Утеплення фундаменту зовні пінополістиролом, Піноплекс і іншими матеріалами

Поліпшення мікроклімату у внутрішніх приміщеннях, мінімізація теплових втрат – це важливі завдання, що дозволяють зробити ваш приватний будинок більш теплим і затишним. І досягти їх можна шляхом утеплення фундаменту навіть у старого будинку або лазні. Ці операції краще здійснювати ще на етапах будівництва. А проводити утеплення на вже діючому приміщенні буде трохи складніше.

Існують різні технології утеплення. Часто в цій справі задіюється керамзит. Але сьогодні ця технологія вважається застарілої і малоефективною. Її параметри теплозбереження не вкладаються в сучасні нормативи. І тому все більшої популярності набувають методи із застосуванням різних полімерів. Це дозволяє добре заощадити і отримати чудові результати. Для цих робіт сьогодні все частіше застосовують:

Дані по пінополістиролу

Параметр теплопровідності: 0,037 Вт / м2К.

Матеріал має потужну стійкістю до вологи. Під впливом води він не деформується і не втрачає свої фізичні якості.

Паронепроникність матеріалу не досягає і 1% динаміки руху пара в повітрі.

Як правило, пінополістирольні плити володіють такими параметрами:

Діапазон щільності: 11-15 кг / куб.м

Міцність (умова стиснення – лінійна деформація в 10%): мінімум 0,05 МПа.

Максимальна міцність на вигині: мінімум 0,07 МПа.

Теплопровідність при сухих кондиціях (спектр температури: -5 – +25 ° C) – максимум 0,037 Вт / (м × К).

Максимальна вологість: 1%

Тобто, за добу максимум плити вбирають 1% вологи.

мінуси

Основний мінус даного матеріалу – слабка міцність. Але він компенсується завдяки особливим технологічних процесів укладання цього матеріалу.

Критерії роботи з позначеним матеріалом:

При облаштуванні зовнішніх сторін фундаменту вкрай важливо не допустити контакту з землею. Якщо це здійснити, то плити будуть впливати на площу рівномірно і не постраждає їх цілісність.

Плити можна захистити будь-якими вологостійкість матеріалами високої міцності. Але оптимальним варіантом вважається пісок. Він компенсує стиснення землі при замерзанні, та утеплювач набуває захист від механічних «травм».

Дані по пінопласту

Діапазон щільності: 28-45 кг / куб.м

Теплопровідність (температурне умова -250 С) – 0,030 Вт / (м · ° K)

Діапазон пожежної безпеки: 1Г – 4Г

Паронепроникність: 0,007 – 0,008 мг / м · год · Па.

Міцність (умова стиснення – лінійна деформація в 10%): 0,2 – 0,5 МПа.

Традиційні розміри плит: 60 см (ширина), 120-240 см (довжина), 3-10 см (товщина).

Робочий температурний діапазон: від -50 до +75 С.

Як правило, сферою його використання є внутрішні роботи, рідше – утеплення стрічкових підстав.

У плані заощадження тепла він вважається лідером. Така якість досягається завдяки розвитку числа повітряних відсіків.

мінуси:

1. Чудова число повітряних відсіків негативно відбивається на фізичному міцності матеріалу.
2. Слабка стійкість до ультрафіолетового впливу.
3. Матеріал псується при довгому контакті з водою.

Дані по ПЄНОПЛЕКС

Це «родич» пінополістиролу. І їх характеристики багато в чому аналогічні. Тільки Піноплекс має кращу провідність тепла, але менш міцний. Його звичайна сфера використання: зведення промислових будівель і споруд різного призначення.

Як вже було раніше помічено, утеплювати фундамент краще на етапах будівництва. Так можна домогтися гарної економії і дуже ефективних результатів. Методика утеплення фундаменту із застосуванням того чи іншого матеріалу вибирається з урахуванням типу фундаменту і своєрідних властивостей будови.

