Утеплення підлоги в каркасному будинку – схеми і необхідні розрахунки, утеплюємо своїми руками
Зміст
- Утеплення підлоги в каркасному будинку: покроковий монтаж своїми руками
- Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту
- Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги
- керамзит
- Мінеральна вата
- Утеплювачі на базі полістиролу
- Інші типи утеплювачів.
- Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку
- Основні схеми утеплення
- Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовій фундаменті мінеральною ватою «Knauf»
- Який шар утеплювача забезпечить ефективну термоізоляцію статі?
- Калькулятор розрахунку товщини утеплення дерев'яної підлоги
- Процес монтажу чорнової підлоги і виконання подальшого утеплення – покроково
- Утеплення підлоги по грунту
Утеплення підлоги в каркасному будинку: покроковий монтаж своїми руками
У багатьох жителів міст, які втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – коли-небудь стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить обзавестися ділянкою під будівництво, то часто вибирається варіант каркасного будинку. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати, і терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає вельми комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію в будь-який час року. Тобто його можна розглядати не як літнього дачного варіанту, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.Утеплення підлоги в каркасному будинкуКонструкція стін каркасного будинку вже сама по собі передбачає наявність термоизоляционного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось з підлогою буває трохи складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить і від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від уподобань власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати і створити умови для комфортного проживання в будинку в будь-який час року.Давайте подивимося, якими способами можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.
Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту
Однією з відмінних рис каркасного будинку є легкість конструкції. А це, в свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастим підставою, пальових або малозаглиблених стрічковим.- На ділянках з щільними стабільними грунтами, не схильними до здуття, і при будівництві не дуже великого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні – під внутрішніми перегородками і на точках їх перетину або з рівномірним розподілом по площі споруди. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки і несучі балок перекриття першого поверху. Вони, в свою чергу, стають підставою для закріплення лаг для подальшого настилу підлоги.
Простір між балками і лагами, чорновим і чистовим підлогою як не можна краще підходить для укладання термоизоляционного матеріалу.
- Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткий, нестійкий, то натовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення споруди пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору в стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.
- Нарешті, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така підстава під подальше будівництво не вимагає надмірно великих витрат, і залити його повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо буде дотримуватися всіх технологічних рекомендацій.
При такому варіанті облаштування підлоги його утеплення буде практично таким же, як і при столбчатом або стрічковому фундаменті.– Інший варіант: можна зробити утеплені підлоги безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю шарів створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) утеплювального матеріалу. Нижче це варіанти будуть розглянуті.
Один з варіантів облаштування утепленої підлоги по грунтуКоротше кажучи, порядок робіт і схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлог по грунту. Правда, і тут можливі варіанти.Так, безпосередньо на утеплена підлога, закритий і остаточно вирівняний цементно-піщаною стяжкою (або самовирівнюється складом), можна укладати фінішне покриття.Якщо діяти інакше, то стяжка стає підставою для закріплення лаг, за якими настилається дощату підлогу або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему термоізоляції ще і утеплювачем, покладеним меду лагов.
Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги
Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широко. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних достоїнств і недоліків, вартості матеріалу і ступеня складності роботи з ним.Розглянемо кілька утеплювачів, придатних для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.керамзит
Цей матеріал – один з найбільш доступних. Завдяки великій кількості позитивних особливостей він є одним з лідерів по затребуваності для утеплення підлог. Особливо це стосується підлог по грунту.Керамзит – екологічно чистий утеплювач, широко використовуваний на всіх етапах будівництва. Добре підходить для утеплення підлог по грунту.Керамзит має легко впізнавану структуру – це округлі гранули характерного «цегляного» кольору, одержувані за технологією випалу спеціально підібраних сортів глини. У підсумку виходить пориста воздухонаполненнимі структура – як раз те, що потрібно для термоізоляції. Поверхні гранул злегка оплавляються при випалюванні, і це робить їх в достатній мірі стійкими до механічного навантаження.Керамзит буває різної фракції – від великих, до 50 мм довжиною овальних гранул до дрібних, що не перевищують у діаметрі 3 ÷ 5 мм. Крім того, реалізується подрібнений керамзит – щебінь і навіть пісок, який зазвичай отримують подрібненням вилучених гранул. Для утеплення підлог найкраще підходить середня фракція, з гранулами від 10 до 20 мм.Які властивості матеріалу можна віднести до його переваг:
- Матеріал не містить ніяких складових, які представляють хоч якусь загрозу здоров'ю людини або навколишньому середовищу.
