Як правильно виконати роботи по обробці парилки в лазні

Фінальний етап будівництва власної лазні на ділянці – це внутрішнє облаштування приміщень від підлоги до стелі. Оздоблення парилки в лазні має на увазі обшивку всіх поверхонь, установку полога або лавок в парній і мийної, меблів в кімнаті відпочинку. Але оскільки парна – святая святих у любителів високотемпературних процедур, внутрішня обробка парилки в лазні вимагає особливої ​​уваги.

особливості облаштування

Тонкощі обробки парної пов’язані з умовами експлуатації приміщення: висока (від 60-80 ° С) температура в поєднанні з вологістю не менше 50%. Вентиляція під час процедур не допускається, щоб утримати рівень прогріву і пар. Ці особливості закладені в кожен етап зведення будівлі. Правильна обшивка парилки забезпечить тривалий термін безпроблемної експлуатації.

Порушення технології внутрішнього облаштування призведе до того, що лазня або не пройде випробування якістю, або зажадає швидкого ремонту. Тому поетапна обробка парної в лазні своїми руками починається з вивчення характеристик матеріалів.

вибір матеріалів

Баня, зрубана з колод листяних порід дерева – дуба, липи, осики – не вимагає обов’язкової обробки всередині. Конопатка межвенцових швів для теплоізоляції, обробка захисними антисептиками на натуральній масляній основі – необхідний комплекс внутрішніх робіт для подібних зрубів.

Не обійтися без обшивки внутрішніх поверхонь, якщо стіни лазні зведені з бруса або використовувався інший матеріал: цегла, газо- пінобетон і інші. Для оздоблення стін і стелі парної кімнати в лазні вагонка або блок-хаус з натурального дерева оптимальний варіант.

Блок-хаус і вагонка

Блок-хаус – оздоблювальний матеріал, лицьова сторона якого імітує брус або колоду, тильна сторона плоска, з каналами для вентиляції. З одного боку по всій довжині дошки шип, з іншого – паз, т. Е. Окремі елементи надійно з’єднуються, а процес складання не представляє ніяких труднощів. Блок-хаус випускають для зовнішніх і внутрішніх робіт. Відрізняються матеріали товщиною профілю: для парного відділення підійде матеріал товщиною 22 мм.

Ринок обробних матеріалів стрімко розширюється, але вагонка досі залишається популярною з тих самих часів, коли інших варіантів оздоблення бань не було. Та ж система замку «шип-паз», простота збірки. Популярні моделі вагонки:

1. «Стандарт» – звичайний профіль, «в чверть дошки».
2. «Штиль» – м’яко закруглені краї і вентиляційні канали зі зворотного боку.
3. «Євро» – шип довший, ніж в інших моделях, профіль створює ребристу поверхню.
4. «Софт-лайн» – має спільні риси «Євро» (довгий шип, рельєф стіни) і «Штиль» (округлені грані).

Парна пред’являє високі вимоги до якості оздоблювального матеріалу, тому перевагу віддають євровагонкою високого класу, екстра або А. Чим нижче клас, тим більше тріщин, вище сучковатость. Така деревина в області сучків швидко нагрівається до палючої температури, накопичує й утримує вологу, довше сохне, погано вентилюється. Все це знижує ресурс обшивки. Ті ж вимоги пред’являють і до блок-хаусу, дошках, якими обшивають полиць в парильні.

Блок-хаус виграє в презентабельності, а зовнішній вигляд стін, обшитих вагонкою – данина класиці. Чим обробити стіни і стеля парилки, блок-хаусом або вагонкою, неважливо, це справа смаку і питання фінансових можливостей. А ось правильний вибір породи дерева принципово впливає на комфорт паряться протягом тривалого часу.

модрина. Зруб з неї практично вічний. Для внутрішньої обшивки використовується дуже рідко, тому що це одна з найдорожчих порід дерева. Другий мінус – висока смолистість: при нагріванні гарячі патьоки рясно виступають на поверхні дощок.У парильні з хвойних з високим вмістом смоли приємний цілющих запах, але можливі опіки.

