Досвід

Як побудувати каркасну лазню – покрокова технологія: будуємо під ключ своїми руками

В кінці минулого літа ми з сином вирішили самостійно побудувати лазню на нашій дачі. Там у нас вже є капітальний будинок, та до того ж проблем з електрифікацією і водопостачанням не передбачається. Вибір зупинили на каркасній будівництві, так як це не тільки економічно, але і будується в лічені дні.

До лазні веде доріжкаПідготувавши проект лазні 4,5 х 4,5 м, я почав закуповувати брус, дошки, кріплення, електроінструмент, металочерепицю, утеплювачі, ОСБ, гідро- і пароізоляцію. Також замовив доставку шамотного і звичайного червоної цегли, глину вогнетривку для печі. До речі, піч для лазні я сконструював сам. Допомагав мені в кладці досвідчений майстер-пічник, все-таки, хотілося, щоб піч вийшла максимально ефективної і безпечної. Схему печі я склав на аркуші в клітинку, процес будівництва (в тому числі і зведення будинку) постарався відзняти якомога детальніше, щоб мій досвід був корисний іншим людям.Звичайно, удвох будувати баню досить важко, тому в деяких моментах нам з сином допомагали ще два бравих працівника.

Планування

Для початку був складений проект нашої майбутньої лазні. Ми продумали розташування кімнати відпочинку, душової, парної, місце установки печі. Згідно з проектом розрахували розташування підведення води і каналізаційних труб, місця прокладки електричних кабелів. Дах ми вирішили будувати двускатную з віконцем на фронтоні. Під дахом має залишитися місце для горища, на якому ми будемо зберігати інструмент або банні віники. Всього вікон, не враховуючи те, що під дахом, буде два. Одне – як джерело світла в кімнаті відпочинку (120 х 120 см), інші два для додаткової вентиляції парилки (60 х 60 см) і мийної (90 х 60 см). Двері встановимо металеву, для більшої безпеки майна під час нашої відсутності на дачі.Вхідна група складатиметься з невеликої дерев'яних сходів і двускатного навісу, також виконаного з дерева.Фундамент було вирішено будувати стовпчастий з азбестоцементних труб. Всього 24 стовпчика, причому 5 з них будуть утримувати піч. Надалі навколо фундаменту лазні буде прокладена вимощення і облаштована лівневка, адже я не горю бажанням після приємних процедур виходити на сирої брудний двір.Лазню ми розташували в одному з кутів ділянки. Поруч високий паркан і дерева. Ідеальне місце, як я вважаю, для будівництва. Можливо, в найближчому майбутньому побудуємо на галявині біля лазні купіль або невеликий басейн.Фундамент, як я вже говорив, під нашою лазнею стовпчастий. Спочатку ми не без допомоги найманців зняли лопатами шар грунту зі зростаючою на ньому травою. Майданчик вирівняли, після чого почали робити розмітку.

Початок початків. Зняли грунт по всій площіХочу поділитися досвідом і детально розповісти про процес розмітки. Щоб лазня не була кривої і косою, обов'язково потрібно точно виміряти кути і діагоналі. Ми так і зробили.Перший кут намічали, встромивши в землю кілочок і вирівнявши його по схилу. Для подальшої розмітки знадобився кутник і п'ятиметрова рулетка. До першого кілочка прив'язали шнур, відміряли 450 мм, перевірили кут і встромили ще два кілочка, відповідно позначають другий і третій кути лазні. Аналогічно натягнувши шнур, встановили останній четвертий кілочок.Незважаючи на те, що кути ми перевіряли косинцем, завмер діагоналей показав невеликі неточності. Довелося виправляти їх, злегка зрушуючи кілки і чітко вирівнюючи їх по рівню.Подальшим етапом роботи стала розмітка розташування стовпців, відстань між якими дорівнює 112,5 см. Місцезнаходження відзначали, просто неглибоко встромляючи прути арматури.У лазні буде одна міжкімнатна перегородка, поєднана з кутом печі.Використовуючи рулетку, ми з сином зробили завмер і відзначили положення одного стовпчика, який буде утримувати перегородку і ще чотирьох стовпчиків, які в подальшому виявляться під піччю.

Таліби бурят, син допомагаєПісля всіх розрахунків і розміток прийшов час бурити ями під фундаментні стовпи. Під землю вони будуть йти на півтора метра і ще на 30 см стирчати з землі. На фото видно, що ми зняли шнури, але залишили кілочки. Ями викопали досить швидко – робочі бурили бензобуром, син допомагав тягати землю. До речі, діаметр ям був приблизно 30 см, тобто на 5 см більше діаметру азбестоцементних труб.Щоб стовпчики стояли міцно, на дно ям я насипав шар гравію і піску, після чого утрамбував цю засипку ручним трамбуванням. Виготовив її сам, перпендикулярно приколоти до довгого березовому колоді брусок-ручку. Принцип простий – засипав гравій, взяв колоду, опустив в яму і кілька разів їм постукав.

У кожну яму підсипали пісок і гравій, утрамбували і розставили стовпи, під піч – 5 штукЦемент для стовпчиків ми з сином замішували в невеликій електричній бетономішалці. Засипали цемент, пісок, трохи щебеню, перемішували і вливали воду. Стовпчики заливалися за всіма правилами. Спочатку труба опускалася в яму, потім в неї наливався перший шар розчину. Трубу ми піднімали, щоб частина розчину скла на дно ями, після чого опускали її, вирівнювали і вже тоді шарами по 20-30 см заливали вщерть. Кожен шар доводилося ущільнювати, використовуючи всі той же колода з поперечиною. Благо діаметр поліна був меншим, ніж діаметр труб. Щоб не забруднити стовпи, бетон лили через вузький жолоб і пластикову воронку. Вийшло досить акуратно. Після заливки, в бетон ми вбивали прути арматури (шпильки з різьбленням). Верхній край залишали трохи стирчати над бетоном, щоб в подальшому прикріпити бруси нижньої обв'язки. В останню чергу був засипаний пісок в простір між стінками ям і трубами. На цьому роботи зі спорудження були тимчасово завершені.Через два дні, як слід відпочивши, я зайнявся фундаментом для печі. Розрізав лист ДСП на 5 частин – 4 для стінок опалубки і 1 для дна. Найбільший лист приміряв на опорні стовпчики, потім пішов свердлити в ньому отвори під шпильки, а заодно прибив цвяхами бортики. Отриману коробку з отворами я насадив на шпильки, приготував гайки з шайбами ​​і, вирівнюючи лист за рівнем, потихеньку затягнув кріплення. Знизу опалубку підпер дошками.Щоб фундамент під піччю вийшов міцнішим, я виготовив арматурний каркас. Знайшов зварену сітку, вирізав два шматка майже за розміром опалубки і приварив шматки дроту так, щоб каркас вийшов об'ємним. Подивіться на схему, на ній показано, як розташовані прутки. Звичайно, в ідеалі використовувати не зварену сітку, а самостійно пов'язувати м'яким дротом окремі арматуріни. Таке з'єднання більш пластично і не руйнується майже ніколи.

