Досвід

Як підключити бойлер до водопроводу: рекомендації та інструкції, як правильно підключити бойлер

Встановити проточний водонагрівач – варіант непоганий і не дуже складний у виконанні. У цій публікації будуть розглянуті основні теоретичні питання і дані практичні поради щодо того, як вибрати подібний прилад, і як підключити бойлер до водопроводу.Навряд чи можна назвати проживання в будинку або в квартирі повноцінно комфортним, якщо з якої-небудь причини, тимчасово або постійно, але відсутнє гаряче водопостачання. Від цього не застраховані навіть мешканці багатоповерхівок у великих містах – трапляються аварії, перебої в роботі котелень, планові зупинки подачі і т.п. А про мешканців приватного сектора або заміського житла розмова взагалі особливий – всі проблеми забезпечення самих себе гарячою водою цілком і повністю лягають на господарів.

Як підключити бойлер до водопроводуЯк же це вирішується? Гріти воду в каструлі – навіть не обговорюється … Але розумніше, напевно, буде завжди мати хоч невеликий запас підігрітої води – тобто встановити накопичувальний водонагрівач, інакше кажучи, бойлер.

Види застосовуваних у побуті бойлерів

Отже, залишивши «за дужками» проточні водонагрівачі, а також застарілі і незручні твердопаливні «титани», звернемо увагу на сучасні моделі бойлерів. Їх можна поділити на прилади прямого і непрямого нагріву. А по типу використовуваного енергоносія бойлери прямого нагріву діляться на газові та електричні. Крім того, існують моделі, які поєднують в собі кілька принципів роботи.

Бойлери прямого нагріву

В установках такого типу надходить енергоносій (електроенергія або природний газ) витрачаються виключно на потреби гарячого водопостачання, без проміжних ступенів.Газовий накопичувальний бойлерПодібний прилад не має надто значного поширення – він досить складний в установці, вимагає обов'язкового узгодження з органами технічного нагляду, йому потрібно спорудження димоотводним системи того чи іншого типу, що відповідає припливної вентиляції для забезпечення нормального горіння газу. У ряді регіонів обов'язковою умовою установки стало наявність спеціального приладу – газоаналізатора. Все це не додає їм популярності у власників житла.Проте, такі бойлери все ж «мають право на існування», а з точки зору економічності вони, звичайно, перевершують електричні.Яке пристрій газового накопичувального бойлера:

Схема пристрою газового бойлера

• Поз. 1 – ємність, в якій проводиться нагрів і акумулювання гарячої води. Подача її здійснюється через трубу (поз. 5), а паркан – через патрубок (поз. 6). На схемі не показаний, але водяний бак має досить товстий зовнішній корпус з пінополіуретанової ізоляцією, що забезпечує тривале збереження необхідної температури воли.
• Водяний бак має загальну нижню теплообмінну стінку (поз. 2) з камерою згоряння, в якій встановлена ​​газовий пальник (поз. 3). Крім того, теплообмін здійснюється при проходженні гарячих продуктів згоряння через центральний канал (поз. 9) перед виходом в димохід (поз. 10)
• Пристрій управління в складі встановлених датчика температури і термостата (поз. 4) постійно відстежує рівень нагріву води, у міру необхідності включаючи або перекриваючи подачу газу на пальник (поз. 3).
• Група безпеки (поз. 7) обов'язково включає в себе аварійний клапан, який скине надлишковий тиск, якщо раптом термостат не впорається зі своїм завданням підтримки певної температури.
• Щоб стінки бака не заростає накипом, в бойлері встановлено магнієвий анод (поз. 8). У цього матеріалу значно нижче електричний потенціал, тому вільні іони розчинених у воді солей будуть відкладатися на нього.Ці аноди нескладно поміняти в міру необхідності.

Отже, незважаючи на відмінну продуктивність, подібні бойлери не стали «лідерами продажів», так як складні в установці, а вартість їх – набагато вище, ніж у звичайних електричних.електричний бойлерЦей вид накопичувальних бойлерів є найбільш популярним у власників житла. Установка такого приладу не вимагає утомливих погоджувальних процедур, значних переробок або будівельно-монтажних робіт. При наявності надійної лінії електроживлення здійснити монтаж електричного бойлера зможе, напевно, будь-який хороший господар, який має базову уявлення про виробництво сантехнічних робіт.

