Мелкозаглубленний стрічковий фундамент своїми руками від А до Я

Зазвичай, коли зводяться приватні будови з невеликим числом поверхів з більш легких матеріалів (цегли, газоблоки, пінобетон і т. П.), Задіюється стрічковий фундамент на дрібній глибині. Таке рішення вигідно в плані економії і практичності.

Для подібного фундаменту створюється котлован під цегляний будинок або для будинку з газобетону. Він заглиблюється нижче позначки промерзання грунту. На Уралі і в Сибіру, ​​і в інших районах з суворими холодами він заглиблюється нижче 150 см. І на такій ділянці необхідно працювати з важкою технікою. Даний фундамент охоплює периметр всіх несучих стін. Його пристрій тільки у виняткових випадках виходить нижче 150 см. СНиП під подібний вид фундаменту розраховується з навантаження стін на площу. Також враховують несучу здатність або особливість грунту на конкретній ділянці.

Переваги цього фундаменту:

1. Легкість робіт.
2. Хороша економія кошти.
3. Не потрібно задіяти спецтехніку (вона потрібна тільки в зазначених регіонах).
4. Чудова міцність, якщо зводиться невелика будова в 1-2 поверху.
5. Дає можливість утеплювати напівпідвальні приміщення.
6. Багатий діапазон матеріалів і технологічних рішень для його спорудження.
7. Він може створюватися як монолітний вид, де передбачається заливка бетону.
8. Інші його конфігурації: цеглу або бетонні блоки.

Конструкція такого фундаменту:

1. Слабка міцність для будівель на пучинистих грунтах. Дилема вирішується завдяки піщаної відсипання і системі дренажу. Так знижується вплив грунту.
2. Неможливість створення на промерзлому ґрунті.
3. Не можна залишати без навантаження на зиму.
4. Пункти 2 і 3 обумовлюють стислі терміни його заливки і Воздвиження стін: близько 4-5 місяців.

Детальніше про монолітні стрічкові фундаменти і плити

Для МЛФ існує кілька типів або підвидів. Перерахуємо всі:

1. Стрічкові пояса. Без заглиблення, підходять для каркасних будинків і легких конструкцій. Особливість така – ширина завжди більше, ніж висота. Так опорна поверхня буде набагато краще.
2. Незаглиблений стрічкові. Ідеальні для конструкцій з деревини. Особливість – піднятий пояс цоколя.
3. Мелкозаглубленний ЛФ. Його пристрій розберемо більш ретельно. Застосовується для будь-якого типу споруди, як для зрубу, так і для каменю.
4. Заглиблений – це, по суті, монолітна плита, тому що заливається нижче рівня промерзання. Підходить для абсолютно будь-якої будівлі.

До відома! Будь-який тип або вид МЛФ неможливо здати в експлуатацію без дренажу, гідроізоляції і зворотного відсипання піском.

Стадії створення стрічкового фундаменту на дрібній глибині (ЛФМГ)

При роботі на пучністих грунтах потрібно утеплювати підошви робочої стрічки цього фундаменту. В умовах пісків і супісків модно утеплити тільки вимощення.

Покрокова інструкція:

1. Розрахунок ширини стрічки і арматурного перетину, створення проекту армування.
2. Створення траншеї, якщо йде будівництво будинку без підвалу.
3. Риється котлован, якщо замислюється цоколь.
4. Укладання Дренов, щоб відводити стоки.
5. Утеплення підошви.
6. Створення підоснови.
7. Монтаж опалубки.
8. Укладання арматури.
9. Заливка бетону. Передбачається організація комунікацій і вентиляційних ходів.
10. Гидрозащита всіх граней стрічки після демонтажу опалубки.
11. Для функціонуючого підвалу утеплюються зовнішні стіни стрічки.

Визначення складу грунту

Цю процедуру можна виконати без фахівців. Просто викопайте шурфи в різних місцях. Вивчайте грунт візуально. Ось як зробити тест:

1. Він легко утворюється в щільну кульку, що не руйнується при тиску пальцями. Це ознаки глини.
2. Якщо він при тиску потріскався – це суглинок.
3. Якщо частково осипався – супісок.
4. Взагалі не вийшов кульку – це пісок.

Обчислення ширини стрічки

Тут обчислюється загальне навантаження. Вона включає в себе вагові значення всіх конструкцій:

• основа;
• перекриття;
• стіни;
• покрівля;
• облицювальні;
• утеплюють;
• перегородки;
• меблі;
• які проживають людей;
• навантаження від вітру і снігу.

Дані за вітром і снігу беруться зі зведення погоди вашого регіону. Зазвичай ширина в 40-50 см цілком достатня для створення міцної стрічки навіть на складних грунтах.

Обчислення глибини закладення

Тут такі закономірності:

1. Глибина в 40 см підходить при наявності захисту від обдимання.
2. 45 см – за умови піщаного ґрунту; грунтові води низькі.
3. 50 см – коли глина промерзає на 100 см.
4. 75 см – глина промерзає на 150 см.
5. 100 см – промерзання на 250 см.

