Помідор, опис, сорти, фото, умови вирощування, догляд, застосування

Загальні відомості: помідор – однорічна культура сімейства пасльонових.

Помідор, опис, сорти, фото, умови вирощування

Вітчизна помідора – Південна Америка і Мексика. В Росії помідори відомі з XVIII століття, однак в їжу їх тоді не вживали, вважаючи отруйними.

Плодами і квітами милувалися, використовували їх як декоративну рослину. Тільки з середини XIX століття помідор стали вирощувати на городах як овочеву культуру.

Отже розглянемо докладніше питання: Помідор, умови вирощування

Серед вирощуваних сортів розрізняють три різновиди помідора – звичайний, штамбовий і крупнолистний. Звичайний має тонкі стебла, вилягаючі в період плодоношення.

Для штамбового характерні компактність всього куща, прямостоячі товсті стебла, вилягаючі під вагою плодів, лист з коротким черешком і гофрованої поверхнею.

помідор крупнолистний відрізняється від звичайного тільки будовою листа. Залежно від характеру росту і розгалуження бічних пагонів сорту помідора ділять на розгалужені і слабоветвящіеся.

Перші з пазух листя головного втечі утворюють бічні пагони – пасинки, які в свою чергу дають пагони другого порядку, потім третього і т.д.

Другі характеризуються відростанням бічних пагонів тільки в пазухах листків нижній частині головного стебла. Слабоветвящіеся рослини помідора зазвичай не вимагають пасинкування, і в середній смузі вони добре визрівають у відкритому грунті.

Умови вирощування помідорів

рослини помідора в різні періоди зростання і розвитку висувають різні вимоги до зовнішніх умов. Вони можуть рости і плодоносити при довгому і навіть безперервному світловому дні.

Короткий день потрібно тільки для відростання розсади. Найбільш сприятлива температура для росту, розвитку і плодоношення помідора 22-25 ° С вдень і 16-18 ° С вночі.

Потреба у воді у помідора досить висока, особливо необхідна волога рослинам в період утворення бутонів і зав’язі. Разом з тим ця культура не виносить грунтів з близько розташованими грунтовими водами.

Погано переносить вона і високу вологість повітря, тривалу дощову погоду. Занадто вологе повітря створює умови для захворювання рослин бурою плямистістю і фітофторозом, ускладнює запліднення.

Помідор можна вирощувати на різних грунтах, але краще робити це на легких суглинних або супіщаних, добре прогріваються, з високим вмістом органічної речовини.

У молодому віці рослини потребують підгодівлі фосфорними добривами. У період цвітіння і плодоутворення зростає потреба в азоті, в період посиленого росту плодів – в калії.

Недолік кальцію приводить до захворювання рослин вершинної гниллю плодів. Щоб уникнути цього, необхідно проводити вапнування грунту (до слабокислою реакції).

На грунтах, бідних органічними речовинами, помідор може відчувати брак магнію. Позитивно діють на розвиток і плодоношення рослин мікроелементи – бор, марганець і залізо;

Ділянки під помідор розташовують на південних, південно-східних або південно-західних схилах. Можна висаджувати його біля південної стіни будинку, сараю, огорожі.

На одному місці помідор можна вирощувати 2-3 роки поспіль. Кращі попередники – капуста, огірок, цибуля і кабачок. Не можна вирощувати його по картоплі, перцю, баклажана, так як хвороби і шкідники у цих культур одні й ті ж.

Навесні під перекопування грунту вносять перегній або торфокомпост (2,5-3 кг / м2) і повне мінеральне добриво з розрахунку на 10 м2: 70- 80 г азоту, 90-110 – фосфору і 60-70 г калію. При цьому слід врахувати, що помідор не переносить хлор, тому добрива, що містять цей елемент, під нього застосовувати небажано.

Багато підмосковні городники в кожну лунку при посадці рослини з поливної водою дають ще 25-30.г / м2 аміачної селітри, 60-70 – суперфосфату, 20 – калійної солі і 200 г / м2 золи.

склад: Містять вітаміни С, В1, В2, В3, В6, РР, К, каротин, білок, цукру, мінеральні солі, яблучну і лимонну кислоти.

вирощування: Розсаду для висадки у відкритий грунт вирощують в кімнаті, парнику або в теплиці. Після одноразової пікіровки сходів в інший ящик сіянці можна пересадити в торфоперегнійні, паперові, картонні горщики або живильні кубики. Після пікіровки рослини поливають теплою водою і притіняють, що сприяє швидкому укоріненню.

У початковий період росту температуру повітря в сонячні дні підтримують на рівні 20 ° С, вночі – 17-18 ° С. У похмурі дні температуру вдень підтримують на 2-3 ° С нижче. За 10-14 днів до посадки рослин в грунт температуру повітря вдень знижують до 17-18 ° С.

На півдні в грунт висаджують 30-40-денну розсаду, в Нечорноземної зоні, Східного Сибіру – 60-75-денну. У середній смузі термін висадки розсади у відкритий грунт – кінець травня – перша декада червня, щоб температура повітря не опускалася нижче 6-10 ° С.

