готове рівне міцне покриття під подальше настил фінішного покриття підлоги.

Слід зауважити, що існують технології монтажу водяних або електричних теплих підлог «по сухому», тобто без подальшої заливки стяжки. Для цих цілей випускаються спеціальні теплообмінні пластини або інші елементи, що дозволяють в певній мірі наблизити ефективність обігріву до показників «класичної» схеми.

Приклад облаштування водного теплої підлоги без заливання його стяжкою. Ефективність такої схеми значно програє «класиці»Так, при цьому виключається досить складний, трудомісткий і брудний процес заливки. Крім того, не доводиться чекати повного набору стяжкою міцності для переходу до подальших етапах. Але очікувати від такої системи якихось «чудес» у плані економічності та ефективності не доводиться. І, як правило, подібні схеми застосовують лише в тих випадках, коли теплій підлозі відводиться допоміжна функція. Тобто підігрів підлоги планується тільки для підвищення рівня комфортності, але ніяк не в ролі замінника основної системи опалення.

Ціни на водяну теплу підлогу

Заливка контурів водяної теплої підлоги

Для початку розглянемо питання, пов'язані з водяними теплими підлогами.

підготовчі заходи

Початкове положення для розгляду покладемо наступне – трубні контури укладені відповідно до схеми, підключені до колекторів. Тобто вся нижня частина «пирога» теплої підлоги вже створена – є базова вирівнює стяжка (або рівне перекриття), покладений шар термоізоляції.

Заповнення системи і проведення її випробувань

Перш ніж переходити до заливання, контури повинні бути в обов'язковому порядку перевірені на герметичність. Чи не переконавшись в цьому на всі 100 відсотків, закривати труби буде великою помилкою.Виконується це в такий спосіб:

• Спочатку слід послідовно заповнити контури водою і провести їх «стартову» промивку.

– На вході в колектор теплої підлоги зазвичай завжди ставиться отсечной кран (кульовий). Ось саме на вході до крана необхідно під'єднати шланг, підключений до водопроводу. Буває, що якість водопровідної води залишає бажати кращого. В цьому випадку рекомендується доповнити подає шланг ще й механічним фільтром.– Другий відрізок шланга підключається до зливного патрубку зворотного колектора, також обладнаному краном. Тут в ідеалі краще використовувати шланг з прозорими стінками – так простіше контролювати вихід чистої води після промивання і наявність повітряних бульбашок.– До будь-якого з решти вільними виходів колектора (неважливо на подачі або на звороті) підключається шланг обпресувальні насоса. Якщо вільних виходів немає, то можна знайти будь-яку іншу точку підключення, а при необхідності – навіть врізати додатковий трійник з краном, наприклад, на вході. Він у звичайній експлуатації буде постійно закритим, і використовується тільки для подібних технологічних цілей.

У показаному прикладі місце для підключення обпресувальні насоса знайшлося на одному з вільних виходів «гребінки» колектора.– Промивання й заповнення контурів йде по черзі. Для цього на колекторі залишають відкритим тільки один контур – всі інші перекриваються. Автоматичні воздухоотводчики повинні бути в робочому положенні.– Починається подача води з водопроводу. Напір не слід робити більшим – це неминуче веде до залучення повітря і його перемішування з водою. Краще витратити більше часу – менше буде проблем з «загазованістю» контурів.– На вихідному шлангу контролюється спочатку вихід повітря, а потім – і якість вихідної води. Може здатися, що промивка – абсолютно марне заняття. Але це не так – на внутрішніх стінках труб нерідко залишається наліт технологічного мастила, можуть бути дрібні стружки або сміття, що залишилися там ще з виробничої лінії або потрапили при монтажі контуру. Все це слід змити саме проточною водою. Частинки бруду і сміття здатні перешкодити коректній роботі різних регулювальних пристроїв системи.– Дочекавшись моменту, коли через шланг потече абсолютно чиста вода, без повітряних бульбашок, необхідно першим кроком перекрити зливний кран. Після цього відразу ж на колекторі перекривається і сам заповнений контур. Подачу води з водопроводу при цьому не перекривають.– Переходять до наступного контуру – він відкривається при перекритих інших. І всі операції проробляються в тій же послідовності.– Після того як будуть промиті і заповнені всі контури, підключені до колектора, можна відключити подачу з водопроводу.– Ще на стадії промивання і заповнення, навіть при такому незначному тиску в трубі, буває, що виявляються ненадійні з'єднання. Зрозуміло, що без жодного зволікання всі ці дефекти усуваються, так би мовити, на ходу. І в підсумку повинна бути повністю заповнена система, з виведеним повітрям, без ознак підтікання. Але попереду ще чекають її випробування.

Гідравлічні випробування системи теплих підлог проводяться за допомогою спеціального приладу – обпресувальні насоса

• Наступним кроком буде проведення опресовування контуру.Тобто його гідравлічні випробування при підвищеному тиску.