Робота з пінополістиролом. Фундамент – стрічковий

Стрічкове підстава з дерев’яною опалубкою поширене в старих приватних будівлях (сільські будинки або дачі).Воно не вимагає величезних витрат і виходить дуже міцним. Утеплювати фундамент тут слід після усунення опалубки. І стадії робіт тут такі:

Стадія 1. Перевірка лінійності бічній площині фундаменту. У багатьох випадках вона необхідна. Між тими дошками, що прибиті нещільно, і стиками щитів утворюються бетонні шви. Вони підлягають ліквідації. Також потрібно підкоригувати все опуклості, параметр яких більше 5 мм на погонний метр. Через таких нерівностей плити прогинаються навіть без механічних навантажень. Метод видалення опуклостей – зміна товщини клею. Через значних нерівностей істотно витрачається матеріал. Це – зайві витрати фінансів. Для перевірки лінійності працюйте з рівною рейкою. Можна натягнути мотузки по кутах.

Стадія 2. Замір фундаменту. Орієнтовний проект розкрою матеріалів. Це дуже важлива стадія. Краще створити і пропрацювати кілька версій і зупинитися на найоптимальнішою. Завдяки проекту розкрою ви істотно зменшите кількість швів і не функціональних відходів, також збільшите темпи робіт.

Стадія 3. Вирівнювання поверхонь. Плити повинні щільно примикати до фундаменту по всій його площі. Повітряні освіти не припустимі. Клей наноситься на всю поверхню плити. Тут укладанням необхідно вирівняти поверхню фундаменту. Її можна обштукатурити або покрити великими шарами клею. Перший варіант потребує значних зусиль, але економічно вигідний. Другий потребують менше часу, але більше коштів. Вибір способу робиться на робочій зоні з урахуванням кондиції фундаментної поверхні. Оцініть і свої професійні здібності і бюджет.

Стадія 4. Укладання плит. Вона відбувається рядами відповідно до створеного проектом розкрою. Регулювати позиції плит необхідно довгим рівнем, або рівною рейкою. Скрупульозна точність тут не головне, це не кераміка. Чітко дотримуйтесь рекомендацій, відбитим на упаковці від клею (або документі до нього). Клей не робіть дуже рідким або занадто густим.

Плити притискаються тільки руками. Їх позиції коригуються невеликими ритмічними маніпуляціями в сторони: плита трохи зсувається по нижньому – верхньому вектору або лівому-правому. Плити кладіть дуже щільно один до одного.

Часто в висоті підземної складової фундаменту є відмінності. Причину того специфіки ландшафту. Верхні листи пеноплістірол, що опиняються на увазі, повинні бути рівними. І вирівнюванню підлягає початковий нижній ряд. Для цього перед робочим процесом створіть горизонтальну лінію внизу біля кромки фундаменту, а кожну плиту подрежьте під потрібним кутом. Таким методом ви виведіть лінію утеплювального матеріалу в горизонтальну позицію.

Стадія 5. Приклеювання плит. Аналіз міцності зчеплення. Процес приклеювання йде по всьому периметру фундаменту. Якщо між плитами є широкі шви, вони заповнюються монтажною піною.

Стадія 6. Траншея засипається піском. Це операція виконується дуже акуратно. Якщо грунт вашої ділянки – супіщаний, ці дії можна не виконувати. Замість піску можна задіяти землю. Вона ретельно проходять крізь металеве решето з осередками 1-2 см. Великі камінці усуваються.

Утеплення фундаментів. Методика – стаціонарна опалубка

Така опалубка утворюється з пінополістирольних порожнистих блоків. Підходить для утеплення приватного дерев’яного будинку будь-якого віку.

Приклад креслення торцевого блоку або утепленій фінської плити:

У даній техніки є свої недоліки:

1. Подібна опалубка годиться тільки для фундаменту під дерев’яні малоповерхівок.
2. Несучі здібності не підходять для цегельних будівель.
3. Вартість робіт вище приблизно на 30% щодо інших способів.