схема армуванняВ опалубку з покладеним арматурним каркасом заливали бетон, замішаний з порцією дрібної щебінки. Розповідати тут особливо нічого – залили, вигнали дротом бульбашки повітря, утрамбували, накрили плівкою і залишили застигати. Процес цей тривалий, займає цілий місяць. Чекати ми з сином не стали, вирішивши за цей час зробити каркас лазні, дах і деякі супутні роботи.

Забетонували все стовпи, під піч залили плитуПеред тим як почати укладати балки, я вкопав між стовпами труби каналізації та подачі води, щоб потім не довелося підлазити під лаги.

Нижня обв'язка і чорнові підлоги

Нижня обв'язка – це перший шар балок, укладених на стовпчики фундаменту. Брус я взяв добре просушений, 15 х 15 см і обробив антисептиком «Сенеж». Вологість в лазні досить висока, деревина без просочення просто почне гнити.

Антисептик зі спеціальним антимікробним ефектом для бань, саун та вологих приміщеньЗ'єднував бруси я методом «в лапу».Для наочності накреслив схему з розмірами. У роботі використовував ножівку і болгарку. Спочатку вирубав всі торці, потім розклав балки на галявині перед лазнею і перевірив правильність з'єднань.

Схема з'єднання балокПоки я цим займався, син укладав на фундамент гідроізоляцію – обмазував верхівки стовпів бітумною мастикою і приклеєний на неї шматки руберойду.Щоб укласти обв'язку на фундамент, довелося висвердлювати отвори під стирчать з бетону шпильки. Брус укладали прямо на стовпи, робили розмітку за місцем, після чого вже я виробляв сверловку. Разметив перші два бруса, поклали їх на опори, перевірили косинцем, щоб кут був точно 90 градусів, тільки після цього закрутили гайки-фіксатори. До речі, під проміжні стовпи ми отвору не свердлили, арматуру спиляли, щоб не заважала. Гайками прикрутили брус тільки по кутах лазні. Ще два відрізки бруса поклали в тому місці, де буде міжкімнатна перегородка.Настала черга укладання лаг підлоги. Щоб зайвий раз не мучитися з вирубкою брусків, я закупив пластини з отворами для анкерів.

пластина кріпильнаДошки взяв перетином 150 х 50, розпиляв і скріпив з балками, використовуючи згадані кріплення, саморізи і шуруповерт.

Лаги на кріпленні, врубать не став Брус і лаги просочили сенежЗверху лаги я зашив листами ОСБ. Вийшов цілком добротний чорнову підлогу.

Нуль готовий, чорнову підлогу – 22 мм ОСБ

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Збірка каркаса і кроквяних ферм

збірка стін

Стіни ми збирали з тих же дощок перетином 150 х 50 мм, скріплюючи їх між собою за допомогою металевих перфорованих пластин (куточків). В теорії відстань між стійками повинно складати від 60 см до одного метра, у нас так і вийшло, якщо не брати до уваги, що над і під перемичками вікон дошки встановили кілька ближче один до одного.

За два дні зібрали всі 4 стіни Стіни зібрані на куточках і залізних саморезах 45 ммЗбірку ми виробляли на галявині біля лазні, так набагато зручніше було проводити виміри, розпил та фіксацію. Збірка проводиться дуже просто – спочатку скріплюються дві верхніх і дві нижніх дошки, потім збираються прямокутники вікон, після чого додаються відсутні перемички і опори. Додатково ми зміцнили конструкцію стін укосинами. Також, з метою посилення конструкції, над трьома віконними і однієї дверної перемичками ми прикріпили саморізами (брали оцинковані, 45 мм) ще по одній дошці (зверніть увагу на фото).

встановили стіниСтіни встановлювали по черзі, починаючи з фронтальним. Поодинці і навіть удвох дуже важко встановити конструкцію без перекосів, тому збірку виробляли вп'ятьох – я, мій син і троє помічників. Стіни між собою і з підлог скріплювали нержавіючими цвяхами довжиною 100 мм, забиваючи їх у два ряди через кожні 45-50 см. На завершення поверх стін поклали і прибили ще один ряд обв'язувальних дощок. Такий метод каркасного будівництва нагадує дитячий конструктор. Стіни ми зібрали і встановили всього за три дні.

встановили стіниДах нашої лазні двосхилий з висячими кроквами. Всього ми виготовили 11 ферм. На фото видно, як ми їх піднімали на дах.

Помічники затягують кроквяні ферми, а ми їх кріпимо знизу до силових куточкахКроквяні ферми зробили з ухилом 45 градусів і зміцнили двома підкосами. Виготовивши одну ферму і скріпивши елементи перфорованими пластинами, я продовжував роботу, використовуючи перший трикутник як шаблон для інших. Крокви даху моєї лазні будуть спиратися на дошки верхньої обв'язки, кріпитися до неї куточками. Зверніть увагу на запили, зроблені в тих місцях, де крокви будуть стикатися з верхньою обв'язкою, а також на кінці крокв, де я зрізав куточок для більш естетичного вигляду звисів.

кроквяні фермиКроквяна ферма, яка виконує функцію фронтону, була посилена чотирма вертикальними планками, а по центру я прибив дві перемички, щоб в подальшому встановити вентиляційне віконце.

Один з фронтонівДві крайніх ферми були зібрані всього з двох дощок кожна. Ці ферми ми кріпили в останню чергу. На фото видно утримують їх планки. Таким чином з тильного боку лазні і над фасадом ми створили невеликі навіси.