Низькорослі сорти висаджують з відстанню між рядами 50-70 см. Гряди роблять невисокими – 5-10 см, шириною 100-110 см. Низькорослі скоростиглі сорти можна висаджувати в 2-3 ряди. Відстань між рослинами в ряду – 25-35 см.

У похмуру погоду розсаду висаджують протягом всього дня, в сонячну, жарку – у другій половині дня. Невисокі, добре розвинені рослини садять вертикально, глибше, ніж вони росли в розсадних умовах. Після посадки грунт біля коріння щільно обжимають, не залишаючи при цьому пагорба у стебла.

Яка переросла розсаду краще садити злегка в розстил з засипанням частини стебла землею, щоб рослина утворило додаткову кореневу систему. При цьому верхівку рослин орієнтують в напрямку панівних вітрів. При сухій погоді, щоб рослини краще прижилися і вкоренилися, їх поливають.

Сорти для відкритого грунту

скоростиглі

(Дозрівають через 96-110 днів)

Алпатьева 905 А – стійкий до вірусних хвороб. Кущ штамбовий, низькорослий. Плід середньо-м’ясистий, масою 60-100 г. Придатний для тривалого зберігання і засолювання.

Білий налив 241 – салатний. Забарвлення зрілого плоду яскраво-червона, незрілого – молочно-біла, за що сорт і отримав свою назву; плід м’ясистий, великий.

грунтовий грибовский стійкий до низьких температур і хвороб. Плоди добре дозрівають після збору. Рекомендується для споживання в свіжому вигляді і засолювання.

Середньостиглі та середньопізні

(Дозрівають через 110-130 днів)

Брекодей 1б38 утворює штамбовий, маловетвящійся кущ. Плід великий, оранжево-червоний, масою 70-120 г.

Кубанський штамбовий 220 (Середньопізній) має плід великий, оранжево-червоний, дуже смачний. Особливо гарний для переробки на томат-пасту.

подарунок – середньостиглий, придатний для рассадной і безрассадной культури. Плід порівняно великий, червоний, використовується для консервування і в свіжому вигляді.

пізньостиглі

(Вегетаційний період 125- 150 днів)

Краснодарец 87 / 23-9 – штамбовий, средневет-вящійся. Плід плоскоокруглої, червоний, середнього розміру, масою 70-100 г. Радянський 679 – жаростійкий. У відкритому грунті можна вирощувати розсадним і безрассадним способом. Кущ нештамбовий. Плід великий (70-110 г), червоний. Використовують для виготовлення томатопродуктів і в свіжому вигляді.

При зимово-осінній вирощуванні насіння в захищений грунт висівають в середині грудня – початку січня, а на півдні – в другій половині листопада.

Грунт для розсади складається з 2 частин торфу або перегною, 1 частини дернової землі і 1 частини крупного піску з додаванням на 1 мЗ суміші 150 г аміачної селітри, 250 – подвійного суперфосфату і 200 г сірчанокислого калію.

Пікірують розсаду в горщики, що містять вищевказану грунт, при цьому вміст азоту, фосфору і калію повинно бути в 1,5-2 рази вище, ніж в почвосмеси при вирощуванні розсади для відкритого грунту. Температуру в теплиці підтримують 18-25 ° С вдень і 12- 18 ° С – вночі.

Сорти для закритого ґрунту

Скоростиглі і середньоранні

Вирівська скоростиглий, Ленінградський скоростиглий, Неріс, Український тепличний 285

Середньо- і пізньостиглі сорти і гібриди – Внуковський (середньостиглий – сс), Гібрид Вайн-мон (середньопізній – сп), Кондіно покращений. (Сп), Ленінградський осінній (сс), Московський осінній (сс), Тепличний Нікітіна (сс), Тепличний 200 (сс), Уральський багатоплідний (сс).

Висаджують розсаду в 50-60-денному віці стрічковим способом за схемою 90 х 60 або 100 х 60 см. У ряді рослини розміщують на відстані 35-40 см.

Рослини у відкритому грунті вимагають для хорошого зростання регулярного розпушування грунту, поливу, підгодівлі, підгортання і заходів щодо формування стебла.

У перші 2 – 3 тижні грунт розпушують лопатою на глибину 12- 15 см, потім сапкою – на глибину 5-8 см, щоб не пошкодити кореневу систему. Останні 1-2 розпушування поєднують з підгортанням, присипкою вологої землі до стебла рослини.

Першу підгодівлю дають через 2-3 тижні після висадки розсади у відкритий грунт з розрахунку по 15 г / м2 азоту і калію, 30 г / м2 фосфору. Другий раз при масовому зростанні і дозріванні плодів підгодовують аміачною селітрою в дозі 80 г / м2 і сірчано-кислим калієм – 25 г / м2.

В цей час рекомендуються також позакореневі підживлення мікроелементами – бором (1 г / л води) або стимулятором росту. Підживлення поєднують з обробкою рослин проти хвороб або шкідників.

Робити це краще ввечері, коли нанесений на листя живильний розчин висихає повільно, а ранкова роса сприяє його повного поглинання.