Для захисту від спучування в зимовий час є способи:

1. Під підошвою змінюється грунт на нерудний матеріал. Мінімальний шар – 40 см.
2. По периметру створюється дренаж.
3. На поверхні влаштовується вимощення і лівневка.
4. Утеплюються підошва і вимощення.

У питанні, наскільки потрібно піднімати стрічку над поверхнею землі, допоможуть наступні цифри:

• для цоколя стрічка заглиблюється на місце, над поверхнею височить на 170 см;
• для скромного технічного підпілля зійде висота 40 см над землею;
• для створення підлог по грунту стрічка виходить на одному рівні з землею або перевершує його на 20 см.

Бажано при розрахунках користуватися калькулятором:

розмітка

На ділянці забудови потрібно натягнути шнури. Вони розташовуються по зовнішньому і внутрішньому периметру. Тут не потрібно виносити осі, як при роботі над столбчатимі або пальовими підставами.

Позиційні критерії оцінок і шнурів.

1. Початковий кут головного фасаду позиціонується на 3 м. Від лінії ділянки, на 5 м – від осьової кордону вулиці.
2. Для позначення стіни основного фасаду по обноски натягуються два шнура. Між кілочками ставиться планка в 60-80 см. Також ці шнури відображають межі фундаменту.
3. Для кожної стіни визначається прямий кут. Після чого обчислюються бічні стіни. Тут робота слід за методикою трикутника. Для них також потрібно натягнути шнури по обноски.
4. За таким же методом визначається задній фасад і внутрішні стіни.

Далі розмічаються котловани для фундаментів відокремлених конструкцій будівлі: ганку, насосної техніки, сходи, печі і т. Д.

Для вирівнювання горизонталей всіх обносок в єдиній площині застосовується нівелір. Правильні позиції шнурів: на 5-7 см нижче верхньої бортовий боку опалубки.

Також траншеї стрічки повинні передбачати розташування утеплювачів, дренажів, доступу до зовнішніх стін стрічки. Для цього ширина траншеї розвивається на 50 – 80 см всередину периметра будівлі, на 80 – 120 см назовні.

Для земляних робіт можна тільки зобразити контури траншей. Це робиться на грунті за допомогою вапняного розчину. При наявності цоколя виривається котлован. Обноски по кутах не повинні перешкоджати вилученню ґрунту, яке виробляє спецтехніка.

Підкладка з піску або щебеню

Зазвичай підкладка формується з:

• піску, шар 20 см, його обробляють водою або трамбують виброплитой;
• щебеню, такий же шар, його вручну штикують пошарово або аналогічно трамбують.

Приклад піщаної подушки

Щебеневий шар покриває шар піску

На даній стадії влаштовують дренажі по всьому стрічковому периметру. Вони повинні бути на одному рівні з її підошвою. Дренажі закільцьовують в єдиний контур. Виходить один ухил до підземного відсіку, де будуть накопичуватися стоки.

При 40-ка сантиметровому зануренні фундаменту є можливість позбутися від обдимання. Для цього слід облицювати зовнішню сторону стрічки полістиролом. Потрібний шар – 5 см. Ширина – 60 см.

При заляганні фундаменту на 70 – 100 см, необхідно утеплити вимощення. Утеплення виробляється на позначці 30-40 см. Імпульси пучения повністю не усуваються, але знижуються істотно.

опалубка

Як правило, для створення щитів задіють такі матеріали:

1. Обрізна дошка. Мінімальна товщина – 5 см. Її переваги – можна використовувати повторно. Недолік – на збірку йде багато часу.
2. Фанера з великою кількістю шарів. Її плюси: потужна стійкість до вологи, міцність. Мінус – величезна ціна.
3. ОСП.Плюси: можливість застосування після ліквідації опалубки, потужна вологостійкість, утримує геометрію.

До відома! За рівнем опалубки ставляться поперечини, і тягнеться обноска. Так опалубка виходить рівною, як по горизонталі, так і по вертикалі.

Приклад на фото:

Варіанти монтажу опалубки:

1. З’ємний. Верхній борт у щитів перевершує проектну відмітку на 5-7 см. Стінки всередині утеплюються екструдований пінополістиролом.
2. Незнімний. Для складання задіюються полістирольні блоки. Жорсткість конструкції задають перемички.

Перший варіант більш популярний, адже після заливки на поверхні влаштовується гидрозащита. На неї потім стелять утеплювач.

Приклад виставлення і зміцнення опалубки:

Для вертикальної фіксації щитів застосовуються стяжки. Потрібний крок: 50 – 100 см. Всередині стяжок на різній висоті влаштовуються отвори. Через них піде наскрізне проходження гільз. А в підземній стороні через такі труби будуть вводитися інженерні технології. Над рівнем землі отвори стануть вентиляційними продухами. Через них волога буде залишати підпіллі.

Армування і заливка

На фундаменти, влаштовані на рухливих грунтах, виходять значні навантаження. З цієї причини армування проводять у межі стрічки зверху і близько її підошви. Стрижні захищаються від корозії. Захисний шар в товщину повинен досягати хоча б 1,5 – 4 см.

