Підготовка поверхні під декоративну штукатурку – всі етапи процесу

Підготовка поверхні під декоративну штукатурку: поетапний процес підготовки стін, інструменти для роботи

Оздоблення стін рельєфною штукатуркою застосовується як для інтер'єрного, так і для фасадного оздоблення будинку. Така технологія стає все більш популярною завдяки своєму оригінальному і естетичного вигляду, довговічності покриття, а також широкої різноманітності технік нанесення. Однак для того щоб штукатурний шар надійно тримався на поверхні і не зажадав у недалекому майбутньому додаткових ремонтно-відновлювальних робіт, підстава під нього потрібно добре підготувати.

Підготовка поверхні під декоративну штукатуркуПідготовка поверхні під декоративну штукатурку включає в себе кілька етапів і має деякі нюанси, про які й піде мова в нижче представленої публікації. А також увагу буде приділено інструментам, необхідним для проведення подібних робіт.

Інструменти і матеріали для проведення підготовчих робіт

Для будь-яких будівельних операцій потрібні певні інструменти. Не є винятком і підготовчі заходи під подальше обштукатурювання. Інструменти можуть знадобитися різні, в залежності від того, «голі» стоять стіни або валить обробці, і який оздоблювальний матеріал був нанесений на них раніше.
  • Якщо на стіни нанесена штукатурка, і вона з часом прийшла в непридатність, тобто початку кришитися або відшаровуватися від капітальної стіни, то для її очищення можуть знадобитися:
– Молоток і ручне зубило або ж насадка-зубило на перфоратор.

Самий нехитрий комплект – молоток і ручне зубило із захисною гардой.– Металева щітка для ручної очистки стін або ж насадка з металевою щетиною на електродриль або шлифмашинку.

Насадки з жорсткою сталевою щетиною дозволяють прискорити процес зняття старого покриття стіни– Пилосос або щітка для видалення з поверхні стін пилу і дрібних залишків старого покриття.

  • Для зняття зі стін керамічної плитки, а потім очищення їх від залишків клею застосовуються ті ж, названі вище інструменти.
  • Якщо під оштукатурювання необхідно підготувати забарвлену стіну, то для зняття шарів фарби можуть бути застосовані кілька методів:
– Зняття старої фарби спеціальними складами, які розм'якшують її шари, завдяки чому покриття легко зчищається шпателем.

Один із способів видалення старої фарби – хімічний, за допомогою спеціальних змивів– Будівельний фен і спеціальний скребок або шпатель з лопаткою з товстого, в 1,5 ÷ 2 мм завтовшки, металу.

Фарбу можна зняти скребком, попередньо розм'якшивши її потоком гарячого повітря– Уже згадана вище щітка-насадка з металевою щетиною, яку встановлюють на електричну дриль або шліфувальну машинку ( «болгарку»).

Компактна «болгарка» з встановленої жорсткої металевої щіткою– Абразивна насадка на електричну дриль – правда, цей спосіб видалення покриття підійде лише в тому випадку, якщо фарба раніше була нанесена тонким шаром.

Електродриль зі спеціальної абразивної насадкоюКрім того, буде потрібно м'яка щітка для видалення зі стіни, що залишилася на ній пилу, а також респіратор для захисту дихальних шляхів і спеціальні окуляри для запобігання від попадання дрібних частинок в очі.

  • Для видалення побілки можна також використовувати електродриль з насадкою щіткою, але щоб зайвий раз не піднімати хмара пилу, можна це виконати із застосуванням води і шпателя. Вода може бути нанесена на поверхню за допомогою губки або валика з хутряною насадкою. Розм'якшення, волога побілка зазвичай легко знімається шпателем або скребком.
Стару побілку бажано гарненько розмочити перед зняттямЩе один ефективний спосіб позбавлення стін від побілки – це спеціальна смивка, яка додається в воду.Пропорції приготування складу вказані на упаковці розчину.

Спеціальний розчин для зняття побілки

  • Для видалення старих шпалер існує кілька способів із застосуванням різних інструментів або спеціальних розчинів.
Інструменти та приладдя, які здатні полегшити процес видалення старих шпалер– Щоб шпалери легко просочилися водою, розчином або парою, цілісність їх поверхні бажано порушити за допомогою голчастого валика або ж шпалерного «тигра», тому ці інструменти рекомендуються до використання при застосуванні будь-якого способу очищення.– Рідина для видалення шпалер, що розводиться водою. Вона добре розм'якшує для шпалер клей, що сприяє швидкому відшарування полотен від поверхонь стін.– Паровий стриппер – він добре впливає на клейову основу шпалер, тому після відпарювання вони легко знімаються зі стіни великими фрагментами, а то і цілими полотнами.– Щоб легше було підчіплювати полотно з краю, потрібно штукатурний шпатель.

  • При необхідності вирівнювання очищених стін, з інструментів потрібно підготувати:
Базовий набір інструментів для штукатурення стін– Шпателі різних розмірів.– Кельма для підготовки розчину і його набризга на стіну.– Для вирівнювання нанесеного штукатурного шару – довге правило.– Терку для затирання поверхні.– Широку кисть або валик для грунтування стін.– Схил і будівельний (в ідеалі – лазерний) рівень.– Насадку-міксер на електродриль і ємність для замішування розчину.