- Повна безпека з позицій вогнестійкості – під час пожежі керамзит ніколи не стане розповсюджувачем полум'я, так як абсолютно не горючий.
- Матеріал не схильний до біологічного розкладання навіть при постійному впливі вологи.Він не стає живильним середовищем для мікрофлори. Його завжди намагаються обходити стороною гризуни.
- Керамзит не боїться ні високих, ні низьких температур.
- Матеріал стійкий до агресивного хімічного впливу. Поряд з біологічною стійкістю, це зумовлює виражену довговічність – вона обчислюється багатьма десятками років.
- Матеріал широко доступний, а його вартість, особливо в порівнянні з іншими утеплювачами – вельми прийнятна.
Керамзитова засипка закривається цементно-піщаної армованої стяжкою.Широко застосовується цей матеріал при утепленні підлоги по грунту. Він там може виступати єдиним термоізоляційним матеріалом – конструкція підлоги цілком допускає засипання шару необхідної товщини. Інший варіант – використання керамзиту в комплексі з іншими утеплювачами. Наприклад, додаткова допоміжна «подушка» з керамзиту, яка закривається чорновим стягуванням. Або ж сама стяжка виконується з керамзитобетону. А вже по ній проводиться остаточне утеплення (якщо це необхідно) з подальшим настилом обраного покриття.
Керамзит, як матеріал для утепленій стяжки підлогиНевисока щільність цього утеплювача дозволяє заливати досить значні по товщині стяжки без надмірного навантаження на підставу. Інший варіант – використання керамзиту в складі так званої сухої стяжки. Детальніше про все це – в спеціальній публікації нашого порталу «Стяжка підлоги з керамзитом своїми руками» .Крім керамзиту, випускаються і інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт і вермикуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вище. Але висока вартість все ж обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.
Мінеральна вата
Теж дуже популярний утеплювальний матеріал, вироблений з різного мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата і базальтова (кам'яна) вата.Процес виготовлення для обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску і скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати і для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточної формування, нарізки – і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщини або в вигляді довгих матів, скочується в рулони.Скачаний в рулон мат з скловати (ліворуч), та блоки базальтової ватиОбидва матеріали, якщо вони виготовлені дійсно з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їх теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт / м × К, в залежності від щільності матеріалу.Крім утеплювальних якостей, до достоїнств мінеральної вати можна віднести наступне:
- Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажити, наприклад, конструкцію «висить» статі на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, що не вимагає особливої кваліфікації.
- Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
- Блоки і мати мають пластичністю і пружністю. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (в нашому випадку – балками або лагами). Після стиснення при укладанні, вони намагаються випростатися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркаса, не залишаючи пустот.
- Сучасні види мінеральної вати розраховані на дуже тривалу експлуатацію в складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічними і хімічного розкладання, не боїться ніяких перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в самих екстремальних умовах.
- Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай трохи дешевше базальтового аналога.
- Так, мінеральна вата не любить впливу води. При промоканні вона різко втрачає в своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи повинні бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.
Гідрофобність деяких сучасних типів мінеральної вати доведена до найвищих показників.
- Друге негативний якість – крихкість волокон. Воно більше властиво скловаті – базальтові волокна набагато більш пластичні.
При роботі з мінеральною ватою (особливо – з скловолокна) потрібно захищати органи дихання, очі, шкірний покрив.Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо і страждають, то в дуже невираженою формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими і міцними. І такі типи мінеральної вати більше нагадують класичний повсть. Працювати з ними набагато зручніше і безпечніше. А в процесі експлуатації явище злежування – просто відсутня.
- Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів мінеральної вати в процесі виробництва обробляються сполучними на базі фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень досить несприятливий.