Розміри незнімної опалубки або утепленого фінського фундаменту.

Параметри зазначеної опалубки:

Укладання блоків слід тільки насухо. Блоки фіксуються між собою в шип / паз.Специфіки даної опалубки дозволяють створювати стрічкові підстави з арматурними поясами. Після затвердіння бетону траншеї заповнюються. Так виходить двосторонній утеплений фундамент.

Товщину стінок тут ви формуєте самі в залежності від специфік фундаменту. Не ігноруйте рекомендації виробників стаціонарної опалубки. І тоді створите дуже якісні зовнішні і внутрішні поверхні. Шви тут відсутні.

Утеплення фундаменту вже чинного будови

Старий цегляний будинок, лазня часто потребують оновлення фундаменту або його утеплення. Але просто кинутися в роботу не можна. Необхідно розраховувати фронт робіт і сумісність матеріалів.

Подібне утеплення є більш складним. Доведеться вручну виконувати багато земляних робіт. Відповідний утеплювач – пінополістирол, точніше його плити.
Тут важливо оцінити спектр робіт і підібрати матеріал потрібних розмірів. Наведені нижче таблиці стануть вашими помічниками в цій справі.

показники плит

Їх параметри:

стадії робіт

стадія 1. Аналіз кондицій об’єкта. Також на цій стадії вирішується дилема зі складуванням землі. На роботу потрібно кілька днів. А вони можуть виявитися дощовими. Також важливо створити на час відведення дощових вод. Якщо цього не зробити, влаштована траншея заповниться по всьому периметру. У підсумку земля стане дуже вологою, що несе потенціал фундаментної стрічки серйозно ослабне, і до обвалення будівлі буде недалеко.

Стадія 2. Зняття плитки по колу будинку або демонтаж бетонної вимощення. Робота з плиткою виходить набагато легше. При операціях з вимощенням знадобиться болгарка з алмазним диском. При пилянні виходить дуже багато пилу. Захистіть себе респіратором і окулярами. Також в цей час всі двері і вікна в будинку повинні бути замкнені, а декоративні фасади покриті плівкою.

Стадія 3. Створення траншеї. Її ширина повинна бути просторою, щоб 1-2 людини вільно працювали з лопатою. Важливо знати всі параметри фундаменту, скласти об’єктивні робочий план і зробити розрахунки матеріалів. Якщо стрічка була залита без опалубки, то її поверхня дуже нерівна. Виправити це неможливо. І тоді для утеплення задіюється керамзит. Він заповнять траншею по всьому периметру будівлі. Його покриває 10-сантиметровий піщаний шар. І на ньому відновлюється первинний вигляд вимощення. При цьому її нова частина буде просідати і вийде трохи нижче старої. Можна вчинити так:

1. Чи не вибудовувати вимощення. Нехай земля вистоїться. Цей варіант годиться, коли будівля не експлуатується і має відводи дощових вод. Труби зливу довше ширини траншеї.
2. Нову вимощення зводити вище старої. Але так поступово погіршиться її горизонтальність. Тут краще працювати з бруківкою. Вона заповнює вільні місця.
3. Зробити тотальну заміну всієї вимощення.

Стадія 4. Видалення всіх залишків землі. Ця робота проводиться після висихання поверхонь, стінок фундаменту. Робочий інструмент – металева щітка.

Стадія 5. Ліквідація всіх великих виступів. Тут потрібно зубило. У важких випадках – перфоратор.

Стадія 6. Укладання плит. Вона йде на клей. За допомогою рівною рейки контролюйте їх позиції. Рейка перекриває відразу дві плити (мінімум). Так у вас вийде ставити кілька плит в одній площині. Щілини заповнюйте будівельною піною.