Каркас і майже готовий дах

Ціни на різні види кріплення для крокв

монтаж металочерепиці

Баню я вирішив покрити фінської металочерепицею Pural matt, тому що її матове покриття найбільш стійке до вигорання і механічних пошкоджень.Перед монтажем металочерепиці я настелити на дах шар гідроізоляції, яку зафіксував тонкими рейками прямо до крокв. Слідом з невеликим проміжком кріпив дошки обрешітки.На обрешітку я прибивав листи металочерепиці. Звичайні саморізи тут не підходять, тому придбав спеціальні, пофарбовані в тон покриттю. Металочерепицю я укладав в один ряд, дотримуючись такої схеми:

• лист підняли на дах мотузками;
• роботу почали з нижнього правого кута. Перший вирівняли щодо карниза і прикріпили спеціальними саморізами, причому вкручували їх не до кінця, щоб була можливість виправити становище листа;
• другий лист поклали з нахлестом в одну хвилю і знову прикрутили саморізами до решетування;
• останній лист ряду закріпили, коли поклали другий ряд.

Далі роботу проводили за такою ж технологією. Зверху закріпили коник.Відразу ж, щоб кілька разів не повертатися до даху, розрізав вагонку і підшив карнизи.

підшивка звисів

Монтаж водостічної системи

Ринва монтував з помічниками. Я вибрав жолоби з металу, тому що вони найбільш міцні, хоча пластикові дешевші. Жолоби купував шириною 100 мм і діаметром 75 мм. Довжина карнизів моєї лазні по 5 метрів кожен, відстань від карниза до вимощення – 2,5 метра. Виходячи з таких даних, я придбав дві труби довжиною 2,2 метра, дві випускних воронки, які підходять до жолобів, два зливних коліна, 4 заглушки для жолобів. Ще 4 коліна знадобилися, щоб підключити труби до воронок.Труби кріпляться до стіни хомутами через кожні 30 см, тому я взяв 14 хомутів, а кронштейнів – 10 штук, їх я буду монтувати на карниз через кожен метр. Ще знадобилося чотири замки, щоб скріпити триметрові жолоби.Роботу почав з розмітки. Взяв драбину, рулетку, маркер, нитка і поліз під дах. Мені потрібно було натягнути нитку так, щоб прикріпити жолоб з ухилом 5 мм на 1 м, тобто із загальним ухилом 25 мм.Я прикріпив два крайніх регульованих кронштейна до обрешітки (від краю відступив 15 см) і натягнув нитку. Перевірив ухил рулеткою. Решта кронштейни закріплював так, щоб вони торкалися до нитки. Далі прибив до обрешітки карнизну планку.До речі, всю цю роботу я робив ще до монтажу металочерепиці, а безпосередньо жолоби укладав, коли було змонтовано все покриття. Труби же підключав, коли зробили зовнішню обшивку стін будинку.Жолоби з'єднував замками. Наносив на гумову прокладку герметик і з'єднував труби, залишаючи зазор приблизно 3 мм між торцями елементів, що стикуються. Такий зазор потрібний для компенсації температурного розширення.У жолобах я ножівкою випиляв отвори у вигляді букви V, взяв воронки і під'єднав кожну, просто завівши краю під зовнішній загин жолоба, а потім відігнувши фланець на передню кромку жолоба. Воронку я встановлював на відстані 15 см від торця ринви.На торці жолобів встановив заглушки. Зливний коліно кріпив до труби заклепками. Павука, який вставляється в воронку, купувати не став, сам зігнув дріт, щоб вона затримувала сміття.Тримачі для труб я фіксував дюбелями. Труби збираються дуже просто – вставляються один в одного і скріплюються хомутами, які заздалегідь прибиті дюбелями до стіни.

Обшивка стін лазні

Для зовнішньої обшивки стін лазні я вибрав плити «Ізоплаат». У них хороша паро здатність, та й матеріал натуральний. Плюс ці плити – підсилювач жорсткості стін лазні. «Ізоплаат» я взяв товщиною 25 мм, розрізав лобзиком і кріпив до каркасу цвяхами.

Зелені плити – Ізоплаат, паропроникні. Дах – металочерепиця Pural MattПоверх плит «Ізоплаата» я натягнув плівку «Ізоспан». Цей матеріал також гідро- і вітрозахисний, але при цьому пропускає пар. Матеріал я кріпив степлером, роблячи нахлести по горизонталі і вертикалі приблизно 10 см.Зсередини баню я утеплював базальтової ватою. Плити місцями довелося підрізати, бо вони не входили в простір між стійками. Додатково вату нічим не кріпив, вона тепер досить щільно лягла.Уже на цьому етапі мої помічники почали робити водопровідну розводку з поліпропілену. Це добре видно на фото. Я вибрав такий прихований тип монтажу труб з естетичних міркувань. Надалі всі вони будуть приховані під фінішної облицюванням.

Розводка води поліетиленовими трубами на зварюванніЗовнішня декоративна обшивка лазні виконувалася вагонкою. Це матеріал був обраний не випадково. По-перше, баня, обшита деревом, має презентабельний вигляд, по-друге, дерев'яна вагонка дозволяє стінам «дихати» і конденсат не накопичується ні в утеплювачі, ні в самому каркасі.Щоб забезпечити необхідний повітряний шар, я прямо на пароізоляцію набивав тонкі дерев'яні рейки шириною 3 см і товщиною всього півсантиметра.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Відливи для цоколя

До речі, саме після того, як я набив рейки і до початку монтажу вагонки, почав встановлювати відлив для цоколя. Я взяв планки зеленого кольору з металу. Ширину вибрав всього 50 мм – цього цілком достатньо для лазні. Щоб закріпити відливи рівно, спочатку натягнув нитку, перевірив лінію рівнем, після чого приступив до монтажу від дальнього кута лазні.Взяв першу планку, по центру олівцем намітив лінію поперек профілю. Від цієї лінії вправо і вліво відступив по 5 см, поставив крапки і з'єднав їх так, щоб утворився трикутник. Цей трикутник вирізав ножицями по металу, після чого зігнув планку, приклав її до стіни будинку і закрутив спеціальні саморізи з шайбами. Щоб було зрозуміліше, прикладаю схемку, яку знайшов у Мережі.