липа. Класичний варіант обробки стель своїми руками, обшивки стін парилки в зрубаної з будь-якого дерева лазні. Деревина приємна оку і тілу, добре тримає тепло, але не обпалює. Повітря в липової парної цілющий, тонкий аромат додає особливого комфорт. Низька теплопровідність пояснює популярність липи для всіх елементів пристрою парної: віконних рам, дверей, пологов. Вибираючи липу, варто пам’ятати, що окислилися від вологості цвяхи або шурупи залишать на деревині світлих відтінків іржаві патьоки. Тому до кріплення пред’являються особливі вимоги.

осика. Легка деревина, стійка до гниття, світла, майже біла. Час додає дереву особливу міцність, твердість. Легка в обробці, недорога. Щоб запобігти неминуче потемніння, потрібен захист від вологи. Вважається, що енергетика осики позбавляє від головних болів, оздоровлює тіло і душу.

вільха. Рудуваті свіжі спили дерева з часом змінюють забарвлення від червоно-коричневих до чисто коричневого відтінку. М’яка, легка в обробці деревина добре піддається просоченню захисними складами. Майже не всихає, мало розтріскується, міцна, не розжарюється, збагачує повітря корисними ефірними маслами. Говорячи про низьку стійкості до гниття, слід зазначити, що правильна заготівля (витримка у воді) наближає деревину за якістю до модрини.

береза. Вагонка з берези не користується популярністю: структура деревини неплотная, схильна до усихання. Якщо матеріал не був достатньо просушений, таку вагонку «поведе». Нестійкість до гниття – ще один мінус обшивки з берези.

кедр. Вишуканий вид, багата фактура стін, обшитих вагонкою з елітної деревини, низька теплопровідність, опірність до гниття, цілющий аромат, – ось характеристики породи, створеної для внутрішньої обробки лазень. Якість матеріалу оцінюється дуже високо, тому вагонка або блок-хаус з кедра не всім по кишені.

абачи. Нове слово в сфері оздоблювальних матеріалів, тому варіантів вимови поки кілька: абаш, абачи, абаши. Жовтувато-золотава, з красивим структурним малюнком, високосортна деревина з низькою теплопровідністю витісняє елітні сорти дерев, незважаючи на високу вартість.

Є у новомодного дорогого матеріалу серйозний мінус: пориста структура забруднюється, без захисту натуральними масляними складами з часом покривається розлученнями. Для підтримки первозданного вигляду потрібен ретельний догляд і дбайливе ставлення.

статева дошка

Статеве покриття парного відділення відчуває вплив високої вологості, високих температур – факторів, що сприяють швидкому загнивання деревини. Плюс конденсат, що скупчується з нижньої сторони при недостатній теплоізоляції, навантаження від ваги паряться. Зносостійкість, опірність до гниття, – ось ключові параметри для вибору дошки для підлоги. Цим критеріям відповідають модрина, дуб, кедр, але через дорожнечу елітних порід під ноги частіше стелять сосну, в кращому випадку липу або осику.

Без ретельної обробки в умовах парної довго не витримають навіть добірні породи дерева, тому просочення захисними засобами дощок по обидва боки обов’язкове. Шпунтовані дошки краще кріпити в шип, щоб капелюшок цвяха, шурупа, розжарившись НЕ обпекла ногу. Використовують і звичайну дошку, але капелюшок кріплення утаплівают на кілька міліметрів.

Додаткові вимоги до дощок підлоги:

• вологість не вище 13%, краще до 10%, інакше можливі деформації, викривлення поверхні;
• товщина звичайної соснової дошки не менше 40 мм, це дозволить довше експлуатувати підлогу без заміни покриття;
• ширина до 10 см підвищить зносостійкість підлоги, так як більш широкі дошки стираються ближче до центру, і там з часом починає накопичуватися вода.

плитка

Парна, де температура занадто висока, щоб облицьовувати стіни керамікою, допускає використання плитки для обробки поверхонь біля печі, щоб захистити дерев’яні стіни від випадкового загоряння. Плиткою обкладають саму піч, для чого вибирають термостойкую кераміку. Маркування підходящої для парилки плитки містить букву «Т». Пол, покритий кахлем, практичний, але плитку вибирають з матовою неслизькою поверхнею.