Очищення стін від шарів старих покриттів

Перед початком робіт в приміщенні, де буде проводитися підготовка стін, рекомендується закрити поверхню підлоги щільним поліетиленом, закріпивши його по периметру важкими предметами. Далі, все вимикачі і розетки на стіні, яку планується очистити, потрібно обов'язково знеструмити, щоб виключити ризик замикання при випадковому попаданні в них вологи. Якщо ж для роботи будуть потрібні електроприлади, то для їх підключення можна використовувати подовжувач, який забирається з кімнати на період роботи з водою або розчинами.Підготувавши весь необхідний інструментарій, можна переходити до зняття з поверхонь старого покриття.

Ціни на декоративну штукатурку

Видалення старої штукатурки і керамічної плитки

Старе штукатурні покриття знімається в тому випадку, якщо воно нанесено товстим шаром, а згодом на ньому з'явилися тріщини або ж штукатурка почала в окремих місцях відставати від поверхні стіни. Тут потрібно враховувати, що тріщини на штукатурному шарі можуть говорити про появу тріщин і в капітальній стіні. Тому штукатурку, в цьому випадку, доведеться зняти повністю, і перед проведенням подальших робіт спочатку відремонтувати основу, інакше тріщини незабаром виявляться через декоративне покриття.

Потріскану і почала відшаровуватися штукатурку зазвичай знімати не особливо складно

  • Товстий шар штукатурки, яка стала відшаровуватися і неприємно вразила, зняти зі стіни нескладно. Для цього вона поддевается шпателем, стамескою або зубилом, яке підбивається молотком.
  • Якщо штукатурний шар має невелику товщину, то для прискорення його видалення можна застосувати воду, завдавши її на поверхні за допомогою широкої кисті. При цьому необхідно домогтися того, щоб штукатурка добре просочилася вологою – це допоможе легко відокремити її від стіни.
  • Якщо немає бажання розводити в кімнаті вологе бруд, то для зняття тонкого штукатурного шару можна застосувати електричну дриль з насадкою-щіткою. Однак, в цьому випадку в приміщенні буде велика кількість пилу, яку можна буде зібрати пилососом. Правда, ще невідомо, що краще: пил або волога бруд.
Демонтаж старої плитки за допомогою зубила і молотка
  • Якщо потрібно зі стін зняти керамічну плитку, то для цієї мети також використовується зубило.Зазвичай це покриття легко відділяється від стіни, але будівельного сміття від нього набагато більше, тому для збору будівельних відходів бажано заздалегідь підготувати мішки. Іноді вдається зняти плитку, не пошкодивши її, що дозволяє використовувати цей матеріал вдруге, наприклад, для оздоблення стін на дачі.
Швидко і чисто – шліфувальна машина підключена до будівельного пилососа
  • Тонкий шар штукатурки відмінно знімається за допомогою шліфувальної машинки з приєднаним до неї гофрованим шлангом, який відводить размельченное в пил покриття в спеціальний відсік будівельного пилососа. Цей спосіб очищення особливо добре використовувати всередині приміщень, так як він практично не забруднює атмосферу в кімнаті і не засмічує підлогу. Такий комплект підійде і для зняття тонкого шару побілки.
Однак, подібне обладнання коштує недешево, і мають його в своєму інструментальному «арсеналі» найчастіше професійні будівельники, які користуються ним практично кожен день. Купувати його для очищення двох-чотирьох стін нерентабельно, але можна пошукати можливість оренди – деякі будівельні магазини практикують подібні послуги.

Очищення стіни від шару побілки

Стару побілку зі стін, підготовлених під декоративну штукатурку, потрібно зняти обов'язково, навіть в тому випадку, якщо вона знаходиться в хорошому стані. В іншому випадку вапно при нанесенні нової декоративного оздоблення буде відтягувати з неї вологу, що не піде на користь зовнішнього шару штукатурки. Крім того, невідомо, як поведе себе старе покриття при зв'язку з рельєфним штукатурним шаром – цілком можливо, що це спровокує відшарування від стіни всіх верств, а це значить, що роботу доведеться робити заново.

Сама «ходова» технологія видалення старої побілки -звичайна змив простою водою

  • Найпоширеніший спосіб позбутися від побілки на стінах – це її змивання водою. Однак, зняття покриття цим методом підходить тільки в тому випадку, якщо оздоблювальний шар має невелику товщину. Воду доведеться наносити на стіни кілька разів, так як необхідно, щоб весь шар дощенту просочився вологою. Щоб намочити поверхню, використовується губка або ж пульверизатор. Побілена поверхню швидко висихає, тому змивати покриття доведеться окремими ділянками.
  • Якщо ж оздоблювальний шар досить товстий, і його вирішено промочити, то вологу побілку доведеться зчищати за допомогою шпателя.
Очищення стіни за допомогою шпателя, застосовуваного в ролі скребка
  • Тонкий шар побілки можна зняти і сухим способом, тобто щіткою з металевим ворсом, яку встановлюють на шлифмашинку або електродриль. Однак, потрібно враховувати, що в сухому вигляді побілка буде розлітатися по всій кімнаті, тому потрібно бути готовим до великих забруднень і подальшої складної прибирання.