Якими якостями володіє мінеральна вата?Утеплення за допомогою цього матеріалу буде повністю виправданим, якщо використовується дійсно якісна продукція. На жаль, в цьому сегменті ринку будматеріалів – дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як базальтова теплоізоляція ROCKWOOL . А серед матеріалів на базі скляних волокон передові позиції традиційно займають утеплювачі URSA .
Утеплювачі на базі полістиролу
А це вже група жорстких утеплювачів, що випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів.При загальному вихідній сировині, різні технології виробництва зумовлюють і два основні різновиди таких утеплювачів.- Звичайний білий пінопласт ПСБ – це поєднання воздухонаполненнимі гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, вельми високим утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він істотно програє своєму «побратиму» – екструдованого пінополістиролу.
- Екструдований пінополістирол (ЕППС) володіє куба більшою жорсткістю при приблизно тієї ж щільності. Його структура – зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж кілька вище (приблизно 0.032 ÷ 0.035 Вт / м × К проти 0.04 ÷ 0.042 у білого пінопласту).
Пол по грунту з дуже ефективним утепленням: керамзітова «подушка», поверх неї – шар пінополістирольних плит. Все це закриється стяжкою – і ніякі холоди не страшні.Втім, якщо утеплюють підлогу по грунту – то чому б і ні? Повністю закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечний з точки зору возгораемости. А ось свої видатні утеплювальні якості він збереже в повній мірі.
Інші типи утеплювачів.
Буквально кілька слів про інших термоізоляційних матеріалах, який теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не настільки популярні і відомі, але знати про них не завадить.- Ековата – відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їх спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наноситися «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.
- пінополіуретан. Без сумніву, один з найбільш ефективних утеплювачів. Показує відмінні термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт / м × К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі найдрібніші щілини і порожнини, не залишаючи містків холоду. При відсутності впливі ультрафіолетом – відмінна довговічність. Досить висока стійкість до вогню, і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.
- PIR-плити. Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший – найвищі утеплювальні якості, навіть вище, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності доходить до 0.024 Вт / м × К). І другий – зручність в монтажі, характерне для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.
Утеплення підлоги по грунту плитами піноскла.Плити з коркового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те ж можна сказати і про термоізоляційних матах на інших рослинних основах – лляних, кокосових, конопляних.До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати в якості утеплювача, що засипається між лаг, звичайні тирса. Природно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, розбирається в цих питаннях. Інакше можна не добитися бажаного результату – тут є маса професійних тонкощів.
Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку
Основні схеми утеплення
Це – найбільш поширений варіант. Застосовується він на будь-яких типах фундаментів. Технологія в повній мірі відповідає самому принципу створення каркасної конструкції будівлі.Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яній підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційної прошарку.Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схема приблизно зберігається одна, з деякими нюансами.Ось одна з типових схем.Схема утеплення по чорнової підлогиОсновою для всієї конструкції утепленої підлоги стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перетину дошки або бруса для їх виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоизоляционного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.Безумовно, всі дерев'яні деталі повинні пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва повинна застосовуватися апріорі.Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.По всій довжині лагів (балок) з обох сторін врівень з їх нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40 × 40 або 50 × 50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки товщиною приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і з суцільних смуг, нарізаних з листів ОСП товщиною не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювача «дихати», позбавляючись тим самим від зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроницаемую мембрану. Закріпити мембрану на балках і дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.Зверніть увагу, як застелена ця мембрана – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще одна міра, спрямована на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони будуть вільно провітрюватися.У утворилися між лагами «секції» вкладається (розсипається ») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як вже говорилося, він повинен максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою, внаслідок її пружності, проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад, з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини й просвіти монтажною піною.