Види плитки для оформлення парної:

1. Клінкерна – висока термостійкість, опірність ударам; обробка стін, печі, статі.
2. Теракотова – витримує різкі температурні скачки, за фактурою нагадує натуральний камінь; обробка стін, печі, статі.
3. Змійовик – дорогий мінеральний матеріал, що володіє здатністю лікувального впливу в нагрітому стані; обробка печі.
4. Талькохлорітовая – з гірського каменю, що добре утримує тепло, міцного, стійкого до перепадів температур; обробка печі і стін поруч з нею.
5. Керамограніт – міцність, висока декоративність; підлога, стіни, піч.

Вибираючи для обробки парної плитку, клей з затіркою купують з підвищеними водо-термостойкими характеристиками.

камінь

Кам’янка – серце парної. Камені, здатні швидко загостритися, довго зберігати і віддавати тепло, не впливаючи при цьому на здоров’я відпочиваючих шкідливими випарами, підбирають окремо. Хороший камінь для парної має наступні характеристики:

• висока теплоємність властива щільним однорідним породам;
• розмір залежить від типу печі: дров’яні оснащують великими (10-15 см) екземплярами, електропечі – дрібними, 5-7 см;
• колоті мають більше граней, значить, більше віддають тепло поверхонь;
• шліфованим потрібно більше часу на прогрів, але вважається, що потік повітря циркулює краще з округлими каменями в парильні (річкова галька).

Камені з берегів річок міцніше морських, схильних до швидкого руйнування. Збираючи річкову гальку, звертайте увагу на форму і забарвлення. Овальні, трохи приплюснуті камені простіше компактно укласти. Червоні крапками кажуть вмісті окису заліза, при нагріванні такі камені можуть виділяти шкідливі випаровування.

Фахівці називають ряд дорогоцінних і напівкоштовних мінералів, якими неодмінно треба облаштувати кам’янку: жадеїт, талькохлорит, габро-діабаз, малиновий кварцит, білий кварц, базальт, порфірит і інші.

бетон

Використовують бетон в дерев’яній лазні для обробки підлог. Бетонна стяжка – популярний спосіб зробити парну з практично вічним підлогою. Бетонні підлоги обробляють плиткою або залишають непокритими, але кладуть гратчасті дерев’яні трапи, щоб ногам було приємніше і тепліше.

Чим не можна обробляти і чому

Оздоблювальні матеріали – продукт підприємств хімічної промисловості – виключаються зі списку придатних для будівництва та оздоблення парильні. Краще використовувати низькосортні, але натуральні будматеріали, чим обробити баню ефектним, але виділяє шкідливі домішки синтетичним декором. Матеріали для обробки парної повинні забезпечувати безпеку паряться.

Хвойні дерева

Ця категорія до списку заборонених матеріалів має непряме відношення, оскільки самим часто застосовуваним для будівництва і подальшої обробки лазні матеріалом вважається сосна – недорога хвойна порода. Небажаність використання хвойних в парній викликана їх високою смолистістю. Сосна, ялина, ялиця, модрина кілька років після закінчення будівельних робіт виділяють розпечену смолу. Спершись на стіну з патьоками або краплями, париться ризикує отримати опік. Відмити смолу від шкіри – непроста справа.

ДСП і ДВП

Популярні недорогі матеріали використовувати в бані не можна з двох причин:

1. В умовах гарячого пара плити швидко розшарується, загинє навіть після обробки захисними складами.
2. Чим вище температура, тим інтенсивніше виділення формальдегіду, що входить до складу смол, необхідних при виготовленні плит.

Лінолеум і пластик

Синтетичні матеріали при нагріванні в будь-якому випадку виділяють шкідливі домішки.Лінолеум на підлозі небезпечний ще й тим, що босоніж на мокрому лінолеумі важко втриматися, не впасти. Тим більше що підлоги у вологих приміщеннях лазні роблять з ухилом до зливу. Пластик, крім того, що забезпечить шкідливі виділення, не витримає високих температур.