Базова схема пристрою електричного бойлераЯк влаштований електричні бойлери? Вони можуть мати різну компоновку, але принципова схема все ж залишається єдиною:

• Зовнішній корпус бойлера (поз. 1) може мати ту чи іншу декоративне оформлення. Від відділений від внутрішнього водяного бака (поз. 3) шаром пенополиуретановой термоізоляції (поз. 2).
• Подача холодної водопровідної води завжди здійснюється в нижню частину бака по вваренними патрубку (поз. 4). Щоб в ємності не створювалося турбулентних потоків рідини, яка надходить вода розподіляється за допомогою спеціального розсіювача (поз. 5).
• Забір гарячої води, навпаки, завжди проводиться з верхньої частини бака через встановлену трубку (поз. 9)
• Нагрівання води відбувається за допомогою електричних обігрівальних елементів (ТЕНів) різного типу (поз. 7).
• Про призначення магнієвого анода (поз. 6) вже було розказано вище.
• Термодатчик (поз. 8) пов'язаний електричним колом з електронним або електромеханічним термостатом, що забезпечує нагрів води до встановленої користувачем температури.

Подібна схема роботи бойлера відмінно себе показує на практиці, якщо прилад підібраний правильно, з урахуванням необхідності потужності і обсягу. Електричні бойлери випускаються в большо м м ногообразіі форм і розмірів, вони досить компактні, а головне – мають цілком доступну ціну.

Бойлери непрямого нагріву

У тих приватних будинках (іноді – і в міських квартирах), де встановлена ​​автономна система водяного опалення закритого типу з одноконтурним котлом, для потреб гарячого водопостачання часто застосовують бойлери непрямого нагріву. У цих приладах вода, яка використовується для побутових і гігієнічних потреб (інакше кажучи – санітарна) отримує, нагрів немає від безпосереднього нагріву, а від теплообміну з контуром опалення, по якому циркулює рідкий теплоносій (технічна вода або інша рідина).Принципове пристрій бойлера непрямого нагріву показано на схемі:

Так влаштований бойлер непрямого нагріву з змеевиковую теплообмінникомЗовнішній кожух (поз. 1) шар термоізоляції (поз. 2) і внутрішній бак (поз. 3) -, все по аналогії зі звичайним бойлером прямого нагріву.Через патрубок (поз. 4) в бак надходить холодна санітарна вода, потік якої розпорошується за допомогою спеціального відбійника (поз. 5). Забір гарячої санітарної води проводиться через патрубок у верхній частині бойлера (поз. 6).Крім того, зазвичай передбачається циркуляційний патрубок (поз. 7). Створюється окремий додатковий контур, наприклад, через полотенцесушитель, з постійною циркуляцією гарячої води. Цим досягаються дві мети: по-перше, в трубі ГВС завжди гаряча вода приблизно однієї температури; а по – друге подібна схема дещо спрощує досить складну систему підтримки потрібної температури нагріву санітарної води.Патрубки поз. 8 і поз. 9 – врізка в систему опалення будинку, вхід і вихід в спіралевидні теплообмінник (поз. 10), через який здійснюється передача теплової енергії від від опітельного котла на систему гарячого водопостачання.Подібних «змійовиків» може бути і більше, наприклад, один підключений до системи опалення, а другий – до системи сонячних акумуляторів тепла.У бойлерів великого обсягу (більш 150 л) зазвичай є ревізійне вікно (поз. 11), закрите фланцевої заглушкою. У це вікно, до речі, часто є можливість встановити електричний нагрівач – ТЕН, зробивши таким чином бойлер більш універсальним.Магнієвий анод (поз. 12) – обов'язковий елемент у всіх сучасних бойлерів.Бойлер непрямого нагріву обов'язково повинен мати власну групу безпеки, пристрій контролю і управління (поз. 13), термодатчики для вироблення керуючих сигналів (по. 14).Бойлер непрямого нагріву може мати і дещо іншу конструкцію, так звану «бак в баку»:

Бойлер непрямого нагріву за принципом «бак в баку»Все майже те ж саме, тільки циркуляція технічної рідини системи опалення йде через зовнішній посудину «А2. Усередині нього встановлений внутрішній бак «Б», в якій ведеться нагрівання санітарної води. Поверхня внутрішнього бака зроблена гофрованої для підвищення площі активного теплообміну.Бойлери непрямого нагріву відрізняються великою продуктивністю (природно, при відповідній потужності опалювального котла), економічністю. На жаль, недоліків у них теж чимало. По-перше, вони «прив'язані» до системи опалення, і при настанні теплих днів і відключенні котлів просто перестають працювати. По-друге, такий бойлер – це досить масивна конструкція, яка займає чимало місця, що особливо важливо для обмежених умов міських квартир. Напевно, з точки зору зручності все ж краще виглядає двоконтурний котел. І по-третє, бойлери непрямого нагріву кілька «примхливі» в плані регулювань і підтримки необхідної температури – ін потрібна досить складна і громіздка система управління і узгодження з опалювальним контуром.