Схема установки відливів для цоколяРешта профілі по периметру кріпив аналогічно – просто вкручуючи саморізи і попутно перевіряючи горизонтальність. Всі стики промащують морозостійким герметиком. Коли встановив все планки, додатково укріпив відливи цоколя монтажною піною – завдав її в невеликій кількості під планки.

монтаж вагонки

Монтувати вагонку вирішив, використовуючи кляймери. Звичайно, можна просто прибити дошки цвяхами, але це досить негарно.Першу дошку ми з сином просто притиснули до стіни, вирівняли і зафіксували саморізами, укрутивши їх по краях планки. Потім зверху в пази першої дошки вагонки вставили кляймери (вставляли їх поруч з рейками обрешітки, набитою поверх пароізоляції) і в наявні отвори вбили цвяхи. Другу дошку вставили в паз попередньої. Через проміжний брусок простукали обидві дошки молотком, щоб вони щільно з'єдналися. Далі знову вставили кляймери і закріпили їх цвяхами. Решта дошки кріпили аналогічно, відпилюючи зайве в віконних і дверному прорізах.Останній трикутник під самим дахом я просто прибив її цвяхом.

стіни обшиті Слухові вікна закриті сіткою, через яку не буде летіти сніг, оси, птиці, але добре проходить повітря.

обшивка стінКоли закінчив зі стінами, спорудив невеликий навіс над вхідними дверима. Надалі я його довів до розуму, перетворивши в двосхилий, обшив металочерепицею і встановивши під навісом вуличний світильник.Вікна – це окрема історія. Встановлювати їх потрібно, дотримуючись технологію і не допускаючи перекосів. У лазні віконця повинні бути не тільки джерелом світла і забезпечувати вентиляцію, але і добре зберігати тепло.

вставив віконцеСамі вікна я заздалегідь замовив в одній компанії, але встановлював все своїми руками. Для початку я взяв пароізоляційну і гідроізоляційну стрічки. Першу закріпив по периметру віконної рами з внутрішньої її сторони, другу – з зовнішньої, тобто з вуличною. Краї цих стрічок в подальшому я приклею до «Ізоспану».Раму встановив, підбив пластикові клини-розпірки, щоб утворився двосантиметровий зазор для піни.У комплекті до вікон були монтажні анкерні пластини з отворами, в які я і вкручував довгі саморізи. Після я запінили зазори і ще раз перевірив всі рівнем.До речі, при установці стулки я знімав тільки з одного вікна – найбільшого. Маленькі вікна встановлював, не знімаючи рам.

Відео встановлене вікно, теплоізоляцію і шматочок чорнового стеліДвері я замовляв металеву, щоб в мою баню взимку не проникли недоброзичливці.Спочатку я зняв двері з петель, щоб приміряти коробку в отворі. Всі виміри виявилися точними, і коробка підходила ідеально. Коробку я кріпив саморізами через вушка, попередньо підбивши під неї клинці для вирівнювання. Зазори між каркасом будинку і дверною коробкою заповнив піною монтажної, коли вона підсохла, навісив дверне полотно.

стеля лазні

Для облаштування стелі я взяв звичайну обрізну дошку з модрини і акуратно прибив її до балок перекриття. У тому місці, де буде люк для доступу на горище, вирізав прямокутний отвір.

Чернової стелюДалі роботи продовжував вже на горищі і вже після того, як була побудована банна піч. Я укладав на чорновий стелю фольгированную пароізоляцію, на неї – плити базальтової вати, щільно вставляючи їх між балками перекриття. Поверх вати я натягнув поліетиленову плівку і закріпив її скотчем. На завершення просто прибив ще один шар обрізних дощок. Залишилося тільки зробити кришку люка і закріпити сходи. Кріплення йшли в комплекті, я ж просто прикрутив всі деталі до балок перекриття.Сходи я придбав добротну, висувну, оснащену готової кришкою люка. Однак щоб ця кришка не виділялася на стелі, акуратно оббив її рейками. Вийшло добре, люк в закритому вигляді став майже непомітним.

Люк висувної драбини Сходи на горище

електропроводка

Питанням електрики я займався капітально, намагаючись зробити все ретельно і за правилами. На фото видно, що проводку, так само як і труби водопостачання, я робив прихованої, прокладаючи дроти на етапі внутрішнього утеплення стін лазні і до чистової обробки.

Вся проводка – в металевих рукавах, з'єднання в коробках на клемах. У щитку загальне УЗО на 30 мА, далі 3 ланцюгаЕлектрика тягнув від будинку по повітрю, благо відстань невелика. В одну зі стін лазні укрутив гак, такий же укрутив в стіну будинку (відстань від гаків до землі близько трьох метрів). Натягнув між ними міцний трос, навколо якого обвивали струмопровідний кабель.На фотографії видно затискачі, які кріпляться до гаків. Монтується він так:

• провід СІП розсується, готується місце під затиск;
• провід СІП вставляється в пази анкерного затиску;
• дроти «розклинюються»;
• анкерний затискач кріпиться до гака – опорі.

Розетки, вимикачі (клас IP-44) і щиток я встановив в передбаннику. Відстань від підлоги до розеток приймав 90 см. У парній і мийної тягнув дроти тільки для світильників (намагався все зробити подалі від печі), адже в цих приміщеннях дуже волого і розетки встановлювати просто не можна.Кабелі брав мідні, простягав їх через негорючую металеву гофру, яку кріпив хомутами. Подекуди довелося висвердлювати отвори в опорних балках, щоб провести гофру. Підрозетники ставив, коли обшивав стіни вагонкою. А самі розетки, вимикачі і красиві світильники (для парилки взяв з жароміцних плафоном, клас IP-54) встановив вже в останню чергу.

Роблю заземлення. Заземлення зробили як годиться – трикутник, вертикальні куточки обварили смугою 40 мм. УЗО спрацьовує «на раз»Заземлення зробили, як годиться – трикутник, вертикальні півметрові куточки обварили смугою 40 мм. Для цього довелося заручитися допомогою знайомого електрика, у якого знайшовся зварювальний апарат. Близько лазні викопали траншею-трикутник. Вбили зварений з куточків трикутник в землю. Потім приварили ще одну ділянку сталевої штаби, який вивели над землею біля стіни лазні.До кінця смуги приварили болт М10. Далі знадобилося просвердлити отвір в стіні лазні, щоб прокласти мідний заземлюючий провідник (у мене був 8 мм діаметром) від заземлення до розподільного щитка. Провідник ми намотали на болт, закрили всю цю справу клемної коробкою, а вже над щитком працював кваліфікований електрик і за сумісництвом мій знайомий.