Видалення зі стін старої фарби

Фарба – це, мабуть, найскладніше для видалення покриття, але позбутися від нього потрібно обов'язково, так як між стіною і декоративним шаром не буде створено необхідного зчеплення. Як і всі інші оздоблювальні матеріали, барвистий шар видаляється кількома способами – це може бути хімічний або механічний.

Хімічна змив розчиняє або розм'якшує фарбу, яку стає нескладно видаляти соскабливанием

  • Зняття барвистого шару за допомогою спеціального засобу – змивки, можна назвати самим простим з усіх існуючих, так як розчин розм'якшує покриття, воно починає відшаровуватися, пузиритися, і його легко видалити від стіни будь-яким скребком. Змивка наноситься на поверхню за допомогою кисті або пульверизатора, але, використовуючи цей хімічний склад, необхідно обов'язково захистити рукавичками руки, респіратором – дихальні шляхи і окулярами – очі.
Цей спосіб можна умовно назвати термічним – потік гарячого повітря розм'якшує фарбу, і її після цього знімають скребком
  • Зручно знімати зі стін шари фарби і за допомогою будівельного фена. Розігріте покриття відстає від стіни, і тут же счищается шпателем або скребком. Однак, цей варіант очищення занадто довгий, так як розігрівати фарбу доведеться окремими невеликими ділянками. Перевагою такої технології можна назвати те, що пилу і особливої ​​бруду в кімнаті не буде, завдяки тому, що фарба не буде розлітатися на всі боки. Але важко вивітрюється важкий запах горілої фарби в приміщенні, а також досить істотний витрата електроенергії – будуть забезпечені.
Абразивна очищення стіни від фарби – виснажливий і вельми брудний процес
  • Ще один спосіб зняття фарбового покриття – він здійснюється за допомогою шліфмашинки або електричної дрилі з абразивної насадкою або у вигляді круглої металевої щітки. Цей варіант очищення досить виснажливий, трудомісткий і тривалий, тому підготовчі роботи затягнуться надовго.
Нерідко товсті шари каски досить легко подаються звичайному зняттю шпателем
  • Якщо фарба наносилася на стіну кілька разів, і в результаті утворився товстий загальний шар, то можна спробувати його зняти звичайним шпателем з лопаткою з товстого металу і надійною ручкою.
Невеликі ділянки фарби, що залишилися на стіні, можна потім видалити вручну металевою щіткою, а потім стіну додатково очистити від пилу пилососом.Дізнайтеся, як підготувати стіни під фарбування, вивчивши покрокову інструкцію, в спеціальній статті на нашому порталі.

Видалення старих шпалер

При підготовці стін, як до фарбування, так і до нанесення декоративної штукатурки, шпалери повинні бути зняті зі стін повністю, тобто на поверхні не повинно залишатися навіть самого маленького шматочка, так як він може покласти початок деформації і руйнування всієї рельєфної обробки. Видалення шпалерних полотен теж можна зробити різними способами, і вибирається з них той, що більш зручний для домашнього майстра.

Щоб зняти старі шпалери зі стіни, їх бажано наскрізь промочити водою

  • Найпоширенішим способом полегшення зняття зі стін старих шпалер є їх розм'якшення водою, яка наноситься за допомогою пульверизатора або звичайною поролоновою губки. Волога повинна проникнути на всю товщину полотна до стіни, щоб розмочити не тільки шпалери, але і клейовий шар. Нескладно цей процес здійснити, коли кімната обклеєна паперовими шпалерами – вони добре пропускають воду і відокремлюються від стіни шпателем.
Деякі майстри для прискорення очищення поверхонь додають в воду білизняний кондиціонер, оцет або звичайний засіб для миття посуду. Робочий розчин виготовляється з чотирьох-п'яти літрів води і двох столових ложок названого вище кошти, яке попередньо розлучається в 200 грамах окропу.

Буває, що старий клей просто втратив свої якості, і шпалери знімаються легко навіть без зволоження

  • Якщо шпалери в деяких місцях самі почали відділятися від стін, то, можливо, клей, на якому вони трималися, прийшов в повну непридатність, і полотна навіть не доведеться мочити водою. Їх демонтаж починається саме від відшарувалися ділянок, спочатку за допомогою шпателя, а потім полотна легко знімуться при їх відтягування вручну від поверхні стін. Якщо ж деякі уривки декоративного покриття міцно тримаються на стіні, то на них наносять воду, а потім зчищають шпателем.
Це пристосування носить страхітливу назву – «для шпалер тигр»
  • Буває дуже складно зняти добре приклеєні вінілові і флізелінові багатошарові шпалери, так як вони погано пропускають воду. Саме для того, щоб дістатися до внутрішніх шарів полотен і були придумані такі пристосування, як для шпалер «тигр» і голчастий валик. Цими інструментами ушкоджують верхній водостійкий шар шпалер, проробляючи невеликі, але численні отвори або подряпини.
Через пророблені валиком численні проколи в поверхні водостійких шпалер волога проникне до самої стіниЧерез пошкоджені місця вода легко промочить всю товщину покриття, включаючи шар клею, і очищення стін пройде набагато швидше. Рекомендовано для промачивания цих видів шпалер використовувати теплу воду.