комбіновані бойлери

У бойлерів як прямого, так і непрямого нагріву є свої суттєві переваги і значні недоліки. Повною мірою врахувати і ті, і інші, створити своєрідний «симбіоз» обох схем – таке завдання ставили перед собою розробники комбінованих бойлерів.На схемі – один з типових прикладів подібних приладів, бойлер з сімейства моделей «SМАRT».

Зручна, але досить дорога модель бойлера універсального, комбінованого типуЯк видно з малюнка, цей бойлер зібраний по «непрямої» схемою «бак в баку», але має додатково власні електричні нагрівачі (ТЕНи). Вони можуть включатися, наприклад, коли теплової енергії системи опалення недостатньо для підйому температури санітарної води до необхідного рівня (часто таке трапляється, коли в період міжсезоння, восени або навесні, опалювальний котел не використовується на номінальну потужність). Природно, коли опалювальний сезон закінчується, на ТЕНи ляже повноцінна навантаження щодо забезпечення будинку гарячою водою. З одного боку – зручно, з іншого – система досить громіздка, а крім того, комбінований бойлер не вирішує проблеми економії простору – йому також потрібно чимало додаткового місця.Отже, щоб підвести риску під першим розділом публікації, можна констатувати, що оптимальним вибором з точки зору простоти установки, надійності і легкості в експлуатації все ж буде електричний бойлер прямого нагріву. А то, що він кілька менш економічний – це питання слід вирішувати дбайливим підходом до використання гарячої води.

Ціни на популярні моделі водонагрівачів

Як правильно вибрати бойлер

Асортимент сучасних магазинів побутової техніки запросто може поставити в «глухий кут» – яку модель бойлера для квартири віддати перевагу, на які параметри спиратися? Зрозуміло, що прилад повинен «вписуватися» в інтер'єр приміщення – однак, цей критерій вибору ніяк не повинен ставати визначальним. В першу чергу завжди звертається увага на експлуатаційні характеристики, матеріали виготовлення основних вузлів, наявність і надійність систем управління, контролю і аварійного захисту.

Необхідна ємність водяного бака бойлера

Бойлери випускаються в большо м м ногообразіі обсягів – від міні-приладів ємністю близько 8 ÷ 10 літрів, до потужних установок з акумулюють баками в 200 і більше літрів. Принцип «чим більше – тим краще» тут абсолютно не прийнятний. Немає ніякого сенсу переплачувати за абсолютно незатребуваний обсяг нагрітої води, і, крім того, втрачати ще даремно і дорогоцінне місце в умови тісної квартири. Краще підійти до вибору з практичної точки зору.

Редактор категорії "будівництво" на порталі Stroyday.ru. Спеціаліст з інженерних систем і водовідведення.Обсяг нагрівача повинен залежати від кількості і типу точок водорозбору гарячої води в квартирі або будинку, від кількості проживаючих у ній людей, так, щоб потреби всіх мешканців задовольнялися рівномірно і в максимальному ступені, без будь-яких неудобс тв дл я інших.Бойлери здатні розігрівати воду до досить значних температур, наближених навіть до точки кипіння. Однак, і з позицій економічності і безпеки оптимальним рівнем нагріву вважається +60 ° С. Нехай таке значення не здасться малим – це дуже гаряча вода, температуру якої не витримує рука. Природно, така вода потребує розведенні холодною. У таблиці знизу наведений приблизний показники витрати гарячої (60 °) води і, відповідно, розведеною до комфортної температури:Керуючись цими величинами і знаючи кількість проживаючих в будинку можна, озброївшись калькулятором, підрахувати необхідний обсяг водонагрівача, з таким розрахунком, щоб води вистачило на всіх без додаткового очікування її нагрівання. Зрозуміло, що при цьому слід виходити з розумного споживання – якщо комусь буде потрібно прийняття ванни, то нікому іншому гарячої води вже не вистачить.Щоб гранично спростити підрахунок, буде наведена таблиця, по якій можна швидко визначити рекомендований обсяг бойлера для конкретних умов:

Номінальна і максимальна потужність водонагрівача

Зрозуміло, що чим потужніший Тени бойлера чим їх більше, тим вище сумарне навантаження і споживана потужність установки, тим швидше буде нагріватися вода до встановленої температури. Однак, слідувати строго такому підходу – вибирати апарат з максимальною потужністю, було б помилкою. Не варто забувати, що у внутрішньобудинкових електричних мереж існують певні пороги навантаження, перевищення яких, в кращому випадку, буде викликати постійне спрацьовування захисної апаратури, а в гіршому – перегрів проводки і навіть виникнення пожежонебезпечної ситуації.