Для отримання раннього і високого врожаю дуже важливі пасинкування і прищіпка верхівок рослин. Сильнорослі, розгалужені сорти пасинкують 1-2 рази, видаляючи в першу чергу нижні пагони довжиною 5-7 см. При

материнське рослина

з прокопали пасинками (з боків)

другому пасинкуванні за місяць до остаточної прибирання видаляють молоді бутони і квітучі пагони. При двухстебельной формі помідора залишають пасинок в пазусі листа, розташованого під першою квіткової пензлем, а при трехстебельной – пазусі другого листа під першим суцвіттям. За 20-25 днів до збору плодів у рослин прищипують верхівки, залишаючи над верхньою пензлем 2-3 листків.

На початку липня корисно вкоротити кисті, відщипнувши частина бутонів і квіток, які під відкритим небом можуть не встигнути дати повноцінні плоди.

Якщо є можливість накрити кущі в серпні плівкою, то квітки не обривають. Зрізають пасинки і кисті секатором або ножицями, залишаючи пеньок завдовжки 1 см. Щоб створити кращі умови освітленості, рослини підв’язують до кілків або до натягнутою вздовж рядів дроту. Коли ставлять з північної сторони на відстані 7-10 см від стебла.

До кілків рослини прикріплюють в 3 прийоми: 1 – відразу після посадки, підв’язуючи стебла м’яким шнуром вісімкою близько першого аркуша; 2 і 3 – у міру зростання над другою і третьою пензлем.

Помідори в захищеному грунті двічі підгодовують: перший раз не раніше ніж через 10-15 днів після пікіровки (аміачна селітра – 5-7 г на 10 л води, суперфосфат і сірчано-кислий калій – по 10-15); другий – за 5-7 днів до висадки в грунт (некореневої підживлення 0,1% -м розчином борної кислоти).

Через 2-3 дні після посадки рослини підв’язують до дротяної шпалері, натягнутої на висоті 2 м. Шпагат підв’язують під першим або другим листом. У теплиці помідор формують в 1 стебло. Бічні пасинки видаляють при досягненні ними довжини 5 см. Зростання рослини обмежують 12-16 суцвіттями, залишивши під останньою пензлем 2-4 листки.

Схема формування куща помідора:

1. В один стебло. 2. У два стебла. 3. У три стебла

Верхівку прищипують за 40-45 днів до завершення збирання плодів. Для поліпшення запилення в зимово-весняні місяці квітучі суцвіття струшують або злегка постукують.

Під час зав’язування плодів рослини підживлюють аміачною селітрою з розрахунку 15-20 г / м2, суперфосфатом – 40-60, сірчанокислим калієм або краще деревною золою – 20-30 г / м2. У період плодоношення дози азоту і калію збільшують, а фосфору – зменшують.

Поливають помідор в теплиці не часто, але рясно.Після кожного поливу, як тільки грунт трохи просохне, її розпушують. Ретельний догляд – найкраща профілактична міра будь-якого роду захворювань, до яких схильні помідори.

Білі мухи дуже люблять їх листя. Перевіряйте нижню поверхню листя на предмет їх присутності і вішайте клейкі стрічки. Зрідка на помідори нападають кліщі, значно частіше – попелиця.

Слід остерігатися грибкових захворювань, дія яких проявляється спочатку у вигляді темно-коричневих плям на листках і плодах. Уражені хворобою рослини підлягають знищенню. В якості профілактичного заходу рослини можна посипати доломітового борошном або вапном і обприскувати відваром кропиви. Компост підвищує якість грунту.

Досить часто спостерігається явище, зване “зелений комір”, коли навколо стебла утворюється тверда зелена тканину. Причиною тому служить надлишок в грунті азоту або затримка росту. Сіра цвіль з’являється при надмірній вологості повітря в теплиці.

Збір врожаю: Прибирають плоди вибірково. В першу чергу необхідно зняти потворні відразу після їх появи. Плоди збирають різної стиглості в залежності від погодних умов і способів вживання.

Ті, що йдуть в їжу, краще знімати зрілими. Якщо передбачається, що помідори будуть лежати деякий час, їх краще зібрати в стадії бланжевой стиглості.

Плоди потрібно знімати з кущів, поки температура повітря вночі вище 7-8 ° С. Дозрівають плоди в добре провітрюваному приміщенні при температурі 18 25 ° С і вологості повітря 80-85%.

Зрілі помідори розміщують в 1 – 2 шари на стелажах в ящиках, щоб вони не пошкодили один одного, в темних, обов’язково провітрюваних приміщеннях. При температурі 4-6 ° С вони зберігаються 15 -30 днів.

Термін зберігання зелених плодів (які досягли біологічної зрілості) може бути продовжений до 50-60 днів. Температура їх зберігання вище 8-10 ° С. Якщо ж її опускають до 4-6 ° С, плоди не почервоніють. Краще і довше (2-3 місяці) зберігаються плоди, присипані тирсою або верховим торфом.

Висновок: Помідор, опис, сорти, фото, умови вирощування, догляд, застосування: Сподіваємося, що наші поради допоможуть уникнути багатьох помилок розглядаючи питання: Помідор, опис, сорти, фото, умови вирощування, догляд, застосування