  • Ще один спосіб безпроблемно зняти шпалери зі стін – це застосування спеціального приладу – отпарівателя. За допомогою нього до поверхонь подається гаряча пара, який ефективно впливає на клейовий шар. Під впливом гарячої вологи клей втрачає свою адгезію і легко відходить від стіни разом з полотнами декоративного покриття. Отпариватель підійде для демонтажу будь-якого виду шпалер, але купувати його для одного ремонту нерентабельно. Ним користуються зазвичай професійні будівельники-обробники, яким потрібно провести роботи швидко.
Ефективний метод видалення старих шпалер – використання спеціального отпарівателяЯкщо вдома є зволожувач повітря або ж отпариватель для одягу, то їх теж цілком можна застосувати для розм'якшення і відшарування шпалерного клею від стін. Пара з зволожувача направляється на очищається стіну і залишається на деякий час. Як тільки шпалери почнуть жолобитися, можна приступати до їх зняття. Отпариватель для одягу застосовується так само, як і для шпалер, однак, щоб, пристрій не заріс накипом, так як працювати їм доведеться довго, для нього рекомендовано використовувати спеціальну дистильовану воду.

  • Багато майстрів воліють для видалення шпалер використовувати спеціальні розчини, які сьогодні представлені на російському ринку декількома виробниками.
Дорогий, але ефективний спосіб зняття шпалер – застосування спеціальних складів, призначених саме для цих цілейІнструкцію щодо застосування подібних засобів виробник завжди розміщує на упаковці. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, робота по зняттю старої обробки буде проведена легко і швидко.Найкраще вибирати засоби, призначені для конкретного виду матеріалу, так як вони будуть працювати більш ефективно. Сучасні розчини такого призначення безпечні для людини і тварин, тому їх безбоязно застосовують в будь-яких житлових приміщеннях.До корисних рекомендацій по виконанню очищення стін від шпалер будь-яким із згаданих вище способів, відносять такі нюанси:
  • Якщо шпалери знімаються вологим способом, то, знімаючи ділянки полотен зі стіни, всю вологу разом з клеєм, які залишаються на поверхні, необхідно негайно видалити. У тому випадку, коли через особливості стін вони просихають дуже швидко, їх пізніше доведеться обов'язково промити чистою водою і витерти насухо тканиною, яка добре вбирає вологу, або ж чистою губкою.
  • Якщо старі шпалери не промокають і не знімаються, значить, в шпалерний клей був доданий ПВА, який при висиханні стійок до води, і зняти декоративний матеріал буде досить складно. В цьому випадку видалення проводиться абразивним методом – ручний залізною щіткою або насадкою, закріпленої в шліфмашінкой або електродрилі. Якщо покриття не має вад і дуже надійно тримається на стіні, то іноді майстри-обробники воліють і зовсім зашпатлевать таку поверхню, після нанесення грунтовки.

Ремонт поверхні стін

Коли старе декоративне покриття буде повністю видалено, на що відкрилися поверхнях стін проявляться всі вади, допущені при проведенні обробки або з'явилися за роки експлуатації приміщення – це можуть бути нерівності, відколи або тріщини. Якщо такі дефекти виявляться, їх потрібно обов'язково ліквідувати, інакше тріщини неодмінно з'являться згодом і на декоративну штукатурку. Якщо стіни нерівні, то їх слід неодмінно вирівняти, інакше нова обробка не буде виглядати досить ефектно, але цей процес все одно проводиться тільки після закладення тріщин і відколів.Розмір виявлених тріщин і відколів стіни може бути різним, і від нього безпосередньо залежить спосіб усунення дефектів.

  • Щоб закрити тонку тріщину, потрібно постаратися визначити його глибину, так як, можливо, вона йде глибоко в стіну. Для цього цей, на перший погляд, невеликий вада потрібно розширити і поглибити на 15 ÷ 20 мм. Процес такої обробки тріщини проводиться зубилом, яке підбивається молотком. Можна зробити цю роботу і шлифмашинкой з установленою колом по каменю або ж перфоратором з насадкою-зубилом.
Навіть незначну тріщину потрібно розширити, щоб провести подальший ремонтРозширення проводиться також для того, щоб матеріал, який використовується для ремонту, як можна глибше проник в тріщину, зв'язавши її краю.

  • Далі, оброблений ділянку на стіні ретельно очищається від піску і цементного пилу м'якою кистю або пилососом.
Розібраний тріщина повинна бути добре очищена від пилу, а потім – ретельно загрунтованаОчищену поверхню тріщини, а також поверхню стіни навколо неї, обов'язково заґрунтовуються розчином глибокого проникнення, який проникне в пори структури матеріалу, запобігши тим самим його подрібнення. Грунтовка також створить хороше зчеплення (адгезію) матеріалу закладення зі стіною.