Фарби, лаки

Розчинники та інші компоненти лакофарбових матеріалів обробки в розігрітому приміщенні отруять повітря, покликаний бути цілющим, очищує. Тіло в парній дихає навіть порами шкіри. Інтоксикація в парильні, обробленою звичайними лакофарбовими складами гарантована.

розрахунок проекту

Покрокове керівництво для обробки парилки в лазні своїми руками починається з розрахунку матеріалів і планування майбутніх робіт. Сума, необхідна для закупівлі продукції оздоблення, залежить від класу і сорти дерева. Для початку визначимося з переліком матеріалів і їх кількістю.

Оздоблення стін і стель зажадає наступного набору:

• теплоізоляція: фольгований утеплювач для стін і внутрішньої поверхні стелі, пінополістирол для утеплення підлог;
• брус 50х50 мм для каркаса пологов, обрешітки стін, стелі, підлоги;
• статева дошка;
• обшивка стін, стелі;
• дошка для пологов;
• саморізи, цвяхи;
• захисні просочення;
• плитка для грубки, на підлогу під піч і стіни поруч;
• клей, затирка.

Спочатку визначається загальна площа, яку необхідно обшити. Це сума площ всіх стін, стелі, мінус дверний проріз. Припустимо, розміри парилки: 2 х 3 м, висота 2,5 м:

1. S стін = (2 х 2,50 + 2 х 2,50 + 3 х 2,5 + 3 х 2,50) – S дверного отвору, м.
2. S стелі = 2 х 3 м.
3. S статі = 2 х 3 м (кількість пінополістиролу для утеплення підлоги).
4. S статі = 2 х 3 – S під піч, м (кількість статевої дошки).
5. S заг = S стін + S стелі, м (кількість вагонки і фольгованого утеплювача).

Загальну довжину бруса на обрешітку отримуємо простим розрахунком: висота від підлоги до стелі помножена на кількість для кожної стіни (1 стійка через кожні 50 см), стелі, підлоги (лаги).

Якщо відштовхуватися від розмірів 2 х 3 м, висота 2,5 м, то виходить, що для довгих стін потрібно по 6 стійок обрешітки, для коротких по 4, на підлогу зі стелею при поперечному монтажі обрешітки по 6 шт. Вертикальні стійки в сумі складають (6 + 6 + 4 + 4) х 2,5 м. Підлога з стелею в сумі дають (6 + 6) х 2 м.

Кількість бруса і дощок для пологов залежить від конструкції, розраховується за кресленнями.

Маючи всі загальні розміри площ і довжини бруса, можна приступити до вивчення ринку, щоб прицінитися, або відразу їхати в будівельний магазин. Консультант скаже, який погонаж потрібен, щоб закрити потребу бруса, дощок. А вагонка оцінюється за м 2, тобто необхідну кількість матеріалу вже відомо. Залишиться тільки визначитися, який із них влаштує в плані ціни.

підготовка інструментів

Кожному етапу – свій набір інструментів:

• рулетка, рівень, олівці (маркери);
• ножівка (електролобзик, циркулярна пила), рубанки, шліфмашинка;
• шуруповерт, молоток;
• кисті.

Поетапне проведення робіт

Покрокове керівництво, що допомагає розібратися, як швидко і правильно обробити зсередини парилку в лазні, рекомендує починати процес з підлоги.

Як зробити дерев’яну підлогу в парилку, якщо досвіду подібних робіт не було? Розглянемо варіант непротекаемого статі:

1. На залите бетонну основу (варіант: ущільнений грунт, засипаний піщано-щебеневої подушкою не менше 10-15 см) укладають гідроізолюючий шар – зазвичай стелять руберойд.
2. Через кожні 0,5 м укладають лаги (брус 50х50). Особливість: укладати потрібно з урахуванням ухилу до місця зливу.
3. Між лагами впритул укладають пінополістирол (техноплекс, але не пінопласт).
4. Шар гідро-пароізоляції фольгованої стороною вгору.
5. Звичайні дошки для підлоги ретельно шліфуємо, щоб босими ногами не занозить ноги. Шпунтована статева дошка вже готова до монтажу.
6. Укладаємо дошки впритул, не залишаючи зазорів, кріпимо до лагам саморізами, заглиблений капелюшки мінімум на 3-4 мм.
7. Фінішна обробка захисним просоченням.