Смуга і провідникНа все про все пішло близько двох годин. Металеву смугу я обробив бітумом, щоб не іржавіла. Канави закопав, утрамбував, наступного літа посію там газон.

Знайшов в Інтернеті, може кому стане в нагоді

каналізація

У лазні буде душ, та й в парильні плануються водні процедури, тому монтаж каналізації – необхідність. В якості кінцевої точки збору стоків я передбачив зливний колодязь. Викопав півтораметрову яму діаметром приблизно 1,2 метра, дно утрамбував, засипав піском і дрібною щебінкою. Потім в яму ми встановили два метрових ЖБ кільця. Стик кілець промазали цементом, змішаним з рідким склом.

Траншея для підведення води. Глибина – на багнетТруби вели від мийної і парильні. Ще одну трубу провів від місця положення пісуара. У підлозі зробили три отвори, вставили в них труби. Три труби з'єднали між собою відповідним фитингом. Загальну трубу під невеликим ухилом по прокопали траншеї проклали до колодязя. Довжини однієї труби не вистачило, довелося муфтою з'єднати два прямолінійних відрізка. Всі стики силіконом. На дно траншеї я попередньо підсипав пісок, їм же засипав трубу після укладання.

Вигрібна яма зі стінками з бетонних кілецьКолодязь закривав круглої ЖБ плитою з отвором. Горловину спорудив з цегли, а замість кришки приладнав металевий люк для газового крана. Він невеликого діаметра, але достатній для інспекції рівня стоку в колодязі і проведення відкачування стоків асенізатором. А повністю залазити всередину нема чого, вважаю так.

Оглядовий люк. Замість люка поставили люк для газового крана. Можна подивитися рівень і відкачати. А всередину лазити нема чогоУ приміщеннях встановлювали зливні трапи з сифонами і фільтрами. Компактна деталь, яка вставляється прямо в каналізаційну трубу. При виборі віддав перевагу виробу з металевими гратами, керуючись міркуваннями надійності і довговічності. Сама решітка квадратна з круглим отвором по центру, при укладанні плитки не довелося довго возитися з різкою. Злив облаштовував паралельно з заливанням стяжки підлоги і укладанням кахлю, про що розповім далі.Розробляв і проектував банну піч я особисто сам. Кладку же здійснював пічник, відштовхуючись від моїх ескізів. Роботу почали до облаштування чистових підлог, причини, думаю, зрозумілі.

Перший рядНа раніше залитий фундамент був настелен руберойд і покладений перший ряд цегли. Щоб не допустити перекосів, кожен ряд цегли спочатку викладався без глиняного розчину. Для перевірки горизонтальності використовувався рівень. Також були натягнуті схил, щоб контролювати вертикальності кладки.

Зольник і апендикс для зігріву нижній частині печі. Зараз би я зробив зольник і колосник під всю топку Вийшли на рівень пода Розріз димових каналівНа фото видно другий і третій ряд цегли, що утворюють зольную камеру і «апендикс», необхідний для зігріву нижній частині печі. Така конструкція значно перевершує по ККД класичні печі з зольной камерою, за площею дорівнює топливнике.

Колосник 20 * 30 смДверцята перед установкою я обмотав азбестовим шнуром і заклеїв малярським скотчем. В наявні отвори вставив в'язальний дріт, скрутив її. Пічник в процесі кладки цегли поміщав довгі кінці скрученого дроту між рядами, що гарантувало надійне встановлення дверцят.

армування кладкиУ четвертому ряду зробили перекриття зольника, остаточно закріпили дверцята і перекрили частину «апендикса». Тут же поклали колосниковую чавунну решітку, випив під неї прямокутні пропили в цеглі.Решітка (розмір 20 х 30 см) лягла вільно, з зазором близько 2 см, необхідним для компенсації теплового розширення металу.Щоб перекриття було досить міцним, цеглу стесали під клин. Металеві куточки при облаштуванні перекриття не використали.Між четвертим і п'ятим рядом, а потім через кожні два ряди, пічник порадив укласти армуючої сталеву сітку.

початок топкиДалі майстер викладав топку, використовуючи для її стінок жовтий шамотна цегла. Перекриття і дверцята топливника облаштовувалися за описаним вище принципом. Докладний процес кладки видно на фото. Також в топці були встановлені шамотні цеглини з трикутними пропилами. Ці отвори необхідні для подачі вторинного повітря, без присутності якого неможливо дожигание деревних газів.

Будівництво печі шамотно ядроПри кладці газових (димових) каналів, а також між шамотною ядром і зовнішніми стінками печі укладався азбестовий картон. Зверніть увагу на перекриття шамотного ядра. Цегла обтесані і встановлені «на ребро».

Шамотно ядро, видно виступи для чавунних цегли Розріз шамотного ядра Реалізували саме цей варіант, в середині додали один ряд (6,5 см)Також на фото видно виступи з червоної цегли, на які будуть покладені цеглини чавунні. А зверху будуть пічні камені. Щоб було зрозуміліше, я намалював схему шамотного ядра із зазначенням положення чавунних цегли і деяких інших елементів печі. З правого боку печі буде встановлено камінний портал, звернений в парилку. А дверцята прочищення та завантаження палива виходять в передбанник. Таким чином в парилку ніколи не проникне дим і чадний газ, а на розжарені камені можна буде плеснути водички – «піддати пару».

будую піч Екватор печі, 13 рядів з 26 піч банна піч Банна піч. Рамка перехідною засувки банна піч Банна піч. портал камінаПісля перекриття шамотного ядра і установки камінного порталу (дивіться фото) кладка тривала без змін. Всередині, як і раніше формувалися прямі вертикальні димові канали, які на 20-21 ряду були об'єднані в один. Над далеким димовим каналом було сформовано перекриття, між каналами була встановлена ​​рамка засувки (перепускний в'юшки), отвір в якій забезпечувало вільний рух газів, а над ближнім димовим каналом пічник замість перекриття облаштував засувку димоходу. Деталь була покладена в попередньо підготовлені пропили цегли і зафіксована шамотною глиною і двома дюбелями (отвори в цеглі свердлили победітовим свердлом).