  • Оброблена і просушеної тріщина заповнюється різними матеріалами, і краще вибирати той з них, який виготовлений на тій же основі, що і стіна. Для ремонту може бути застосований цементний розчин з додаванням в нього клейової маси, гіпсова суміш (тільки для внутрішніх робіт), спеціальні ремонтні шпаклівки на полімерній або цементно-полімерній основі, монтажна піна, що має невелике розширення, або відповідний для цих цілей поліуретановий або силіконовий герметик (допустимість його застосування в таких цілях обов'язково вказується на упаковці). Останні два матеріалу досить пластичні, тому, в разі подальшого розширення тріщини, на обробці це не повинно позначитися.
Заповнення обробленої тріщини спеціальним ремонтним герметиком.Невеликі по ширині тріщини зазвичай закладаються полімерними складами – ними необхідно заповнити розрив в стіні на всю глибину. Після висихання герметика, його надлишок зрізається гострим ножем урівень з поверхнею стіни.Цементний або гіпсовий розчин, обраний для ремонту, наноситься і розрівнюється шпателем.

Ціни на цементні суміші

Відповідальний етап обробки – виставляння системи маяків під штукатуркуЩоб стіна вийшла рівною і акуратною, особливо в тих випадках, коли потрібно закрити металеві стяжки, потрібно правильно поставити площину, так як від цього безпосередньо залежатиме зовнішній вигляд декоративного оздоблення. Для того щоб стіна була ідеальною, за інструкціями потрібно звернутися до публікації нашого порталу «Як правильно виставити маяки під штукатурку» , Пройшовши за рекомендованою посиланням.Широкі і довгі тріщини, після зміцнення металевими стяжками закладаються монтажною піною, яка заповнить весь простір і відмінно закріпиться на будь-яких матеріалах стіни.

  • Якщо розчин кладки між панелями, з яких зведено стіни, почав осипатися, то його потрібно вичистити з швів на глибину 20 ÷ 25 мм. Потім все відкрилося простір ретельно очищається, грунтується, після чого заповнюється або піною, або, що набагато краще – більш якісним полімерцементних ремонтним розчином. Розширилася і вийшла за межі міжпанельних шва піна зрізається гострим ножем урівень із загальною поверхнею стіни.

Вибір і нанесення грунтовки розчину

На окрему увагу заслуговують питання правильного вибору грунтовки і грунтування поверхонь.Спеціальні грунтувальні склади проводиться на різних засадах, і вибирається той варіант, який в максимальному ступені підходить для матеріалу стін.

вибір грунтовки

Отже, найбільш вживаними складами для грунтування стін є наступні склади;

  • перхлорвінілові ґрунтувальні суміші відмінно підходять для цегельних і бетонних поверхонь. Вони мають властивості глибокого проникнення в структуру стіни і створюють високу адгезію між її поверхнею і штукатурними розчинами. Ці грунтовки швидко сохнуть, що дозволить виконати роботи в максимально короткі терміни, однак, їх недоліком є ​​неприємний запах. Тому їх або використовують зовні, або ж наносити їх слід в добре провітрюваному приміщенні.
При покупці грунтовки обов'язково уважно читайте її інструкцію – склад і для яких поверхонь призначена
  • алкідні грунтовки підходять для бетону, цегли, необробленої і обробленої деревини. Їх перевагами є відмінне проникнення в структуру матеріалу, а також здатність створювати на його поверхні вирівнюючий шар.
  • акрилові грунтовки можна використовувати для обробки будь-яких поверхонь стін. Вони мають численні переваги, одним з яких є практично повна відсутність запаху. Акрилові ґрунтувальні емульсії часто використовують для зміцнення старих штукатурних поверхонь, а також для обробки стін, вирівняних гіпсокартоном. Термін висихання кожного шару цих грунтувальних розчинів становить, в середньому, п'ять годин.
Для грунтування гладких бетонних стін кращим варіантом стане складу типу «бетоноконтакт»
  • Якщо передбачається обробка монолітної бетонної стіни, то найкращим варіантом обробки для подальшої обробки стане грунтовка групи «Бетоноконтакт». Вона не тільки зв'яже верхній шар матеріалу стіни, але і створить на поверхні виражену шорсткість – для максимального зчеплення штукатурних складів.

Значення ретельного грутованія стін

При підготовці стін грунтовок наносяться кілька разів – під час і відразу після ремонту поверхонь, а також після їх штукатурення, перед шпатлевочнимі роботами і перед нанесенням рельєфною декоративної штукатурки.