Як заземлити водонагрівачДля умов квартир, приватних домо в в полне буде досить водонагрівача потужністю до 2500 Вт. Для звичайних електричних домашніх мереж таке споживання не є екстремальним, а стандартні розетки з контуром заземлення зазвичай розраховані на на грузку до 3500 Вт.Незважаючи на це, будь-електрик все ж дасть пораду – не покладатися на колись кимось зроблену проводку, а простягнути до бойлера окрему лінію від щитка. Друга порада – якщо обраний бойлер потужністю понад 3000 Вт, то розетка не стане оптимальним варіантом для його підключення – для повної безпеки лінії краще точку підключення водонагрівача організувати через автомат, розрахований на струми 16 ÷ 25 ампер.

Габарити водонагрівача і його зовнішнє компонування

Тут, здавалося б, все просто – бойлер купується потрібного обсягу, а з габаритами вже – як вийде. Не зовсім так.

• Традиційно, з моменту їх появи в побуті, електричні бойлери мали вертикальну орієнтацію і являли собою циліндр, що підвішується на стіну або, при дуже великих обсягах, стаціонарно встановлюється на підлозі. Недолік такої циліндричної форми – нераціональне використання простору, так як прилад надмірно виступає від стіни.

Невеликий за обсягом бойлер можна підняти вище до стеліЯкщо бойлер невеликого, до 30 ÷ 50 літрів, обсягу ще можна підняти вище, і він не буде представляти особливої ​​перешкоди, то при більш значних ємностях втрата простору стає істотною.

«Приплюснути» бойлери займають менше місця, але і у них є недолікиЗ цієї точки зору набагато більш зручним буде використання вертикального бойлера «плескатої», а іноді – параллелепіпедной конструкції. Вони ближче розташовані до стіни і дозволяють більш вільно розпоряджатися простором в тісному приміщенні. Правда, подібні моделі значно дорожче, а крім того, внутрішній їх бак завжди має кілька зварних швів, а це завжди є своєрідною «ахіллесовою п'ятою» для будь-якої постійно контактує з водою конструкції.

• Якщо приміщення, де планується установка бойлера, досить широке, то є сенс розглянути доцільність придбання приладу з горизонтальним розміщенням на стіні.

Зручні з точки зору економії простору бойлери горизонтального розташуванняКрім того, що цим самим економиться простір, такі бойлери хвалять за швидке нагрівання води. Правда, загальна продуктивність таких водонагрівачів все ж нижче, ніж у вертикальних.З моделлю бойлера по типу корпусу і по його розміщенню на стіні потрібно визначатися відразу. Абсолютно неприпустимо міняти напрямок монтажу, наприклад, горизонтальний підвішувати вертикально або навпаки – конструктивні особливості кожної моделі зумовлюють її розміщення і підключення до водопровідних мереж тільки в строго обумовленою інструкцією позиції.

антикорозійний захист

Без магнієвих анодів, мабуть, сучасні бойлери вже і не випускаються – це нехитрий пристрій дозволяє максимально продовжити термін служби нагрівачів і внутрішньої ємності бойлера.

Магнієвий анод істотно «відтягує» корозійні процеси на себеПридбати такий анод і зробити його заміну – особливої ​​складності це не представляє.Що можна додати в цьому аспекті – існують більш сучасні антикорозійні системи з так званими інертними анодами. Ступінь захищеності бойлера тут набагато вище, правда і ціна такої моделі – теж.

види ТЕНів

• З самого початку появи бойлерів в побуті, в них встановлюються так звані «мокрі» електричні нагрівачі – Тени.

Мокрий ТЕН постійно контактує з водою …Вони безпосередньо занурені в нагрівається воду, значить процес передачі тепла відбувається більш ефективно. Однак, тут же криється і головна вразливість подібних пристроїв – якість води може бути таким, що не допомагають навіть магнієві аноди, і нагрівачі в лічені місяці заростає накипом і корозійними відкладеннями.

… і цей контакт безслідно, на жаль, не проходить – такі Тени не відрізняються довговічністю

• Більш досконалими вважаються нагрівачі з «сухими» елементами. Це, за великим рахунком, вже не ТЕН в буквальному розумінні (НЕ трубчастий електричний нагрівач), а, скоріше, система потужних нагрівальних спіралей на керамічному корпусі.