– Відкриваються все без винятку контури, підключені до колектора. Сам колектор повинен бути відключений від труб подачі і обратки загальної системи. За допомогою підключеного обпресувальні насоса тиск доводиться до рівня, вдвічі перевищує експлуатаційну норму. Зазвичай випробування теплих підлог проводяться тиском в 6 атмосфер (бар). Візуальний контроль за рівнем тиск ведеться за манометром, наявного на насосі, або «штатним», який, як правило, встановлюється на самому колекторному вузлі.

Випробувальний тиск для контурів теплої підлоги – 6 атмосфер (бар)– Після того як необхідний рівень випробувального тиску досягнуто, відразу перевіряються всі з'єднання на предмет протікання. Так як кожен контур завжди настійно рекомендуються укладати з цільного відрізка труби, все сполучні вузли якраз і виявляться на колекторі. Якщо витік виявлена, то тиск скидається, і проводиться усунення причин.Але не можна забувати і про обов'язкову перевірку всіх труб по всій їх довжині. Імовірність не настільки велика, але буває, що є пошкодження стінок. Тут, хочеш не хочеш, доводиться приймати більш масштабні заходи для усунення неполадок.До речі, при підвищенні тиску в контурі самі труби можуть повести себе «неадекватно», якщо не була в достатній мірі забезпечена їх фіксація. Так, петлі можуть почати згинатися або підніматися від поверхні. Значить, доведеться посилити або збільшити кількість точок кріплення. Деякі майстри і зовсім «пригружают» розкладені контури гірками розчину. При цьому важливо, щоб розчин побут таким же, який буде використовуватися і при остаточній заливці підлоги.– Не слід панікувати, якщо протікання не виявлено, але манометр показує, що тиск в системі падає. Це – цілком нормальне явище. Стінки труб мають певну еластичність, діаметр трохи збільшується, що і призводить до зниження тиску. Можливий і вихід через воздухоотводчики залишків повітряних бульбашок.У будь-якому випадку, через приблизно 30 хвилин тиск в системі за допомогою насоса знову піднімають до 6 атмосфер. І, природно, знову проводять ревізію всіх труб і їх з'єднань.– Так зазвичай надходять тричі – цього буває достатньо, щоб обпресувальний тиск в системі перестало активно знижуватися. Після останньої підкачки до 6 атмосфер і перевірки – систему в такому положенні залишають на добу.– Через добу проводиться остаточна ревізія системи. Допускається, що за цей термін тиск знизиться не більше, ніж на 1,5 атмосфери. При цьому, безумовно, повністю повинні бути виключені навіть невеликі ознаки протікання.Якщо все в нормі, то система може вважатися гідно витримала випробування, і її можна закривати стяжкою. Тиск в контурі знижується до робочого – близько двох атмосфер, і воно повинно підтримуватися таким протягом усіх інших етапів робіт. Це робиться для того, щоб великоваговий бетонний розчин майбутньої стягування не викликав деформацію труб.

Установка демпферних стрічок, армування

Досить поширена помилка початківців майстрів – вони при заливці стяжки по контурах теплої підлоги забувають про необхідність деформаційних зазорів. За великим рахунком, заливка будь стяжки вимагає таких заходів. Ну а в нашому випадку, коли передбачається система підігріву, подібні заходи більш ніж виправдані.Стяжка, як і будь-яка фізична тіло, при нагріванні має властивість збільшуватися в розмірах. І якщо не залишити простору для компенсації такого розширення, то на кордоні підлоги і стін неминуче будуть рости внутрішні напруги, що призводять в результаті до появи тріщин і навіть крошенію бетонного шару.Вирішується проблема просто – установкою по периметру приміщення, по нижньому краю стін спеціальної демпферного стрічки з спіненого полімеру.Це може бути пінополіетилен, пінополіуретан – особливої ​​різниці немає. Деякі майстри і зовсім прокладають вздовж стін смуги з тонкого пінопласту (товщиною в 10 мм).

Демпферна стрічка реалізується бухтами, може мати різну висоту і товщину. Деякі різновиди оснащені самоклеящейся смужкою, що полегшує процес фіксації по периметру приміщення.Важливо, щоб ширина стрічки була такою, щоб після заливки стяжки теплої підлоги зверху виступало близько 15 мм. Цей надлишок потім буде нескладно акуратно зрізати і видалити.Взагалі-то, за великим рахунком, демпферну стрічку потрібної ширини правильніше буде встановлювати ще раніше – ще до укладання обов'язкового утеплювального шару. Приклад показаний на ілюстрації вище. Але якщо це зроблено не було – ще не пізно виправити недопрацювання.У приміщеннях площею більше 20 м² доцільно передбачити ще й деформаційні шви. Вони ж зазвичай передбачаються на кордонах приміщень. Крім того, якщо в приміщенні прокладено два і більше контурів теплої підлоги, незайвим буде і між ними передбачити такий шов, особливо якщо за планом температурний режим в контурах буде мати відмінності.