Для армування моноліту застосовуються прутки 8-16 мм. Це періодичне подовжній перетин. Арматурна конструкція стає жорсткіше, якщо до неї приробити прямокутні хомути. Вони утворені з гладкої арматури з параметром 6-8 мм.

Одна з популярних схеми армування:

Самостійний розрахунок арматури грунтується на поперечному перерізі стрічки з урахуванням 0,1% арматури від сукупної площі. Способи розрахунку:

1. Обчислюється сумарний перетин. Висота стрічки (В) множиться на її ширину (Ш) і ділиться на 100 (розрахунок йде в мм). Формула: В х Ш: 100.
2. Перетин поздовжнього прутка визначається за табелем схем армування.
3. Коригування йде з урахуванням 4 см захисного шару, за критеріями СП 52.101. ТО є максимальне число стрижнів в ряду – 40.
4. Товщина хомутів повинна бути на чверть менше головних стрижнів.

Приклад армування кутів

Для обв’язки каркаса використовується дріт. Її зав’язувати можна за механічним або ручному методу.

Приклад армування ділянок сполучення

Критерії армування даного фундаменту:

1. Накладання розноситься в сусідніх лініях одного пояса хоча б на 60 см.
2. По довжині нахлест дорівнює 50 діаметрам стрижня.
3. На ділянках сполучення стін і на кутах не допускаються стики прутків. Там загинається один стрижень і виявляється на сусідній стороні на 40-60 см. Потім зв’язується нахлестом з подальшою частиною арматури.

Критерії при самостійному створенні бетонного складу.

Елементи бетонного розчину класичні: щебінь, пісок і цемент. Для кожної марки цементу є свої пропорції замішування:

М 300: щебінь – 3,7 частки, пісок – 1,9 частки, цемент – 1 частка.

М 250: 3,9 (щебінь), 2,1 (пісок), 1 (цемент).

М200: 4,8 (щ), 2,8 (п), 1 (ц).

М150: 5,7 (щ), 3,5 (п), 1 (ц).

М100: 7 (щ), 4,6 (пісок), 1 (ц).

Заміс потрібно робити тільки в бетономішалці. Час цієї операції – 1,5 хвилини. Можна підсипати різні добавки для поліпшення якостей складу. Марку М100 слід застосовувати тільки для підбетонок.

Приклад укладення інженерних гільз в опалубці:

Критерії заливки такі:

1. Склад укладається по одному вектору шарами. Кожен шар – по 40-60 см. Трамбують віброінструментом.
2. Опалубка заповнюється за одну сесію.
3. Допустимі паузи – 2 год, не більше.
4. Склад виливається з висоти 50 -200 см над опалубкою.
5. Насадка виброинструмента поміщається до складу на 2-10 секунд. Повинні зникнути повітряні бульбашки.

Догляд за бетоном і усунення опалубки

Коли склад в опалубці зміцніє на 50-70%, за бетоном необхідний догляд. Тут знадобляться такі операції:

1. Він накривається плівкою, яка створює оборону від опадів і зайвого зволоження.
2. У нього прокладається теплової кабель, влаштовується тепла опалубка або шар соломи. Так створюється захист бетону від замерзання. Особливо актуально в зимовий час.
3. Бетон накривається брезентом, поливається з лійки. Повинна бути розсіяна струмінь. Операція проводиться в перші три доби після заливки. Так бетон захищається від активного випаровування.

Ці дії допомагають виключати появу тріщин, усадки, внутрішньої напруги. Зволожувати бетон в жарку пору потрібно після 8 годин. Необхідна підтримка постійних кондицій компресу.

Видалення опалубки можна проводити відповідно до температурами повітря:

При +30 видалення через 4 дні після заливки,

При +20 – через 8 днів,

При +10 – через 14 днів

При +5 – через 28 днів.

Після усунення опалубки на бічних сторонах фундаменту влаштовується гидрозащита. Фотоприклад:

Способи гідрозахисту моноліту:

1. Нанесення 2 3 шарів бітумної мастики.
2. Обклеювання рулонними полімерами.
3. Обробка пенетрують складами.

Утеплювати зовнішні стіни фундаменту слід по всій висоті. Для приєднання утеплювача використовується бітумна мастика. Потім утеплюється вимощення по колу фундаменту.

Якщо на ділянці високі води грунту, створюється дренаж.

Приклад виконаного фундаменту:

Що скаже приватний будівельник

Судячи з відгуків власників, з позитивного виділяють:

1. Прийнятна вартість.
2. Просто поставити своїми силами.
3. Надійно.
4. Відповідна несуча здатність для популярних газобетонних конструкцій.

Ось як відгукуються власники, розуміючи недоліки:

1. Чи не розрахований під важкі нерухомі об’єкти вище двох поверхів.
2. Сумнівна довговічність конструкції.

ціновий аспект

На сьогоднішній день створення даного фундаменту обходиться в діапазоні 100 000 – 250 000 руб. Сума визначається його параметрами, витратами на матеріали, інструменти, технікою, роботою (якщо наймаються робітники).

Фундамент за чотири дні

Відео нижче – перша частина в серії матеріалів по створенню грамотного мелкозаглубленного стрічкового фундаменту в стислі терміни.