банна піч банна піч Піч закінчена, залишилося зробити перегородки, протипожежніЧерез два ряди була встановлена ​​ще одна засувка для труби. Всього ж засувок три – дві з них для димової труби і одна перепускна, встановлена ​​між димовими каналами (прямого ходу).

Засувок три – дві на трубу і одна перепускна (прямого ходу) Піч закінчена повністю!На фото видно перехід на керамічну трубу, виконаний у вигляді чотирьох рядів цегли, кожен з лав частково нависає над розташованим нижче. Над четвертим нависає рядом цеглин викладені ще три ряди – перехід на димову трубу. В останньому ряду цього переходу видно пропив круглої форми, в який буде встановлюватися керамічна димова труба, а точніше елемент для збору конденсату.

Перехід на керамічну трубуТакож на бічних верстатах печі є цегельні виступи, необхідні для подальшого облаштування міжкімнатних перегородок.Перекриття печі здійснювалося під самою стелею. Використовувалися металеві куточки, на які укладався завершальний ряд цегли. Між стелею і цеглою був укладений листовий азбест.Монтаж самого димоходу (я взяв керамічний італійський, Еффі Домус для лазні) зайняв зовсім небагато часу.Блоки просто встановлювалися один на одного, фіксація проводилася герметиком і будівельним глиняним розчином. Зверху на димохід встановили дефлектор для захисту від опадів.

прохід перекриття Видно, як труба проходить крізь дахБанну піч через кілька днів відчули – спалили кілька газет. Тяга просто відмінна.

Перший вогник в печіНадалі, коли робив чистову підлогу, перед топкою уклав сталевий лист з приймачем для золи. Так і підмітати простіше, та й стать не загориться, якщо випадково випаде вугіллячко.

Перед грубкою настелити лист стали Весь цегла, що залишився 🙂

Ціни на вогнетривку цеглу

Відео – Монтаж керамічної димоходу

Підлоги в лазні ми утеплювали. У парильні і душовою покриття кахельне, а в передбаннику настилали ламінат. Спочатку розповім про парилку і душову, там набагато більше важливих нюансів.

Укладання кахлю

Плитку купували з матовим покриттям і шорстку, щоб не ковзала. Вирішили, що кахель набагато краще дерев'яної підлоги – не гниє, та й миється легко. Клей набували з найкращими показниками вологостійкості.На чорнову підлогу укладали гідроізоляцію, роблячи нахлест на стінки. Поверх гідроізоляції був покладений утеплювач – ЕППС (товщина 30 мм). Для кращого зчеплення ЕППС з гідроізоляцією використовували монтажний клей.Поверх утеплювача заливали стяжку по маяках з ухилом в бік зливний воронки. Перед заливанням розчину була покладена армована сітка і комплект маяків. На фото видно, що маяки ми кріпили ні до підлозі, а на азбестовий розчин – розкладали купки і вдавлювали в них профілі. Розчин (цемент з піском) заважали в узятій напрокат бетономішалці, тому що важливо було залити всю підлогу за один день. Розчин викладали з відра кельмою на сітку між маяками і розрівнювали дерев'яною планкою – правилом. Остаточно підлогу вирівнювали вже широким шпателем і затерла.Плитку укладали від зливного жолоба, щоб зручніше було дотримуватися ухил. Попередньо кожну вимочували у воді. Клей наносили зубчастим шпателем на просохла і загрунтовану стяжку. При цьому клеєм змащували не відразу всю поверхню підлоги, а тільки простір під укладку 1-2 плиток. Клей швидко твердне і не можна покривати їм відразу велику площу підлоги. Товщину клейового шару витримували приблизно рівній товщині кахлю. Надлишки клею навколо покладених елементів я збирав простим вузьким шпателем.Спочатку викладалися всі ряди цілих плиток, потім – частини вздовж стін. Різали плитку ручним плиткорізів. До речі, для точності кладки ми натягали волосінь і використовували хрестики для швів. А для кращого контакту поверхні плитки зі сполучною складом, я відразу після укладання злегка простукував кожен квадрат кахлю гумовою киянкою.Ламінат укладали дуже швидко. Застелили підлогу поверх утеплювача плівкою, прибили вологостійку фанеру, розкатали підкладку.Розпакував упаковку ножем. Дістав першу панель і поклав її, розгорнувши маленьким виступом до стіни. Між стіною і дошкою вставив 2 пластикових клини. Взяв другу планку, клацнули її в торцевий паз першої. Вирівняв, знову підставив клини. Коли дійшов до протилежної стіни, дисковою пилкою відрізав зайвий шматок панелі ламінату. З відрізка і почав наступний ряд. Другий ряд збирав аналогічно першому, після чого всю мостину підняв під кутом 45 градусів і акуратно поєднав із засувкою першого ряду, а потім підбив його киянкою через брусок. Останній ряд довелося розпилювати уздовж, точно виміряючи лінію різу.Стіни, як видно в фотозвіт, зашиті вагонкою або викладені кахлем. Про все по порядку.