Т-подібна пориста демпферна стрічка допомагає без праці організувати наступного стягуванні деформаційні швиДля таких деформаційних швів прокладають спеціальну Т-образну стрічку. Втім, можна обійтися, знову ж таки, тонким 10-міліметровим пінополістиролом. Вирізати дві смужки і склеїти їх буквально парою крапель будь-якого органічного клею – простіше простого, і не вимагає особливих витрат.Ще один нюанс – труби, що проходять через деформаційний шов, повинні на цьому відрізку одягатися в гофру. Це робиться для того, щоб при «зрушення» стяжки при нагріванні або охолодженні, на стінки труби не виявлялося руйнівного впливу.

На ділянках проходу через деформаційні шви труби контуру теплої підлоги одягаються в гофровану оболонку.Тепер – про армування майбутньої стяжки. Тут теж не все однозначно.Дуже часто, судячи з опублікованих в мережі фотографій, за армування видається зварна сітка, укладена безпосередньо на шар гідроізоляції поверх утеплення. Дозвольте, а яку ж посилює роль вона здатна зіграти? Арматура тільки в тому випадку виконує свої функції, коли вона розміщена в товщі стяжки, але ніяк не під нею! Виходить, що сітка служить виключно для фіксації контуру труб.

Чи справедливо це вважати армуванням? Та ні, звичайно – ніякої підсилює ролі сітка, укладена безпосередньо на термоізоляцію, не зіграє!Інша річ, якщо решітка встановлена ​​на підставки, і після заливки між нею і термоізоляцією вийде шар бетону. Це можуть бути спеціальні пластикові стійки, призначені саме для подібних цілей, або навіть просто непотрібні фрагменти керамічної плитки товщиною ну хоча б 10 мм.

Армована зварна сітка встановлена ​​на підставки: спеціальні пластикові (зліва) і саморобні, з шматків керамічної плитки (праворуч)Інша можливість вирішити проблему армування – це коли труби кріпляться з термоізоляції скобами або ж укладаються між бобишками спеціальних профільних матів, а сітка потім укладається поверх контуру. Природно, сітка повинна бути зварена виключно з гладкого прута, щоб не чинити абразивного впливу на стінки труб.

Сітка покладена поверх контуру теплої підлоги. Ось так вона дійсно буде повноцінно справлятися зі своїм завданнямЗовсім не обов'язково застосовувати саме металеву сітку. Із завданням армування успішно справляються і пластикові. Наприклад, можна використовувати поліпропіленову сітку РФ-1 італійської компанії «TENAKS» з осередком 51 × 71 мм. Абсолютно ніякої небезпеки пошкодити труби, і разом з тим – прекрасні армирующие якості.

Армування виконується спеціальної поліпропіленової сіткоюДо слова, можна зустріти безліч прикладів, коли стяжку по контурах теплої підлоги і зовсім не армують. І при цьому виходить цілком вдала система. Втім, армування ніколи не завадить, і міцність покриття від цього тільки виграє. А вона в умовах роботи системи підігріву має дуже велике значення.

Установка системи маяків

Щоб якісно виконати укладання розчину стяжки і його розрівнювання в строго горизонтальній площині на наміченому рівні, доведеться наступним кроком попрацювати над створенням системи маяків.Мінімальна товщина стяжки, якщо рахувати від верхнього краю труб, повинна становити 30 мм. Але все ж оптимальні показники міцності і рівномірної тепловіддачі буде шар в 40 ÷ 50 мм (при найбільш поширеному в приватному будівництві діаметрі труб 16 мм).Установку маяків найзручніше проводити за допомогою лазерного будівника площин. Зрозуміло, що такий корисний інструмент є далеко не в кожному господарстві. Але в наш час зазвичай не складає особливих труднощів взяти його в подобову оренду, буквально на день-два.

Ідеально точно задати горизонтальну площину, по якій потім будуть вирівнюватися всі маяки, дозволяє лазерний рівень – будівник площинА для самих маяків застосовуються металеві профілі. Це може бути стандартний маячковий штукатурний профіль висотою 6 або 10 мм. Але з особистого досвіду роботи і за відгуками багатьох майстрів візьмемо на себе сміливість стверджувати, що зручніше буде скористатися стельових оцинкованим профілем ПН 28 × 27. За таким маяка значно простіше працювати правилом. Висота його бічних полиць (28 мм) менше, ніж допустима мінімальна товщина стяжки теплої підлоги, тобто профіль не стане діставати до труб. А після схоплювання стяжки подібний профіль без праці витягується, навіть не деформуючись, тобто може бути багаторазовим.