Пол в парильні готовий.

Варто звернути увагу на рада фахівців: за 2-3 діб до монтажу дошки для підлоги (втім, як і вагонку) заносять в те приміщення, де планується їх застосування. За цей час деревина адаптується до температури, вологості приміщення. Така акліматизація дозволить уникнути жолоблення, перекосів в подальшому.

стіни

Коли ви впораєтеся з облаштуванням статі, питань, як обробити стіни, буде вже менше. Принцип той же:

1. Пришиваємо брус для обрешітки.
2. Прокладаємо фольгований утеплювач (стики можна скріпити фольгированним же скотчем).
3. Збираємо вагонку: при горизонтальному монтажі починають від статі, направляючи дошку шипом вгору, вертикальний монтаж починається від кута шипом вперед. У будь-якому випадку, першу дошку ретельно вирівнюють по горизонталі, вертикалі. Для більш щільного з’єднання кожну нову дошку простукують по всій довжині по ребру, поглиблюючи посадку.
4. Після складання всіх стін між підлогою і стіною кріплять плінтуса, в кутах для декорування стиків – куточки.

Щоб кріпильні елементи не псували зовнішній вигляд дощок, вкручувати саморізи (забивати цвяхи) можна в паз під кутом. Такий монтаж вимагає досвіду, так як невдалий додаток сили, неточний розрахунок місця кріплення призводять до тріщин, і з’єднання шип-паз стає не таким надійним.

Стеля

Тільки після обшивки стін починаємо планувати, як правильно обробити стелю. Обшивку стелі робимо по тій же схемі, що і стіни: лати, фольгований утеплювач фольгою всередину парної, набір і фіксація вагонки. Монтаж стелі починаємо від дальньої стіни.

Лавки, полки

Приміщення готове, тепер будуємо «меблі» для парної: лежаки, полки, лавки. Процес трудомісткий, копіткий. Без попередньої підготовки приступати не варто. Детальний опис варіантів облаштування парної, покрокові інструкції складання пологов довідаєтеся зі статті, присвяченій цій темі.

монтаж двері

Традиційно двері в парну масивна – її завдання утримати тепло під час процедури. Двері, зібрані з шпунтованих або звичайних дощок, обов’язково в двох місцях зшивають поперечними брусками, посадженими в паз глибиною до 15 мм. Ці бруски-шпонки служать для захисту від перекосів, деформації. Двері експлуатується в особливих умовах: висока температура і вологість з внутрішньої сторони, зовсім інший мікроклімат зовні. Двері в парну завжди відкриваються назовні, з парилки.

Розмір дверного отвору відрізняється від звичайних приміщень з тих же причин: чим менше двері, тим менше втрати температури і пара. У сільських російських лазнях двері були не вище півтора метрів. Сучасні парилки допускають висоту до 1,7 м, ширину до 0,75 м. Особливість дверного отвору – високий, до 20 см, поріг.

Дверний отвір в дерев’яної лазні має особливості. У торцях колод вибирається по всій вертикалі паз для бруса 50х50, який буде «втоплений» в колоди приблизно до 3 см. Таким чином формують шип для кріплення косяка. Нижній кінець косяка встановлюють в паз, вирізаний в порозі. У дверній коробці, зібраної з бруса не менше 60х80, з зовнішніх сторін вирізують паз, в який і увійде брус-шип, втоплений в колоди. Така конструкція витримає важкі двері.

Разметив місця кріплення петель на двері і косяку, петлі спочатку прикручують до одвірка, потім навішують двері. В останню чергу прикручують ручки – зазвичай дерев’яні.

Приступаючи до обробки внутрішніх приміщень лазні, важливо оцінити, наскільки зруб вже осів, дав усадку. Поспішати не варто: обшивку, змонтовану до усадки зрубу, доведеться міняти.

Побудувати і самостійно обробити баню не так складно, якщо врахувати досвід майстрів, поради фахівців. Терпіння, кропітка праця, увага до деталей обернуться нагородою – заслуженим відпочинком в власноруч обробленої лазні.