Значення якісного ґрунтування стін – важко переоцінитиЕтап грунтовки стін – дуже важливий, і їм ні в якому разі не можна нехтувати або виробляти його абияк, тому що від нього безпосередньо залежить надійність і довговічність декоративного оздоблення. Для того щоб зрозуміти, яке значення має ґрунтове покриття, потрібно розглянути, які функції він виконує:

  • Розчин покликаний захищати поверхню від руйнування. Він проникає в структуру матеріалу стін, закриваючи всі канали, через які в них може проникати волога, здатна викликати ерозію.
  • Грунтовка не тільки проникає всередину стіни, але і створює на її поверхні захисну розгладжують плівку, яка створює відмінну адгезійну здатність між матеріалами.
  • Якісний склад грунтовки розчин нерідко є ще й відмінним антисептичним засобом, здатним запобігти появі колоній грибка або цвілі, які не тільки руйнівні для стіни, але і надзвичайно шкідливі для здоров'я людини. Спори подібної мікрофлори неодмінно потраплять в повітря приміщення, а потім і в легені мешканців квартири або будинку.
  • Завдяки специфічним властивостям грунтовок, можна значно заощадити на обробних матеріалах, так як плівка, утворена на стіні, не дасть всмоктатися вологи з штукатурних і шпаклювальних шарів, і вони будуть просихати і набирати потрібну міцність рівномірно, в оптимальних умовах.

нанесення грунтовки

Грунтовок виробляються в різних формах – це можуть бути сухі суміші, емульсії або ж рідкі розчини.
  • Порошковий варіант грунтовки вимагає розведення перед її нанесенням на стіну в пропорціях, зазначених виробником на упаковці.
  • Розчини та емульсії готові до застосування, тому їх можна застосовувати відразу, завдаючи на поверхні широким пензлем або валиком з хутряною насадкою.
Нанесення розчинів на поверхні стін проводиться в такому порядку:
  • Грунтовку зручно наносити на великі ділянки стін за допомогою валика, встановленого на довгу ручку. Валик вмочається в розчин, налитий в спеціальну ванночку з ребристою поверхнею з одного її боку, розташованої під ухилом, яка призначена для віджиму хутряний насадки.
  • Наноситься розчин на стіну, починаючи від верху. Всі патьоки, якщо вони утворюються на нижній частині стіни, потрібно відразу ж збирати валиком, не даючи їм застигати.
  • Грунтовка повинна бути рівномірно розподілена по всій площі стіни.
  • Важкодоступні місця на стіні обробляються за допомогою кистей різних розмірів. До таких областей відносяться кути – стики поверхонь, а також області навколо і за радіаторами.
  • Кожному з грунтувальних шарів необхідно дати час для висихання. Воно повинно бути обов'язково вказано в інструкції на упаковці. Слід враховувати, що при несприятливих зовнішніх умовах (наприклад, знижена температура повітря) термін застигання може бути і більше.
  • Якщо грунтується пориста поверхня, або ж вона виконана з гігроскопічного матеріалу, то грунтовка наноситься в три, а іноді і в чотири шари – поки процес активного всмоктування не припиниться.

вирівнювання стін

Контроль рівності стін і основні способи їх вирівнювання

Наступним кроком необхідно провести ревізію відремонтованих і загрунтованих поверхонь, щоб визначити ступінь їх викривлення. Від цього буде залежати спосіб вирівнювання, яких існує декілька – це їх оштукатурювання, шпатлювання або ж монтаж гіпсокартонної конструкції.

Ціни на ґрунтовку для стін

Для проведення перевірки стін на рівність використовуються такі будівельні інструменти, як схил або рівень в комплексі з довгим правилом.

  • Правило встановлюється вертикально до стіни, а до нього притискається будівельний рівень, який і покаже викривлення поверхні.
  • Якщо ж стіна рівна, але між правилом і стіною в деяких місцях простежуються зазори більше п'яти міліметрів, то вирівнювання можна зробити тонким штукатурним шаром.
  • Якщо зазори складають 2 ÷ 3 мм, то поверхня вирівнюється шаром шпаклівки.
  • Стіни, що мають будь-які деформації, можуть бути вирівняні гіпсокартонної системою, яку також можна використовувати для монтажу утеплювального або звукоізоляційний матеріал. Однак, необхідно враховувати ту обставину, що гіпсокартон, встановлений на металевий каркас зменшить розміри кімнати з кожного боку мінімум на 50 мм.
  • Стіна може «грати» і щодо горізонтіальной лінії, залишаючись при цьому вертикальної. Це перевіряється також довгим правилом, або розтягуванням шнурів між контрольними точками, промером і порівнянням величини зазорів між шнуром і поверхнею стіни.
Лазерний рівень – оптимальний інструмент для контролю рівності стін у всіх площинахКомплексно провести таку перевірку, швидко і з високою ступінь точності, допомагають сучасні лазерні рівні – будування площин. Вони вже перестали бути дивиною, знайшли собі місце в «арсеналі» багатьох домашніх майстрів. Так що можна пошукати можливість короткострокової оренди подібного приладу – витрати себе повністю виправдають.Отже, способів вирівнювання стін – кілька. Щоб визначитися з тим, який з них більше підходить для конкретного випадку, потрібно коротко розглянути, як виробляються ці процеси. Особливо це важливо знати в тому випадку, якщо всі роботи планується провести самостійно.