Як маяків – напрямних для правила відмінно себе показують оцинковані стельові профілі для гіпсокартону ПН 28 × 27Заздалегідь намічаються лінії маяків. При цьому перша напрямна повинна розташуватися від паралельної стіни не далі, ніж на 300 мм. Занадто велику відстань між лініями не роблять – це може привести до утворення просіли ділянок через усадки бетонного розчину. Виходять з довжини наявного правила. Якщо воно півтораметрове (а саме таким і найзручніше працювати на підлозі в умовах приміщень), то оптимальним кроком між маяками буде 1000 ÷ 1100 мм – це дозволить без праці вирівняти стяжку на ділянках уздовж стін.Отже, уздовж протилежних стін намічаються дві лінії маяків на відстані від них по 250 ÷ 300 мм. А відстань між ними потім просто ділиться на рівні проміжки з вказаною вище оптимальної дистанцією. Кращим варіантом буде, якщо одна зі смуг заливки доведеться в акурат на вхідний отвір в приміщення – це значно спростить роботу при укладанні стяжки.Передбачається, що раз заливка буде вестися по контурах теплої підлоги, то значних перепадів рівня бути не повинно апріорі – вони всі були ліквідовані при укладанні чорнової стяжки і шару утеплення. Але все одно не зайвим буде перед установкою маяків ще раз перевірити горизонтальність підстави. Зробити це нескладно – задати лазерним будівником довільну горизонтальну площину на висоті приблизно 150 ÷ ​​200 мм від підлоги, а потім проміряти лінійкою відстань від поверхні до лазерного променя в декількох точках по всіх лініях маяків. Та точка, де отримане значення буде мінімальним – найвища, і саме від неї належить «танцювати». У цій точці стяжка вийде найбільш тонкої. Як правило, розбіжності висоти на цьому етапі робіт великими не бувають, але тим не менше вчинити краще саме так.Як точно виставити і зафіксувати профілі? Багато майстрів просто встановлюють їх на гірки розчину. Те так нескладно припуститися помилки, яку доведеться потім виправляти.Краще створити для профілів жорсткі точки опори, які будуть свідомо виставлені строго в одній площині.Для цих цілей в звичайних умовах при створенні стяжки часто використовуються саморізи з дюбель-пробками. Але так як у нас поверхню підстави закрита шаром термоізоляції, забити дюбель-пробку буде проблематично. Тому краще використовувати нагелі – потужні саморізи, укручуються безпосередньо в просвердлений в бетоні отвір.

Зазвичай нагелі по бетону мають діаметр 7,3 мм, тобто для їх вкручування досить пробурити отвір 6 мм. Довжина нагелів буває різною – є можливість підібрати потрібну.Отже, по намічених лініях маяків перфоратором свердлити отвори діаметром 6 з кроком приблизно 500 мм. У них відразу можна наживити нагелі (для їх вкручування знадобиться біта із зірочкою «TORX №3»).Тепер можна приступати до вирівнювання капелюшків нагелів в одній площині – саме на них і будуть спиратися профілі-маячки.Починають, як уже говорилося, з найвищої точки, якщо вона виявлена. Орієнтуючись на задану будівником площину, нагель вкручують так, щоб зріз його капелюшки припав на висоту планованої стяжки.Після того як домоглися необхідного положення «стартового» Нагель, на викрутку (подовжувачі шуруповерта) наклеюється смужка малярного скотча. Потім, при вставленої в шліци головки Нагель бите, на цій смужці робиться добре помітна відмітка рівно по лінії перетину з лазерним променем будівника.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Ну а далі – все дуже просто. Все нагелі, провертаючи їх в ту чи іншу сторону, необхідно виставити так, щоб відмітка на викрутку збіглася з променем будівника.

У всіх інших точках залишиться лише вкрутити нагелі (саморізи), поки позначка на жалі викрутки не співпаде з лазерним променемУ результаті повинно вийти так, що всі капелюшки нагелів виявляться рівно в одній площині. Можна відразу ж укласти на них профілі і проконтролювати отриманий результат. Профілі повинні щільно упиратися в усіх точках своєї лінії.Після цього профілі знімаються – необхідно приготувати розчин для їх фіксації. Розчин готується такий же, який буде використовуватися для заливки стяжки – найчастіше це цементно-піщана суміш в пропорціях 1: 3. Але ні в якому разі не слід застосовувати бистрозастивающіе склади на гіпсовій основі – в цих місцях підлога може вийти неміцним і піти тріщинами.По лінії кожного маяка викладаються гірки розчину, з кроком близько метра – цього достатньо, так як профілі і без того вже мають хорошу опору на капелюшки нагелів, і залишається лише запобігти їх бічний крен. Висота гірок повинна бути трохи більше товщини майбутньої стяжки.Далі, профілі встановлюються на місце і вдавлюються своїми вертикальними полками в гірки розчину. Необхідно переконатися, що у всіх точках забезпечена опора профілю саме на капелюшок Нагель. Надлишки розчину, що виступають над профілем, відразу акуратно знімаються – верхня площина направляючої повинна бути чистою. Робиться контрольна перевірка – і в такому положенні система маяків залишається до схоплювання розчинних гірок.На цьому ж етапі можна відразу наявними розчином додатково зафіксувати демпферні стрічки. Особливо це часто потрібно на деформаційних швах.Все, система маяків готова, і наступним кроком вже стане сама заливка стяжки.