«Сухі» нагрівачі набагато безпечніше і довговічнішеТакий «сухий» нагрівач розміщений в абсолютно герметичній капсулі, яка розташована у внутрішньому обсязі бойлера. Контакту з водою бути просто не може, і такий нагрівач служить значно довше. Та й поміняти його простіше – для цього навіть не потрібно зливати їх бака воду.

Матеріал виготовлення акумулюючого бака бойлера

• Якщо підходити з точки зору дешевизни моделі, то можна придбати бойлер зі звичайним сталевим внутрішнім баком, які мають емальоване покриття. Мабуть, крім невисокої вартості, інших достоїнств у такій конструкції немає – – вона найменш стійка до підвищення тиску або температури – емаль може покритися тріщинами і почати сколюватися.
• Куди практичніше в цьому плані водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі.Вони не настільки вибагливі до жорсткості і хімічним складом води, що нагрівається в них води, набагато більш гігієнічні. Нержавійка – досить пластичний матеріал, тому не боїться значних перепадів температури і, відповідно, тиску – сталь компенсує всі розширення, і деформації не трапиться.

Деякі бойлери з баком з високоякісної нержавіючої сталі і з «сухим» ТЕНом навіть не оснащуються магнієвими анодами через відсутність такої необхідності.

• Найсучаснішими є водонагрівачі з баками, виготовленими з стеклофарфорового композиту. Тут можна говорити про абсолютну нейтральність до яких би то ні було хімічних реагентів, повній відсутності навіть натяків на корозію або поверхневу деформацію.

У нагрівається ні при яких обставинах не з'явиться запаху, як це нерідко трапляється з емальованими ємностями. Мало того, стеклофарфоровое покриття навіть має певний протибактеріальної ефектом.Недолік у подібних водонагрівачів один – вони поки ще дуже дорогі в порівнянні з іншими моделями.

Ціни на аксесуари для бойлерів

Механізми управління водонагрівачем

На найпростіших моделях є нескладне електромеханічне управління – обертається рукоятка, за допомогою якої виставляється необхідна температура нагріву і підтримки води. Обов'язковим елементом, як правило, є стрілочний індикатор – термометр і лампочка (світлодіод) говорить про процес нагріву або паузі.

Нескладний блок управління бойлером -стрелочний термометр і електромеханічний термостатВ принципі, такий схеми контролю і управління в більшості випадків – цілком достатньо. Однако¸ при бажанні можна придбати і більш «наворочені» бойлери, у яких є жидкокристаллическая індикація режимів роботи, здійснена можливість програмування. Наприклад, з установкою за часом включення, за рівнем продуктивності заповнення тощо.

У сучасних бойлерів можуть стояти багатофункціональні електронні системи управлінняТакі моделі можуть включатися в систему «розумний будинок», управлятися за допомогою спеціальних дистанційних пультів, мати інші цікаві, але, напевно, не настільки вже й затребувані і в повсякденному житті функції.

Популярність фірми-виробника

Питання теж важливий. Віддавати нехай навіть і не дуже велику суму за абсолютного «кота в мішку», напевно, не дуже розсудливо. Хтозна, може бути і пощастить, але дуже часто підсумок буває прямо протилежний, а найсумніше, що жодних гарантійних зобов'язань витребувати також нема з кого.У середній ціновій категорії, як правило італійські, словацькі, турецькі водонагрівачі. У них – добротна, акуратна збірка, але ось в якості комплектуючих найчастіше використовуються китайські запчастини, які не можна назвати неякісними, але до світових стандартів їм все ще далеко.Якщо ж приціл на покупку – гарантована якість і довголіття, поряд з самими передовими технологіями, то тут німецьким виробникам рівних немає. Крім того, справжні нагрівачі з Німеччини славляться відмінними характеристиками утримання тепла – повністю нагрітий бойлер, відключений від електроживлення, втратить не більше 6 – 7 градусів за добу.

Як правильно підключити бойлер

Установку електричного бойлера прямого нагріву на його штатне місце можна поділити на кілька виражених технологічних етапів:

• Вибір оптимального місця і підвішування водонагрівача на стіну.
• Підведення труб до бойлера і його врізка в водопровідну систему.
• Установка і налагодження систем контролю і безпеки.
• Підключення бойлера до електричної мережі.

Монтаж бойлера на стіну

Здавалося б – що простіше, ніж підвісити водонагрівач на стіну в обраному місці? Однак, легковажність в такому питанні абсолютно не припустимо. Посудіть самі – навіть невеликий бойлер, скажімо на 50 літрів, при повному заповненні буде важити близько 70 кілограмів. Що може статися, якщо кріплення виявиться ненадійним – можна побачити на фотографії.