Вирівнювання стін штукатуркою

Оштукатурювання стін може проводитися різними способами, а шар вирівнюючого розчину мати різну товщину, яка залежить від виявлених нерівностей поверхні.Якщо необхідно нанести товстий шар розчину, то його вирівнювання найкраще робити по закріпленим на стіні вертикальним маяках.

Встановлені маяки допоможуть вивести необхідну рівність поверхні стіниЯк маяків найчастіше використовуються спеціальні перфоровані металеві профілі, які закріплюються на стіні з кроком в 500 ÷ 600 мм за допомогою швидко застигає будівельного розчину. Маяки виставляються на стіні по заздалегідь зробленої розмітці – як це виконується, докладно розказано в статті, посилання на яку вже була приведена вище.

Вирівнювання штукатурного розчину по маяках за допомогою правилаКоли розчинні гірки, здатні фіксувати маячкові профілі, застигне, переходять до штукатурення стіни. Приготований розчин (замішаний самостійно або виготовлений з готової сухої будівельної суміші) наноситься на стіну за допомогою техніки набризга кельмою або шпателем. Накидають шар повинен мати товщину, що перевищує висоту маяків на 12 ÷ 15 мм. Наносять розчин з нижньої частини стіни – накидавши на 300 ÷ 500 мм у висоту, його вирівнюють правилом, встановивши його на маяки і переміщаючи вгору поступальним рухом, з невеликими коливаннями вліво – вправо для кращого розподілу штукатурки по поверхні. Надлишок розчину, зібраний правилом відправляється в ємність і використовується для наступного накинув. Цей процес здійснюється до тих пір, поки стіна повністю не буде закрита розчином. Залишиться тільки дочекатися висихання поверхні, прогрунтувати її і, при необхідності, зашпатлевать.

Якщо стіна досить рівна, то при оштукатурюванні цілком можна обійтися і без системи маяківУ тому випадку, якщо стіна відносно рівна і має лише невеликі поглиблення, то її вирівнюють тонким шаром штукатурного розчину, який наноситься за допомогою шпателя, що має ширину 350 ÷ 400 мм. Масу розподіляють по поверхні віялоподібними рухами, стежачи за тим, щоб на оштукатурених ділянках не залишалося слідів від кутів шпателя.Дочекавшись висихання штукатурки, її ще раз рекомендовано заґрунтувати одним шаром грунтовки, і після цього можна переходити до нанесення декоративної штукатурки. Тут потрібно відзначити, що шліфувати стіну, доводячи до ідеальної гладкості, якщо вона готується до нанесення рельєфної штукатурки – немає особливої ​​необхідності.

Чи складно самостійно вирівняти стіну штукатуркою?Стаття «Штукатурка стін своїми руками» , До якої веде ця посилання, дає докладні інструкції про виконання штукатурних робіт. І якщо буде ремонт з вирівнюванням стін, то настійно рекомендуємо вам заглянути на сторінку нашого порталу, де розташована дана публікація.

Вирівнювання стін гіпсокартоном

Для тих власників житла, які не мають досвіду в штукатурно-шпаклювальних роботах, але вирішили провести вирівнювання стін під декоративну штукатурку самостійно, одним з найбільш доступних варіантів підготовки поверхонь буде монтаж листів гіпсокартону. Причому, цей матеріал, може бути закріплений двома способами – каркасним і безкаркасним.

  • Безкаркасний спосіб вибирається тоді, якщо стіна не має глобальних деформацій. Гіпсокартон, який закріплюється на поверхню, в цьому випадку відмінно виконає функцію штукатурного шару – не дарма його часто називають «сухою штукатуркою».
Спосіб монтажу гіпсокартонних листів на клей хороший ще тим, що мінімально «краде» розміри приміщенняЛисти гіпсокартону приклеюються до поверхонь за допомогою густий клейової маси, виготовленої на основі гіпсу. Розчин наноситься точково на стіну або ж на аркуші сухої штукатурки, товщина шару кожного такого фрагмента повинен становити 50 ÷ 70 мм.Поки розчин наметове, він дозволить відкоригувати положення листа до потрібного стану, так як під тиском ззовні клейова маса може розподілятися по стіні до необхідної товщини.Правильність положення монтируемого листа контролюється за допомогою будівельного рівня і правила, які прикладаються по вертикалі, горизонталі та діагоналі.

  • Каркасна конструкція монтується на стіну тоді, коли поверхня неможливо вирівняти звичайним оштукатурюванням, так як дуже товстий шар ненадійно буде утримуватися на ній через свою велику масу. Стійки же каркаса можна вирівняти по намічених лініях, відсунувши їх від стіни на необхідну відстань.
Каркасне кріплення гіпсокартону дозволяє створити ідеально рівні поверхні, але, правда, за рахунок втрати площі приміщення.Металеві профілі закріплюються на спеціальні перфоровані підвіси, що фіксуються на стіні. Вони мають бічні планки достатньої довжини, між якими встановлюються, і регулюються металеві стійки. Елементи обрешітки зазвичай розташовують з кроком в 600 мм для того, щоб гіпсокартонний лист був зафіксований за трьома вертикальних лініях – по краях і в середині. Крім того, це відстань відмінно підходить для установки між стійками утеплювального матеріалу, ширина матів якого зазвичай становить саме 600 мм.На каркас за допомогою саморізів по металу закріплюються листи гіпсокартону. Стики між листами шпаклюються і зміцнюються сіткою-серпянкой або ж спеціальними стрічками, які останнім часом набувають все більшої популярності через свою високу надійність і простоти монтажу.Наступним кроком гіпсокартон грунтується, шпатлюется, а потім, при необхідності, поверхня шліфується. Після остаточного висихання підготовчих шарів, на таку поверхню легко наноситься і декоративна штукатурка.