Заливка стяжки теплої підлоги

Приготування розчину для заливки

Стяжка теплої підлоги відчуває чималі внутрішні напруги при перепадах температур. Тому і ставлення до приготування розчину для її заливки повинно бути особливим.Оптимальним складом для таких цілей стане цементно-піщана суміш з пропорціями за обсягом 1: 3. Але ось в такому «чистому» вигляді подібний розчин не буде мати достатні якостями саме для теплої підлоги. Тому потребують певної модифікації.

• Перш за все, мова йде про застосування пластифікатора. Цей інгредієнт дозволяє домогтися необхідної пластичності складу, яка необхідна для гарантованого заповнення всіх складних, характерних для теплої підлоги ділянок, зокрема, навколо прокладених труб, так, щоб не залишалося повітряних порожнин. І цього можна досягти без надлишку води – пластифікатор знижує оптимальне водо-цементне відношення.

Для стяжки по теплому підлозі найкраще готувати розчин з використанням пластифікатораМожна зустріти масу рад по використанню замість пластифікатора тих чи інших миючих засобів, прального порошку або клею ПВА. Однак, такий підхід – справа дуже ризикована, і вийшов неякісний результат ніяк не виправдає копійчаної економії. Розумніше придбати дійсно якісний пластифікатор і використовувати його в суворій відповідності до рекомендацій виробника.

• Другим модифицирующим інгредієнтом повинна стати фібра, яка створить внутрішнє мікроармування стяжки. Такому покриттю не будуть страшні різкі перепади температури, розширення, запобігає появі тріщин, підвищується стійкість до згинального і абразивної навантаженні.

Фіброволокна, що додаються в замішують розчин, істотно підвищать міцності якості майбутньої стяжкиФібра використовують поліпропіленову або базальтова. Оптимальна витрата – близько 800 г на кубометр готового розчину.

• Цемент для приготування розчину зазвичай застосовується найбільш ходовий, марки ПЦ-400. Важливо, щоб він був якісним, без грудок і спеклися шматків. Взагалі, завжди при придбанні цементу в обов'язковому порядку слід перевірити цілісність упаковки і дату випуску. Матеріал, випущений більше півроку тому, купувати не варто.

Для стяжки буде цілком достатньо самої ходової марки цементу ПЦ-400

• Пісок повинен бути сухим, чистим і просіяний. Матеріал з підвищеною вологістю неминуче порушить оптимальне водо-цементне співвідношення, що негативно позначиться на якості стяжки.
• Кількість води розраховується по відношенню до частки цементу. Оптимальне співвідношення для розчину з пропорціями 1: 3 (що дає марочну міцність М150) – не більше 0,45 ÷ 0,55 літра на 1 кг цементу. Але і це досить умовна величина – використання пластифікатора може знижувати потребу в воді. Так що при замішуванні краще додавати її невеликими порціями, добуваючи виходу на належну консистенцію. Недостатність води виправити в ході перемішування можна, а ось надлишок – значно складніше.

Замішування найкраще проводити в бетономішалці. Альтернативою може бути тільки потужний професійний будівельний міксер. Але ні ручне перемішування, ні використання дрилі з насадками, допустимий при приготуванні інших будівельних складів, тут не підійде.Заміс виробляють в наступному порядку:– Якщо використовується звичайна бетономішалка, то в неї спочатку заливається приблизно половина води з розведеним у ній пластифікатором. Потім, при обертанні бункера, додається приблизно половина цементу. Далі, засипається необхідну кількість піску, потім залишок цементу і вода. Фіброволокна додаються поступово по ходу перемішування. Зазвичай частина фібри додається ще з першою порцією води, а інша – в ході завантаження піску. Важливо, щоб фіброволокна потрапляли в бункери не грудкою – їх додають порційно, розпушити перед цим.Тривалість перемішування після додавання останніх порцій інгредієнтів – 3 ÷ 4 хвилини.