Укладання кахлю

Стіни поверх утеплювача ми обшили вологостійким ГВЛ. Для кріплення брали саморізи. Їх вкручували з кроком 25 см і відступаючи трохи від краю. Розрізали листи так, щоб стики припадали на балки каркаса.У парній було вирішено зробити плінтус з кахлю, тому довелося придбати два листа вологостійкого гіпсокартону, розрізати їх акуратно на смужки і прикрутити по периметру стін. До речі, гіпсокартон був прикріплений уже на зафіксовану фольгу (пароізоляцію).У душовій перший ряд укладав з плитки для підлоги. Довелося її трохи підрізати, щоб верхній ряд кахлю на стіні складався з цілих плиток.Наносив клей шпателем на стінку, прикладав і простукував плитку киянкою. Між сусідніми плитками вставляв хрестики, щоб шви були однаковими. Площина і горизонтальність перевіряв довгим водяним рівнем. Другий і наступні ряди укладав вже з плитки іншого кольору.У деяких плитках доводилося висвердлювати отвори для подальшого монтажу труб і електроприладів. Олівцем я робив розмітку, перевіряв лінійкою і косинцем точність положення отвору, після чого в справу йшла дриль. Спочатку свердлив отвір копьевідним свердлом. Щоб плитка не розкололася, зверху приклеєний шматочок малярного скотча. Після того, як було готове центральний отвір, міняв насадку на кругову. Я відразу придбав коронку з карбідо-вольфрамовим напиленням для цих цілей. Досить дорого, але її вистачило на весь процес обробки.Надлишки клею відразу в процесі кладки прибирав ганчіркою, поки склад не засох. Шви під затірку вийшли рівними і акуратними.Через добу після обробки стін кахлем зайнявся швами. Для початку витягнув все хрестики. Затірку брав двох кольорів – білу і темно-коричневу. Для лазні підібрав двокомпонентний епоксидний склад. Він не найдешевший, але ідеально підходить для вологих приміщень. Компоненти затірки я змішав в одному відрі, воду не додавав.Перед нанесенням епоксидної затирання я з пульверизатора злегка змочував стіну. Масу набирав на шпатель, після чого розподіляв по швах, здійснюючи руху зліва-направо перпендикулярно шву. Шпатель тримав під кутом приблизно 30 градусів. Вирівнював затірку хвилин через 30 після її нанесення, використовуючи гумовий шпатель. Ну а на завершення, коли шви підсохли, промив стіни водою з милом.

Вагонка – монтаж

Стіни в парній ГВЛ-му НЕ обшивали. Натягнули фольгированную пароізоляцію, закріпили її степлером і скотчем. До речі, скотчем я добре проклеїти і стик воздуховодной труби вентиляції з фольгою. Поверх фольги акуратно набивав рейки – обрешітку.

вагонкаХочу звернути увагу читачів на горизонтальне положення дерев'яних планок вагонки. Я спеціально розташував їх так, щоб уникнути капілярного підйому вологи по дерев'яній стіні і домогтися гарної циркуляції повітря, необхідної для просушування матеріалу після банних процедур. Було б дуже неприємно, якщо від постійної вогкості вагонку повело або вона згнила через пару-трійку років. Все-таки баню ми будуємо від душі і надовго. Також хочу сказати, що горизонтальне кріплення дозволяє ремонтувати або міняти окремі планки, а якщо вагонка буде розташована на стінах вертикально, то доведеться розбирати половину стіни.Спочатку я хотів просто прибити дошки цвяхами, але потім вибір знову припав на кляймери. Їх не видно під вагонкою, а цвяхи можуть заіржавіти від високої вологості, залишаться чорні патьоки на стінах.Всі планки я обробив просоченням «Неомид», щоб деревина не згнила. А для кріплення першої і останньої планки придбав фінішні гвоздики з мідним покриттям.Монтаж почав від стелі. Відступив 3 см, доклав планку, прибив цвях в центр. Ще по одному цвяху вбив по обидва боки дошки, після чого перевірив рівнем горизонтальність. Вагонку я збирав так, щоб шип був зверху, а паз – знизу. Це важливо, адже якщо обшити стіну інакше, в пазах збереться волога, деревина набрякне і її поведе.Знизу в паз першої дошки вставив кляммери, кожен з них прибив трьома цвяхами до обрешітки. Вставив другу панель вигонки шипом в паз.Злегка простукав молотком від низу до верху, щоб не залишилося зазорів, після чого вставив кляймери і прибив їх. Так збирав до самої підлоги. Останню нижню планку розтрощив уздовж так, щоб між підлогою і деревиною залишився зазор 2 см. Вставив дошку в шип передостанній дошки, прибив цвяхами. Попутно я висвердлюють отвори для проводки і часто перевіряв горизонтальність. Всі цвяхи першої і останньої панелей я закрив дерев'яним плінтусом, а по кутах встановив вертикальні планки для краси.

Полки в парній

Про те, як зробити стелю, підлогу і стіни я розповів, піч готова, залишилося зробити полки в лазні. Для роботи я взяв липові дошки і соснові бруски. Намалював схему, підготував шуруповерт, довгі саморізи, металеві кріпильні куточки, молоток і цвяхи.

Полки робив особисто! Каркас з соснового бруска 50 * 50, 50 * 70, 30 * 40Спочатку я розмістив бруски, розрізав їх болгаркою. Торці горизонтальних брусків, які будуть з'єднуватися з передніми вертикальними стійками, я стесав за принципом «шип-паз». Тобто на горизонтальних брусках зробив «шип», а на вертикальні стійках «паз».Першими до стіни прикручував опорні стійки. Хочу зазначити, що ці опори не повинні контактувати з підлогою, треба залишати зазор до двох сантиметрів. До опорних стійок я кріпив поперечки. Просто брав кріпильний куточок і прибивав його під горизонтальними брусками в місці їх з'єднання з опорними стійками. Таким чином прибив бруски, на яких будуть лежати дошки і бруски для стійкості.Аналогічно зібрав каркас для нижньої лавки і невеликого столика під віники, після чого настелити дошки на каркас і зафіксував їх саморізами. Виступаючі гострі краї для зручності зрізав, гарненько відшліфував дошки і каркас, щоб не посадити скалку.

У печі спорудили столик для таза з віниками

двері міжкімнатні

Установка міжкімнатних дверей за своїм принципом схожа з монтажем вхідних дверей. У парильні двері скляна, в передбаннику дерев'яна. Коробка в обох випадках з дерева, замовляв виходячи з розмірів отвору.Коробка складається з декількох елементів. З'єднання запив під кутом 90 градусів. Спочатку закріплював бічні планки і верхню, використовуючи цвяхи. Після чого вставив між елементами коробки пластикові клини і кілька розпірок, задув монтажну піну. Коли вона трохи підсохла, акуратно гвоздиками прибив бічні планки дверної коробки, які закрили щілину і шар піни.Сам процес не фотографував, тому прикладаю картинку-схему для наочності.

Установка дверної коробкиПетлі були в комплекті, до коробки і полотна їх прикріпив саморізами. На цьому етапі робіт важливо перевіряти всі відстані рулеткою, щоб двері висіла рівно. Далі залишається тільки навісити двері на петлі і встановити дверну ручку.