Гіпсокартон – відмінний матеріал для вирівнювання стінПрацювати з ним – не настільки складно, і навіть новачок швидко освоїть таку технологію. У допомогу починаючому буде стаття нашого порталу «Вирівнювання стін гіпсокартоном» .

шпатлювання стін

У будівельних магазинах шпаклівка представлена ​​в двох формах – це готова маса, яка розфасована в герметично закриті пластикові відра, або ж суха суміш, що вимагає перед нанесенням її на стіни певної підготовки. Легше працювати з готовим матеріалом на масляній або полімерній основі, так як така шпаклівка однорідна, пластична, має оптимальну консистенцію, і завдяки цьому – добре розподіляється по поверхні. Однак, готові пастоподібні шпаклівки мають більш високу ціну, ніж суха суміш, яку ще потрібно замішувати самостійно. Тому найчастіше, просто з міркувань економії, домашні майстри свій вибір зупиняють на другому варіанті матеріалу.

Один із прикладів готової шпаклівки на полімерній основіРетельне вирівнювання шпаклівкою обов'язково для стін, підготовлених під фарбування, так як їх поверхня повинна бути ідеально гладкою. Декоративна ж штукатурка володіє мікрорельєфним, тому шпатлевочного шар цілком може мати незначні нерівності – це не критично.Правда, не можна не відзначити те, що декоративна штукатурка може бути виконана в різних техніках, і деякі з них вимагають такої ж ретельної підготовки, як і поверхні під фарбування.

Для подібної техніки рельєфною штукатурки, безумовно, буде потрібно ідеальне вирівнювання поверхні стіниШпаклівка наноситься на стіну одним або двома шарами, в залежності від якості базової обштукатуреної або гіпсокартонної поверхні – першим наноситься стартовий склад, а потім він доводиться до ідеалу фінішним. Якщо ж вирівнювання проводиться одним шаром, то використовується фінішна шпаклівка, якої працюють по добре загрунтованной поверхні.Шпаклюються не тільки бетонні або оштукатурені стіни, але і вирівняні за допомогою гіпсокартону, так як він також вимагає певної підготовки під декоративну штукатурну обробку.Роботи з нанесення шпаклівки на стіну виробляються штукатурної кельмою або ж широким шпателем, починаючи від стиків стін, поступово переходячи до їх середині.

Основний інструмент при шпатлюванні стін – це широкий шпатель з ідеально рівною робочою площиною.Розподіл суміші здійснюють напівкруговими рухами, намагаючись не залишати слідів від країв інструменту на нанесеною шпаклівки. Сумарна товщина шпаклівки не повинна бути більше 2 ÷ 2,5 мм.Якщо обрана техніка нанесення рельєфної штукатурки, що вимагає ідеально гладкій поверхні, то після схоплювання і практично повного висихання шпаклівки, нанесеної на стіну, її шліфують спеціальним інструментом – теркою (шліфувальної платформою), на яку надягають смугу дрібнозернистої наждачного паперу або абразивної сітки.

Операція шліфування доводить зашпатльовані стіни до ідеальної рівності і гладкостіШліфування стін проводиться круговими рухами, проти годинникової стрілки, без акцентованого натиску на зашпакльовану поверхню. Якщо є можливість, то краще за все для цього процесу використовувати спеціальну шліфувальну машинку, підключену додатково до будівельного пилососа. Це значно прискорить процес фінішного розгладження і дозволить домогтися структури поверхні, схожою з яєчною шкарлупою.

Як самостійно зашпатлевать стіни?На нашому порталі можна знайти чимало інформації з цього питання. Так, публікація «Шпаклівка стін своїми руками» розповість про важливі нюанси такої технології, а в іншій статті, яка присвячена шпатлювання гіпсокартонних стін під фарбування , З особливою ретельністю висвітлені тонкощі армування швів і кутів, фінішного шліфування поверхонь.На закінчення необхідно підкреслити, що процеси підготовки стін під нанесення різних декоративних покриттів – не особливо відрізняються між собою. Всі подібні заходи спрямовані на одні й ті ж загальні цілі – це вирівнювання і зміцнення поверхонь. Підготовчі процеси – досить трудомісткі і виснажливі, але без сумлінного виконання таких етапів неможливо домогтися ідеальної декоративного оздоблення стін, тому ними ніколи не варто нехтувати.На завершення публікації – відеозамальовка, присвячена підготовці стін до декоративного оштукатурювання.

Відео: як готуються стіни для нанесення декоративної штукатурки типу «короїд»