Заміс розчину за допомогою будівельного міксера – менш продуктивно, але іноді стає єдино можливим варіантом– Якщо заміс проводиться за допомогою будівельного міксера, то порядок виглядає дещо інакше. На малих обертах проводиться сухе перемішування цементу, піску і распушенной фібри.І потім починає порційно додаватися необхідну кількість води з розведеним у ній пластифікатором. Тривалість перемішування кілька побільше – до 6 ÷ 7 хвилин.Готовність розчину оцінюють по його повної однорідності і оптимальної для укладання консистенції. Він не повинен бути рідким і надлишково текучим – при стисканні в кулаці повинна відчуватися пластичність, але без витікання води. Гірка, викладена на підлозі, може кілька осісти під власною вагою, але ніяк не розтектися калюжею.Розташований нижче калькулятор допоможе читачеві визначити необхідну кількість інгредієнтів для приготування розчину для заливки всього приміщення.

Калькулятор необхідної кількості інгредієнтів для самостійного приготування розчину для заливки теплої підлоги

А нижче – розміщений ще один калькулятор, який допоможе правильно розрахувати оптимальну кількість матеріалів на один заміс. Розрахунок ведеться в залежності від місткості бетономішалки або ємності, яка буде використовуватися для приготування розчину. Однією з одиниць виміру в результатах обчислень показано відро. Мається на увазі стандартне відро ємністю 10 літрів.

Калькулятор розрахунку інгредієнтів на разовий заміс розчину для заливки теплої підлоги

Заливка розчину і вирівнювання стяжки

Особливих секретів тут уже немає. Правда, особливістю роботи є те, що доведеться дотримуватися особливих застережних заходів при переміщенні по підлозі, щоб не пошкодити укладені контури. Нерідко для цього використовуються тимчасові містки, наприклад, з обрізків фанери або ОСП.Як ми пам'ятаємо, в трубах контуру має бути створено робочий тиск – близько двох атмосфер.Заливку стяжки по всій площі необхідно виконати за один день. Тому найкраще організувати роботу бригадою. Одна людина займається розрівнювання стяжки, а ще двоє – приготуванням розчину і його доставкою до місця заливки.Укладання стяжки найкраще проводити від дальнього кута кімнати по смугах між напрямними – маяками. Закінчивши з однією – переходити до іншої, з таким розрахунком, щоб остання смуга в акурат припала на вихід з приміщення.

При укладанні стяжки дуже уважно стежать, щоб розчин гарантовано заповнив всі порожнечі. Тільки переконавшись в цьому, можна починати остаточне вирівнювання правилом.Зайва поспіх в роботі абсолютно недоречна – розчин має гарну жизнестойкостью, і поспішати нікуди. Дуже важливо простежити, щоб розчин повністю проник в усі проблемні місця – обволок труби, стійки, прути армування. Неприпустимо залишати повітряних порожнин – тобто щільність укладання повинна бути постійно у фокусі уваги майстра.Розподіляти вивалених їх ємності розчин можна спочатку совковою лопатою, так, щоб рівень побут трохи вище маяків. При заповненні складних ділянок в хід пускають кельму або шпатель.

Вирівнювання розподіленого розчину правилом по напрямних профілів-маякахПісля попереднього розподілу розчину, переконавшись в тому, що всі порожнини заповнені, починають роботу правилом. Його переміщують по напрямних профілів, рухаючи поступально на себе з невеликими коливаннями вліво – вправо. Зібрані надлишки собі скидаються по сторонам або на незаповнений поки ділянку. Якщо буде виявлено, що в якомусь місці розчину недостатньо, його доповідають з невеликим надлишком і повторюють вирівнювання на цій ділянці.Важливо домогтися, щоб на получающейся стягуванні не було провалів або заглиблень. Невеликі напливи або сліди від правила – не критичні, так як все це можна підкоригувати. Але, безумовно, будь-який майстер прагне до того, щоб отримати максимально рівну поверхню.

При якісно приготовленому розчині для заливки і при грамотно роботі правилом стяжка виходить рівною, без серйозних дефектівТак роботу продовжують, поки не буде залита і вирівняна вся поверхня підлоги в приміщенні. Після цього слід залишити покладену стяжку для початкового схоплювання і висихання. Дуже важливо на цьому етапі створити оптимальні умови – температуру від 15 до 25 градусів, відсутність протягів і прямого попадання сонячних променів.У нормальних умовах дозрівання приблизно через добу (максимум – півтора ÷ два дня) по стягуванню можна буде переміщатися. У цей період належить виконати ще парочку операцій:– Проводиться зачистка (підрізування) стяжки. Спочатку обрізаються і видаляються виступаючі надлишки стрічок на деформаційних швах. Зачеплений гострим краєм правила, переміщуючи цей інструмент по маяках, зрізаються можливі виступаючі нерівності застишего розчину. Зазвичай для цього вистачає коротких, але енергійних рухів, спрямованих від себе. У підсумку повинні забратися нерівності, а верхня межа профілів-маяків – практично повністю очиститися.– Після цієї операції необхідно провести прибирання – зібрати віником або навіть пилососом все зрізані фрагменти подзастившего розчину. Потім стяжка зволожується, уриває плівкою, і залишається ще на добу.– Тепер необхідно витягти маяки – залишати їх в стягуванні теплої підлоги нема чого. Ті профілі, про який йшла мова вище, витягуються без особливих зусиль – варто лише підчепити їх з одного краю. І при цьому не залишають хоч трохи серйозних «руйнувань» на стягуванні. Після зняття профілів відкриються головки нагелів. Їх теж слід викрутити – вони ще знадобляться в господарстві. Решта на поверхні після цих дії дрібні вади і канавки від полиць профілів закладаються рідким цементно-піщаним розчином або навіть просто плитковим клеєм.Після цього стяжка знову рясно зволожується, вкривається плівкою і залишається для набору міцності. Подібні зволоження поверхні рекомендується повторювати щодня хоча б протягом першого тижня дозрівання.Про готовність стяжки з можливістю проведення «ходових» випробувань теплої підлоги, тобто з балансуванням контурів і поступовим підйомом температури в трубах, можна говорити тільки після закінчення чотирьох тижнів. Категорично забороняється включати підігрів підлоги в цілях прискорення процесу набору міцності – нічого, крім негативних наслідків, це не принесе.