Це просто пощастило, що нехтування правилами підвісу бойлера не закінчилося трагедієюНавіть в кращому випадку, якщо в момент падіння нікого з людей знизу не було – це розбитий прилад, зіпсована сантехніка, напевно – протекшего вода тощо. А в гіршому – крім ударної травми – ще і небезпека обшпаритися гарячою водою або отримати ураження електричним струмом.

• Отже, стіновий матеріал повинен бути таким, щоб у ньому надійно утримувалися кріплення. На цій посаді гіпсокартонні стіни можна навіть не розглядати – без спеціальної металоконструкції підвішувати бойлер ні в якому разі не можна.
• Самі підвіси – дюбеля або анкера з гачками, повинні витримувати дворазову максимальне навантаження. Наприклад, кріплення для бойлера об'ємом в 120 літрів повинні витримувати зусилля на зріз і на вигин в 250 кг.

Мінімальний розмір дюбелів-гаків для підвісу бойлераЗазвичай сумлінні виробники комплектують свої моделі кріпленнями, які гарантовано витримають навантаження. якщо доводиться купувати кріплення самостійно, то має діяти золоте правило – краще взяти з величезним запасом, ніж сумніватися, вистачить чи ні. Зазвичай для бойлерів побутового класу буває досить дюбелів або анкерів з центральним стержнем діаметром не менше 8 мм, з зовнішнім діаметром цанги або пробки – не менше 12 мм. Довжина дюбеля – близько 100 – 120 мм.

Гачок анкерного типу

• Бойлер не повинен надто далеко розташовуватися від точок водорозбору. «Класичним» місцем його установки вважається санвузол, стіна над унітазом. Правда, можуть бути і перешкоди до такого розміщення. Наприклад, надмірно великий водонагрівач там просто не поміститься. Крім того, є квартири, у яких не одна пара стояків подачі холодної і гарячої води – так буває, коли блок «ванна-санвузол» та кухня рознесені. Сенсу тягнути довгі комунікації, запітивая від одного бойлера всі крапки, немає. Оптимальним рішення буде установка двох нагрівачів – для ванни, і другий, покомпактнее – для кухонних потреб.
• Бойлер повинен розміщуватися на стіні таким чином, щоб залишалися відкритими для контролю все його органи індикації і управління, щоб був вільний доступ до сантехнічної арматури і влаштування включення електроживлення.
• Рекомендовано залишати між бойлером і стелею відстань не менше 100 мм. Не слід розміщувати підвісний водонагрівач нижче, ніж 500 мм від поверхні підлоги.

Бойлер підвішується за гаки монтажної планкою або привареними кронштейнами

• У більшості підвісних бойлерів до корпусу приварені одна або дві металеві монтажні планки або кронштейни з отворами під гачки. Перед розміткою следуе т т щательно проміряти відстані між цими отворами, щоб можна було їх перенести на стіну. Іноді в техдокументації водонагрівача до інструкції по монтажу прикладається паперовий шаблон для найбільш точної розмітки – так буде ще простіше.

На стіні відбиваються вертикальна осьова і горизонтальна лінії, з контролем за допомогою будівельного рівня. Але ним розмічаються отвори під дюбелі або анкери. Після висвердлювання отворів і забивання в них кріплення, гак вкручується таким чином, щоб зовні залишалося приблизно 5 – 7 мм.Після цього можна підвісити бойлер на гачки.

• Буває ще один варіант – водонагрівач укомплектований спеціальним кронштейном, який кріпиться до стіни, а на корпусі бойлера є «відповідна частина» для підвіски на цей кронштейн. Тоді використовуються на гачки, а дюбелі або анкери болтового типу, під шестигранний ключ.

Врізка бойлера в водопровідну систему квартири

Це – одна з найскладніших завдань. Сенс її полягає в тому, що необхідно на магістралі холодної та гарячої води встановити трійники. Через «холодний» піде відбір води в нагрівач. Через «гарячий» бойлер буде пов'язаний з внутрішньою розводкою гарячого водопостачання.Класична схема обв'язки бойлера показу на на схемі:

Перевірена часом схема підключення електричного бойлера до водопровідної системиСиніми стрілками показано рух холодної води, червоними, відповідно, гарячої.По. 1 – це сам водогрійний прилад.Поз. 2 і 3 – стояки подачі холодної і гарячої води. Як правило, на вході, перед водомірами (на схемі вони не показані) стоять відсічні вентилі – поз. 4 і 5. Важливе зауваження – при роботі в автономному режимі, тобто при використанні бойлера, вентиль поз. 5 знаходиться обов'язково в повністю перекритому стані.Далі, поз. 6 і 7 – це ті самі трійники, які необхідно урізати, щоб підключити бойлер.Вентилі поз. 8 і 9 – елемент, в принципі, необов'язковий, але дуже рекомендований. За допомогою цих кранів можна буде відключити бойлер, наприклад, для профілактичного обслуговування або для ремонту, ніяк при цьому не зачіпаючи всю решту квартирну розводку.Від зазначених вентилів зазвичай починається підводка (поз. 10 і 11) до самого водонагрівача. Можуть використовуватися гнучкі шланги або пластикові труби, поліпропілен або металлопласт.Якщо підводка гарячої труби підключається, найчастіше, безпосередньо до бойлера, то по холодній воді потрібна обов'язкова установка запобіжного клапана (поз. 12), який може бути з'єднаний з дренажною системою тонким гнучким шлангом (поз. 13).Опціонально (необов'язково) рекомендується встановити ще один трійник з випускним вентилем – це дозволить проводити злив води з ємності водонагрівача при появі такої необхідності.З теорією – закінчено. Тепер подивимося, як це можна здійснить на практиці.

• Знадобиться певний інструмент і приналежності – гайкові (на 22, 24, 27 і 32), газові ключі, різак для пластикових труб, пакля для підмотки з'єднань і спеціальна паста для цих же цілей. Можна мати в запасі кілька гумових прокладок на ½ і на ¾ дюйма.
• Перш за все, перед початком монтажних робіт обов'язково перекриваються обидва вентилі на вході (поз. 4 і 5).
• Наступний вузол – трійники. Чи не буде особливих проблем, якщо внутрішня розводка в будинку і чи квартирі виконана з поліпропілену або металопластикові – можна вирізати потрібний фрагменти т т руби, вварити або змонтувати на фітинги трійник, а потім від нього вести подальшу прокладку до бойлера.

Трійник для металлопласта (ліворуч) і для поліпропіленуСкладніше, якщо труба прокладена сталева, і заміна її на більш досконалу – пластикову, поки не планується. Значить, доведеться врізати трійник.В принципі, простим і прийнятним рішення може бути установка розбірний обойми-хомута. У трубі висвердлюється отвір, зверху надівається про йма, пл відно затягується, і від утворився виходу проводиться подальша розводка.

Трійник – обойма дозволяє в якійсь мірі вирішити проблему, але все ж краще зробити «капітальну» врізкуОднак, варіант цей не вважається дуже вдалим – можуть бути і підтікання, і велика ймовірність швидкого засмічення в місці висвердленого отвори. Краще – вирізати болгаркою ділянку труби, нарізати різьбу відповідної леркою, а потім «запакувати» повноцінний латунний трійник із застосуванням звичайної згону або, що набагато краще – за допомогою з'єднувальних муфт з накидною гайкою – так званих «американок».

Найзручніше – використовувати зв'язок накидними гайками – американками

Відео: як можна перейти з металевої труби на пластикову

• Від встановленого трійника вже, звичайно, варто до бойлера «підбиратися» ближче монтажем пластикових труб.

[/ Expert_bq] Рекомендується підвести труби максимально близько до водонагрівача. В якості останнього ділянки підводки найчастіше використовуються гнучкі шланги в металевій оплітці. Так ось – чим вони будуть коротшими, тим довговічніше. Довгі шланги сильно вібрують при пуску і закриванні води, а це викликає прискорений їх знос. [/ Expert_bq]Обов'язкова умова – якщо встановлюються такі гнучкі шланги, то вони повинні бути виключно високої якості.Однак, багато майстрів все ж вважають за краще робити підводку цілком з поліпропіленових або металопластикових труб.

Підводка без гнучких шлангів – тільки з поліпропіленових трубНе забуваємо, що перед останнім ділянкою підводки рекомендовано встановити ще одну пару запірних вентилів.Гаряча труба підключається безпосередньо до червоного патрубка водонагрівача. Можна зустріти рекомендації встановити тут додатково трійник з виходом на зливний кран – але з практичної точки зору особливого застосування подібний елемент не має.

Зліва, на гарячій трубі змонтований трійник з відвідним вентилем. З практичної точки зору – не особливо потрібна деталь

Особлива увага – підключення холодної труби

Ось тут до підключення води до бойлера – набагато більше строгих вимог.Головне з них – обов'язкова установка запобіжного клапана безпосередньо перед входом в патрубок водонагрівача. Це пристрій, по суті, являє собою клапан подвійної дії.