Стадія 7. Засипається траншея. Земля сиплеться поетапно. Необхідно скоротити усадку нового грунту: необхідна його утрамбовка. Свіжий грунт підсипається на товщину 20-25 см на утрамбований шар.

утеплення цоколя

Грунтовий верхній шар зазвичай глинистий. І при заморозках, і при стрімкому потепління він деформується. В результаті будова може зміститися. Якщо верхню частину цоколя засипати грунтом, утеплювач вбереже конструкцію від механічних дефектів.

Для утеплення цоколя зазвичай використовують: пінополіуретан, один з видів полістиролу: екструдований або стандартний.

Важливо дотримуватися за певною схемою:

Варто організувати на цоколі гідрозахист: створюються дренажі з деяким ухилом. Це дозволить зробити відведення вологи і води. Також цоколь можна добре утеплити грунтом. Він насипається навколо фундаменту. Грунтом тут може служити, як пісок, так і земля. Його шар повинен досягати статі споруди.

Утеплення фундаменту. Робота з пінополіуретаном

Плюси даного матеріалу:

1. Дуже низький коефіцієнт провідності тепла. 0,028 Вт / Мос
2. Чи не пускає холодні потоки в наземну частину будівлі.
3. Економно витрачається.
4. Не вимагає багато часу для роботи.
5. Чудове зчеплення, освіту монолітного шару.
6. Не потрібно споруджувати опалубку та інші подібні конструкції.
7. Підходить для будь-яких фундаментів.

Матеріал наноситься в кілька шарів. Так виходить найкраща міцність і тепловідвід. За товщиною кожен шар повинен досягати приблизно 15 мм.

Утеплення свайно-гвинтового фундаменту

Перед роботами необхідно врахувати специфіку будови, його позиції і дані пальових стовпів: їх висоту над рівнем землі і матеріал їх виготовлення.

Способи утеплення наступні:

1. Зовнішнє. Слід по периметру будівлі. Зводиться каркас цоколя. Початок – грунт. Закінчення – стіни будівлі. Даний каркас утеплюється і обшивається. Такий спосіб корисний, коли підлога розташована невисоко від грунту.
2. Зовнішнє з боку статі. Слід від статі. Спосіб корисний, коли підлога викладена дуже високо від землі. Утеплюється лише його зовнішня сторона.
3. Тотальне. Каркас утеплюється з зовнішньої і внутрішньої сторони.

Третій спосіб найбільш ефективний.

Як правильно виконати:

1. Влаштовується гидрозащита ростверку і металевих паль.
2. Створюється цокольний каркас.
3. Проводиться внутрішнє утеплення цоколя.
4. На цоколі монтуються декоративні панелі.
5. Проводиться зовнішнє утеплення цоколя. Застосовується грунт.
6. Утеплюється підлогу з боку цоколя.

Гидрозащита оберігає стикові зони ростверку і паль від сирості та грибків. Часто застосовують руберойд. Він кладеться на зони і на верхні лінії самого ростверку в ділянці його контакту зі стіною.

Утеплення цоколя фундаменту з гвинтовими палями

Для цього циклу існують такі способи:

1. Будується цегляна стіна. Для подібного цоколя заздалегідь риється траншея. У неї заливається мелкозаглублённий фундамент з арматурними елементами. Він складається з цементного складу. І такий фундамент вже додатково утеплює цоколь. Після його висихання створюється скромна стінка в півцеглини.
2. Ставляться металеві напрямні. За ним кріпляться декоративні панелі. На палі кріпляться ці напрямні. Кріплення: зварювання або болти. На них навішується декоративне оформлення. По кутах ставляться капельники і елементи, що закривають стикові місця панелей.

На обидва способи потрібні вентиляційні отвори. Вони не допустять накопичення вологи всередині підвалу (цоколя). Їх позиції – протилежні сторони цоколя.

Утеплення цоколя Техноплекс.