Відео: Майстер ділиться досвідом заливки стяжки водяної теплої підлоги

Деякі особливості використання наливних самовирівнюються складів

Останнім часом дуже широко застосовується практика заливки стяжок допомогою готових сухих будівельних сумішей. Не є винятком і системи теплих підлог.Безумовно, це дуже зручно. Склад сухої суміші вже оптимально підібраний по компонентам, в нього внесені всі необхідні добавки. Тобто залишається лише слідувати інструкціям з приготування і застосування розчину, якими завжди свою продукцію супроводжує виробник матеріалів.Важливо – при виборі складу обов'язково звертати увагу на те, щоб він за своїми характеристиками підходив для підлог з підігрівом. Це вказується і в інструкції по застосуванню, і зазвичай виноситься на лицьову сторону упаковки у вигляді напису або зрозумілого значка-піктограми.

Шукайте сухі будівельні суміші для стяжки, для яких окремо обумовлено їх допустиму призначення для систем теплої підлоги. Зазвичай це зрозуміла піктограма на лицьовій стороні упаковки.Докладно зупинятися на різноманітності складів і на технології їх застосування не станемо – цим питанням присвячено чимало інших інформаційних матеріалів нашого сайту.

Висока якість і зручність в роботі – наливні підлоги «Юніс»Цей бренд можна сміливо вважати провідним серед усіх вітчизняних виробників сумішей для наливних підлог. Детально про різновиди наливних підлог UNIS , Їх характеристиках і основних технологічних прийомах використання – в спеціальній публікації нашого порталу.Безумовно, технологія з наливними складами – дуже зручна. Недоліком можна назвати, мабуть, тільки досить високу вартість подібних сухих сумішей. Вище був запропонований калькулятор, який показує, скільки буде потрібно матеріалів для самостійного приготування цементно-піщаного розчину. А тепер має сенс підрахувати необхідну для цих же цілей кількість сухої будівельної суміші. Уточнивши рівень цін в своєму регіоні проживання, нескладно буде порівняти передбачувані витрати для обох варіантів.

Калькулятор розрахунку кількості сухої будівельної суміші для заливки теплої підлоги

Особливості заливки електричних теплих підлог

Електричні теплі підлоги зазвичай набагато простіше в монтажі і налаштуванні. Але для більшості з них також потрібно заливка стяжки. Правда, тут багато що залежить від конкретного типу електричних нагрівачів.У будь-якому випадку, до заливання електричної підлоги стяжкою приступають після перевірки працездатності системи. Мається на увазі «прозвон» контуру, вимірювання його опору (омметром) і опору ізоляції (мегомметром), підключення нагрівальних елементів до блоку термостатичного управління і короткочасний пуск. Переконавшись в тому, що нагрів почався, систему відразу відключають і повністю знеструмлюють. І тільки після цього можна переходити до заливання.Ще одна важлива особливість – електричні резистивні нагрівачі (крім саморегулюючих), на відміну від трубних контурів, ні в якому разі не можна розміщувати в тих місцях, де не буде забезпечуватися нормальний теплообмін з поверхні підлоги. Тобто на ділянках, де передбачається стаціонарна меблі, контурів бути не повинно.

• Якщо використовуються резистивні нагрівальні кабелі, то вони вимагають такої ж заливки стяжки, як і водяні теплі підлоги. Товщина стяжки, як правило, теж не менше 30 мм над нагрівальним елементом. Правда, виробники кабелів можуть вказувати в паспортах своїх виробів конкретну рекомендовану товщину заливки.

Стяжка над кабельним теплою підлогою особливих відмінностей не має.