Утеплення підлоги плитами пеноплекса. Добре показана закладення залишаються присвятив монтажною піноюДо речі, при використанні пеноплекса можна обійтися без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникним і не вбирає вологу.Зверху утеплювача розстеляється гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут вже і мови не може йти про якусь паропроникності. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість в житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вище, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огородження конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть в утеплювач, де їх в «точці роси» чекає конденсація – перехід в рідкий агрегатний стан. А ця межа в акурат доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно замокання, то все його утеплювальні якості будуть сходити нанівець.Таким чином, тут важлива саме пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через пів в утеплювач зверху може просочитися випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.Далі, по лагам можна застеляти дошки чистового статі (поз. 7) або листове покриття з вологостійкої фанери або ОСП (OSB). Можуть бути деякі нюанси, про які буде сказано нижче.І, нарешті, при необхідності по дошках або фанерного настилу можна укладати вбрання фінішне покриття підлоги (поз.8).Тепер про деякі нюанси, здатних трохи змінити показану схему.
- На дошках чорнової підлоги можна трохи заощадити. Мова не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого ґатунку. Просто дошки часто встановлюють разреженно, як показано на ілюстрації.
- Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок йди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150 × 25 мм. Це і трохи швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А конкретно – висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний досить товстий). Хочеш – не хочеш, а черепної брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. При завзятій дошці таких втрат немає.
- Наступний нюанс. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, і верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний отвір. Це буде сприяє тому, що на тут не стане накопичуватися волога. А мостини будуть провітрюватися з обох сторін, що підвищує довговічність деревини.
- Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими з трьох сторін. І чорнову підлогу (дощатий або з листового матеріалу) настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагов, які розташовуються перпендикулярно балках.
- До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і висоту перпендикулярно встановлених на них лагов.
Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовій фундаменті мінеральною ватою «Knauf»
Якщо зі схемами і порядком їх реалізації ясність досягнута, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А конкретно – який же належна бути товщина термоізоляції?Який шар утеплювача забезпечить ефективну термоізоляцію статі?
Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарне термічний опір підлоги повинно бути як мінімум не нижче встановленого нормованого значення, певного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.Звідки взяти це значення? Можна уточнити в місцевій будівельній організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.Карта-схема зі значеннями нормованого опору теплопередачі будівельних конструкцій – по регіонах РосіїЗверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано по три.Нас в даному випадку цікавить тільки одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного з шарів конструкції. В даному випадку ними можуть бути:
- Шар чорнової підлоги, але тільки за тієї умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він з розрахунків виключається.
- Шар утеплювача матеріалу.
- Шар дощатої або листового покриття поверх лагов.
Калькулятор розрахунку товщини утеплення дерев'яної підлоги
Отримане значення показується в міліметрах. Його, звичайно, зазвичай округлюють в більшу сторону і, при необхідності – призводять до стандартних толщинам обраного утеплювального матеріалу. Слід правильно розуміти, що така товщина є мінімально необхідною.Процес монтажу чорнової підлоги і виконання подальшого утеплення – покроково
У таблиці нижче наведені приклади покрокового виконання основних операцій. Для показу взято два сюжети – в одному добре демонструється монтаж чорнової підлоги. У другому – упор робиться на проведення термоізоляції статі. Але принцип загальний, так що все сприймається, як випливає одне з іншого.Утеплення підлоги по грунту
Цей варіант ніяк не можна назвати характерним для каркасного будівництва. Проте, іноді доводиться вдаватися і до такого способу. Але так як подібне утеплення нічим практично не відрізняється від звичайних будинків, зупинимося на ньому лише коротко, тільки з зарахуванням можливих варіантів.- Як вже говорилося, до такого способу прибігають, якщо будинок базується на стрічковому фундаменті. І однією з найбільш поширених схем є керамзітова засипка необхідної товщини.
- Подивимося на другий варіант – керамзит не використовується.
- Ще один варіант.
- Як ми бачили вище, для якісного утеплення підлоги, особливо в холодних регіонах, стій термоізоляції може бути вельми чималим. Тому може практикуватися і такий підхід: спочатку виконується керамзітова засипка, скажімо, товщиною 200 ÷ 300 мм, яка закривається чорновим стягуванням. А потім йде доповнення іншим утеплювачем, необхідне до виходу на необхідний рівень термоізоляції.
- До речі, армована стяжка може укладатися і зовсім на неутеплений підлогу по грунту – тільки на піщану або гравійну подушку. Але потім вона здатна служити надійною основою для монтажу лаг. І в цьому випадку утеплення проводиться вже між лагами, приблизно так, як розповідалося вище.