Утеплення фундаменту палі. застосування пінополістиролу

Тут важливо йти за такою схемою:

1. З цокольній стіни ліквідуються всі дефекти. Вона обробляється ґрунтовкою.
2. Наклеюються листи пінополістиролу зсередини стіни. Застосовується клей-піна або клейова суміш.
3. Стикові місця цих листів заповнюють піною. Так не допускаються тунелі холоду.
4. Клеїти листи краще в два прольоти. Так виходить краще утеплення.
5. На аркуші ставиться захисна сітка, яку не зможуть подолати гризуни.
6. До внутрішньої сторони даного цоколя сиплеться в скромній кількості керамзит, або грунт. Так прибирають протяги зони під будовою.

Утеплення свайно-ростверкових видів фундаментів

Найважливіше тут – це вибрати продуктивну технологію для певного фундаменту з урахуванням його своєрідних властивостей і природних умов території проживання, а також характеристик грунту і поведінки грунту.

Зазвичай утеплення проводиться за такими технологіями:

1. Пазухи заповнюються керамзитом.
2. Монтуються сучасні полімер – утеплювачі.
3. Створюється вимощення.
4. Комбінація ці технологій.

Плюси цих методик: простота, доступність матеріалів, легка реалізація.

мінуси: слабка ефективність при високих грунтових водах, погіршення вигляду цоколя.

Зовнішнє утеплення свайно-ростверкових фундаменту

Такий фундамент в силу своєї конструкції обмежений зовнішнім утепленням і гидрозащитой. Його бічні грані стають цоколем. Там і проводиться утеплення. Тут можна діяти так:

1. Ці межі покриваються шаром бітуму. Так утворюється потужна гидрозащита.
2. На бітум клеїться пінополістирол, Можливий варіант і з пінопластом.
3. шви закриваються монтажною піною. Вона виключає холодні тунелі. При роботі з Піноплекс можна обійтися без піни, адже він лягає в кілька шарів. У підсумку виходить солідне міцне утеплення.
4. Можна посилити теплоізоляцію сталевою сіткою арматури. Вона захищає покриття від шкідників і служить основою для подальшої штукатурки цоколя.
5. Після тотального висихання клею, під плитами і укріпленнями сітки, цоколь покривається штукатуркою.

Робота зі свайно-гвинтовими фундаментами

У неї мало відмінностей від утеплення ростверків стрічкового типу. Тут є лише особлива специфіка – утеплюється тільки зона на рівні ростверку. Утеплення паль – утопія.

По периметру фундаменту готується бетонний або цегляний стрічковий цоколь. Для заповнення внутрішніх порожнин застосовується грунт або керамзит. Робочі процеси мають на увазі величезні витрати сил і наявність необхідного досвіду.

стадії:

1. Створення гідроізоляції всього фундаменту і пристрій дренажної мережі під вимощенням. Всі відкриті елементи ростверку покриваються ефективним рідким гідроізолятором. Можна застосувати і бітум, і руберойд.
2. Створення гідрозахисту вертикальних зон фундаменту. Захищаються обидві його сторони. Принцип тут той же, що і при зовнішньому утепленні ростверку. Тільки захищаються ще й палі. Їх верхня кромка затьмарюється класичним варіантом: бітум / руберойд. Діаметр свердловин повинен перевершувати діаметр палі.
3. Монтуються всі палі.
4. Створення насипний подушки. Її вірна позиція: між нульовою і нижньою частиною фундаменту. Матеріал для неї: пісок і керамзит. Вони перемішуються і утрамбовуються.

підсумки

Таким чином, утеплення майже всіх фундаментів не обходиться без класичного керамзиту і новаторських полімерів. Якщо ви маєте намір серйозно утеплити основу побудови і добре при цьому заощадити, то проводите потрібні операції ще під час будівництва.

утеплення Техноплекс

Відео дуже популярно, проте, судячи з критики глядачів, представляє цінність лише «від противного». Подивися і зроби навпаки.