• Стрижневі інфрачервоні мати укладаються в обов'язковому порядку на відбивну підкладку, а потім можуть заливатися стяжкою товщиною 30 мм.

Плівкові підлоги ніколи і ні за яких обставин стяжкою не зачиняються. Що б не писали в інтернеті про можливість такого використання – це повна «самодіяльність», нічого не має спільного з професіоналізмом і якістю виконання робіт. Плівкові інфрачервоні обігрівачі розраховані на зовсім інші режими функціонування.

Ціни на електричну теплу підлогу

• Цікавий ще один момент. Електричні теплі підлоги часто продаються у вигляді готових матів, що полегшує процес їх укладання на базовій утепленій поверхні. Крім того, якщо планується облицювання підлоги плиткою, то можна і зовсім обійтися без етапу заливки стяжки. Тобто кераміку можна викладати безпосередньо на укладені мати, просто збільшуючи при цьому шар плиткового клею.

Клей, зрозуміло, для цих цілей не підійде який попало. За аналогією з сухим складом для стяжки, на упаковці плиткового клею повинно бути конкретно обумовлено, що він може застосовуватися в системі теплої підлоги.

Клей «Ceresit СМ14» – відмінний варіант для укладання плитки на теплих підлогахА. Якщо використовуються нагрівальні мати, що представляють собою гріючий кабель на сітчастої основі, то робота виглядає приблизно таким чином:– Після укладання і фіксації матів на поверхні підлоги, перевірки працездатності системи і її знеструмлення, замішується плитковий клей.

Мати покладені на поверхні підлоги. Причому, при відповідній підготовці поверхні, це можна виконувати навіть по старому плитковій покриттю, без його демонтажу.– Безпосередньо на мати викладається готовий клей.Товщина шару залежить від діаметра нагрівального кабелю. Так, якщо кабель має діаметр 3 мм, то шар повинен бути близько 8 мм, при 5 ÷ 6 міліметровому кабелі товщина зростає до 10 ÷ 12 мм.

Плитковий клей викладається безпосередньо на нагрівальні мати– Після викладання і попереднього розподілу розчину, по ньому проходять зубчастим шпателем, що створити борозни.

Викладений клей «прокреслюють» зубчастим шпателем – і можна переходити до укладання плитки– Після цього можна на обробленій ділянці укладати плитку – в принципі, в звичайному порядку. Закінчивши з однією ділянкою, переходять до наступного – і так поки не буде повністю виконана вся облицювання.Б. При використанні стрижневих інфрачервоних матів операції виглядають так:– Інфрачервоні стрижневі нагрівачі завжди вкладаються тільки на відбивну утеплювальну підкладку. І щоб забезпечити зв'язок з основою підлоги, в підкладці на ділянках між стрижнями вирізаються прямокутні віконця.

Ціни на плитковий клей

– Після цього готують плитковий клей – його в даному випадку можна зробити трохи більш рухливими, ніж при звичайній кладці плитки.– Клей виливається на поверхню підлоги і розподіляється по ній. Вважається, що оптимальною товщиною покриття стрижневого теплої підлоги є 30 мм, з урахуванням товщини плитки. Тобто обчислити товщину клею – нескладно. Саме при такому «пирозі» забезпечується найбільш коректна робота нагрівачів.

Підготовлений плитковий клей виливається на поверхню підлоги і розподіляється по ній на певній ділянці для досягнення необхідної товщини– Укладається керамічна плитка – за звичайними правилами.

Укладання плитки на стрижневий тепла підлога В ідеалі потрібно прийти приблизно ось до такої картині – 30 міліметрів товщини покриття з урахуванням товщини плиткиНе треба думати, що укладання плитки подібним чином, безпосередньо на мати зі збільшенням шару клею – просте завдання. Вирівнювання облицювання, забезпечення ідеально рівній площині статі в таких умовах – досить складне завдання, з яким справиться далеко не кожен.Проте, якщо вирішено піти саме таким шляхом, то корисно буде заздалегідь розрахувати необхідну кількість плиткового клею. Нижче розташований калькулятор, який дозволяє провести обчислення як для сітчастих резистивних матів, так і для стрижневих – треба лише вибрати напрямок розрахунку.

Калькулятор розрахунку плиткового клею для укладання керамічної плитки безпосередньо на електричні нагрівальні мати

Отже, в статті були розглянуті деякі варіанти заливки теплої підлоги стяжкою. Безумовно, все розмаїття підходів вони не охопили. Наприклад, розчин для заливки може готуватися з цементу і відсіву – там вже дещо інші пропорції. Відрізняється і приготуванням, і технологією укладання напівсуха стяжка.Так що якщо у когось з'явиться бажання поділитися своїм досвідом роботи або висловити свої зауваження та пропозиції – ласкаво просимо на наш портал.Сподобалася стаття?
Збережіть, щоб не втратити!