Сантехніка

На фото видно, що у нас на стіні висить відро для обливання, є пісуар, душ і змішувач з виливом. Підводка каналізаційної і труб гарячої / холодної води була зроблена ще на етапі закладки фундаменту і спорудження стін. Зараз же мова піде безпосередньо про встановлення сантехніки.

Душова, пісуарПочнемо з пісуара. Ми з сином обрали настінну компактну модель з краном замість зливного бачка, привезли її, розпакували, доклали до стіни, щоб зробити розмітку. У пісуара є монтажні отвори, саме їх місце розташування, а також контур ми відзначали на стіні маркером після того, як перевірили, чи рівно докладено виріб до стіни.По розмітці були висвердлені отвори для дюбелів.Сифон в пісуарі суцільнолитий, його ми приміряли до випуску труби каналізації, після чого з'єднали трубу і сифон спеціальним патрубком. Кінець патрубка, який вставлявся в каналізаційну трубу, обмотали льняною ниткою і промазали суриком.Кран у пісуара монтується дуже просто. Деталь стикується з пісуаром через гумову прокладку. Висота крана регулюється обертанням деталей. З'єднання з трубою подачі води здійснюється гайкою.Після підключення пісуара до подачі води і каналізації я промазав стик між фаянсом і стіною сантехнічним герметиком і перевірив працездатність всієї системи.Хочу поділитися хорошим відео, де показано пристрій пісуара і є пояснення по підключенню.Трохи про Обливаний відрі. Це чудовий пристрій, яке обертається, якщо смикнути за ланцюжок, а поплавковий механізм всередині відра не дозволяє йому переповнюватися. Рама відра закріплена дюбелями, а подача води здійснюється по гнучкому шлангу.

душоваЗмішувач і душ встановлюються за одним принципом. В упаковці вже є все необхідне, знадобиться тільки розвідний ключ і стрічка «Уніпак» або «Момент» сантехнічна. З коробки я дістав ексцентрики, укрутив їх в труби гарячої / холодної води, після чого взяв рівень і відрегулював їх по горизонталі, одночасно доводячи відстань між ними до 150 мм (трохи провертаючи кожен ексцентрик по черзі).Наступним етапом була вже установка самого виробу. На ексцентрики накручувалася нитка, надягали гумові прокладки, далі я приставив змішувач і накрутив накидні гайки на ексцентрики.Ділюся ще одним відео, яке я дивився перед тим, як встановити змішувачі.

цокольний сайдинг

Щоб лазня виглядала більш приємно і цікаво, я вирішив закрити стовпчики фундаменту панелями цокольного сайдинга. Щоб його закріпити, потрібні металеві планки для створення обрешітки. Підійде навіть гіпсокартонний профіль. Хочу зауважити, що спочатку я залив вимощення і зробив дощатий настил з боку фасаду, а тільки потім кріпив обрешітку і панелі. В іншому випадку важко було б вирахувати висоту панелей.Для кріплення обрешітки (нижній стартовий профіль на відстані 5 см від вимощення і настилу) використовував саморізи і куточки (просто обрізав шматочки гіпсокартонного профілю, щоб вийшли куточки). З шуруповертом вся конструкція збирається в лічені години, головне – точно виміряти довжину вертикальних ребер жорсткості і за рівнем закріпити горизонтальні профілі (для зручності використовував рівень та натягував шнурок-орієнтир).Панелі я кріпив саморізами, вкручував їх приблизно через кожні півметра. По кутах таким же способом закріплені маскують елементи. У панелях я відразу зробив квадратні прорізи і встановив вентиляційні решітки (кріпив саморізами по кутах) – на кожну сторону лазні по 2 решітки.Отмостку я заливав між фундаментом лазні і забору. Відразу ж заклав водовідвідний жолоб з гратами. Порядок наступний:

• лопатою прибрали траву і шар грунту;
• взяли з сином дошки, бруски невеликі, рейки, цвяхи, сколотили опалубку, щоб бетон не вилився. Тобто дошки встановили вертикально і підперли рейками з одного боку, закріпили всю конструкцію цвяхами;

Заливаємо вимощення – опалубка та підсипка

всередину опалубки (а саме між фундаментом огорожі і дошками) насипали піску, підрівняне його довгою дошкою, утрамбували. Вийшов шар близько 10 сантиметрів;

на пісок сипали щебінь;

далі на щебінь встановлювали жолоб і укладали сітку зварену для армування. До речі, жолоб встановлений з невеликим ухилом, щоб вода краще стікала (на фото зверніть увагу на цеглу всередині жолоба – вантаж, щоб пластикове виріб не зрушила). Сітку укладаються з нахлестом, підкладали під неї уламки цегли;

суміш для заливки замішували з портландцементу марки 400, піску просіяного річкового і щебеню з домішкою дрібної гальки. На 1 мішок цементу брали приблизно 3-4 мішка щебеню (по 50 кг) і 2 мішки піску. Воду додавали вже в перемішані сухі компоненти;

пішов бетон

щоб мощення не потріскалася, відразу перед заливкою суміші я підготував рейки (4 шт.) для деформаційних швів і поставив їх під ухилом так, щоб вода в подальшому по готової отмостке стікала в жолоб;

Останнім, що ми зробили – це залили і вирівняли бетонну суміш. Протягом тижня кілька разів її кропили водою і чекали, поки бетон застигне.З жолоби потрапили грудки прибирали відразу;

через пару тижнів жолоб закрили гратами.

Готова вимощення, поки не висохлаПеред вхідними дверима у нас настил з дощок. Просто на три паралельних бруска набили дошки, підрівняне краю ножівкою і постелили біля вхідних дверей.

Настил з модрини. Цоколь – пластикові панелі «під камінь».

останні штрихи

Щоб банька придбала закінчений вигляд, ганок ми обладнали навісом і саморобної сходами. Висота сходинки біля сходів 18 см, деталі збирав на кріпильні куточки і саморізи.

До лазні веде доріжка вінички Куточок для відпочинкуВід хвіртки до входу я зробив доріжку, близько лазні встиг зібрати ящик для компосту і пристойну дровницу. Всередину лазні ми занесли меблі, розвісили там полички, штори, повісили віники. Надалі планую облаштувати близько лазні палісадник і побудувати вуличне барбекю.

8 кубів дров