Без будь-якого перебільшення – найважливіший елемент безпеки, запобіжний клапан

• У поздовжньому циліндрі з нарізним сполученням розташований тарільчасте зворотний клапан – він не допустить витікання води з бойлера навіть в тому випадку, якщо в трубах подачі взагалі не буде тиску.
• В перпендикулярно розташованому циліндрі також варто тарільчасте клапан, але з набагато більш сильною пружиною. Зусилля її стиснення розраховане таким чином, що клапан отруюються при перевищенні тиску в бойлері вище критичної окуляри, наприклад, при виході з ладу термостата, перегрів або навіть закипании води. При цьому надлишки рідини будуть скинуті в дренажний патрубок, а тиск в приладі нормалізується. Дренажний патрубок часто з'єднують прозорою гнучкою трубкою з каналізацією або зливним бачком унітазу.

На багатьох моделях передбачений важіль – він дозволяє відкривати аварійний клапан вручну, наприклад, для зливу води з бака.Часто можна почути скарги, що з такого клапана підкопує вода. Скаржитися на це не можна – радіти треба, що клапан правильно працює. Набагато більше побоювань повинен викликати клапан, які завжди сухий – є ймовірність, що він забитий зіпсований.Знаходяться розумники, які вважають, що цілком буде досить тільки зворотного клапана. Це – найстрашніше оману, яке вже не раз призводило до справжніх трагедій.Ще одне важливе попередження – після клапана і до входу в бойлер не допускається установка ніяких запірних пристроїв.

Відео: важливість установки запобіжного клапана

На зображенні показаний встановлений клапан, вище якого запакований трійник, що має бічний вихід через запірний вентиль. Це – цілком допустимий і досить зручне удосконалення обв'язки бойлера – завжди є можливість швидко злити і нього воду або скористатися запасом води, коли з якихось причин її немає в водопроводі.

Клапан, а вище нього прохідний трійник з боковим виходом на вентиль. Запірного пристрою між клапаном і бойлером не допускаєтьсяТрапляється, що у водопровідній системі будинку вкрай нестабільно тиск – бувають сильні скачки. Це небезпечно для бойлера з точки зору виникнення гідравлічних ударів. Крім того, при підвищеному тиску може спрацьовувати аварійний клапан, марно скидаючи воду в каналізаційну систему.Усунути подібну халепу нескладно – потрібно встановити на вході в квартиру або безпосередньо перед бойлером редуктор тиску – зазвичай набувають з номіналом в 2 атмосфери.

Компактний редуктор вирівняє тиск в системіПри установці клапанів і редукторів обов'язково звертають увагу на на правління стрілок, нанесених на їх корпусі і позначають напрямок струму води.«Запаковування» різьбових сантехнічних з'єднань найкраще проводити на клоччя з використанням спеціальної ущільнювальної пасти (наприклад, «Юнипак»). Волокна клоччя намотуються по витків різьби строго за годинниковою стрілкою, потім промащують зверху пастою. Особливо перетягувати ключем подібне поєднання не потрібно – воно закручується до упору, але «без фанатизму». У разі необхідності навіть можна буде навіть зробити чверть або навіть півоберта назад – на герметичності з'єднання це не повинно позначитися. В цьому такий вид підмотки набагато виграшніше, наприклад, ФУМ-стрічки.

Підмотка нарізного сполучення клоччямПри з'єднанні гнучких шлангів і накидних гайок муфт-американок підмотка не буде потрібно – там із завданням герметизації справляються гумові прокладки.

«Обв'язка» бойлера завершенаПісля того, як підключені всі вузли за схемою, перевірено якість всіх з'єднань, можна провести пробний набір води в бойлер.

• Для цього, в першу чергу, перекривається запірний вентиль на вході гарячої води в квартиру.
• Потім в одній з точок водорозбору на змішувачі відкривається «гарячий» кран – через нього буде виходити витісняється з бака повітря.
• Відкривається вентиль подачі холодної води в бойлер.
• Водонагрівач починає наповнюватися. Необхідно стежити за моментом, поки з відкритого крана не почне тікати вода – це скаже про те, що бойлер повний. Після цього слід зарити кран на змішувачі. Вентиль подачі холодної води в нагрівач завжди залишається відкритим на весь час користування приладом.

Цікава схема обв'язки бойлера металопластиковими трубами. Встановлено не лише редуктор, а й триходовий кран для точного регулювання температури води на входіНа цьому остаточну врізку бойлера в систему водопроводу можна вважати завершеним. Залишається лише підключити бойлер до джерела електроживлення, виставити на панелі управління необхідну температуру нагрівання, і, у міру нагрівання, розумно користуватися гарячою водою.

Відео: як встановити водонагрівач своїми руками