Досвід

Укладання керамічної плитки своїми руками: процес укладання і відео технології укладання

Асортимент будівельних магазинів радує постійно з'являються новинками, призначеними для виконання сучасного оздоблення житла. Але як би там не було, керамічна плитка анітрохи не втрачає у своїй популярності, і залишається одним з найбільш затребуваних матеріалів для облицювання підлоги та стін в приміщеннях зі специфічними умовами експлуатації – з підвищеною вологістю, з прямим попаданням води на поверхні, з вираженою абразивної навантаженням , з необхідністю частого проведення вологих прибирань із застосуванням миючих засобів. За такими критеріями сюди можна віднести ванні, санвузли та кухні, передпокої і коридори, балкони і лоджії, вхідні групи і деякі господарські приміщення.

Укладання керамічної плитки своїми рукамиОдним словом, в будь-якому будинку або квартирі такій обробці обов'язково знайдеться широке застосування. Тому і настільки актуальне питання – наскільки складна укладання керамічної плитки своїми руками, чи варто запрошувати майстра, або ж цілком можна обійтися власними силами? Не можна погодитися з думкою авторів окремих статей, які стверджують, що облицюванню кахлем – це дуже просте завдання. Така обробка вимагає точного дотримання технології, знання безлічі нюансів, певного досвіду і підвищеної акуратності. Проте, нездійсненним вона теж не здається – дуже багато власників житла з успіхом виконали оздоблювальні роботи самостійно. Сподіваємося, що дана стаття допоможе відвідувачу порталу розібратися з основами технології укладання керамічної плитки, виважено оцінити свої можливості і прийняти правильне рішення.

Як правильно вибрати необхідні матеріали?

Зрозуміло, що перш, ніж приступати до будь-якої роботи, необхідно придбати необхідний матеріал. В даному випадку нас цікавить сама керамічна плитка, клей для її укладання і затирка для швів.

Вибір керамічної плитки

Необізнаній людині може здатися, що особливих складнощів в цьому питанні не передбачається – головне, щоб керамічне покриття відповідало естетичним запитам господарів і гармонійно вписувалося в створюваний інтер'єр. На ділі – все трохи інакше.

До вибору керамічної плитки слід підходити зі знанням справиНіхто не сперечається, декоративні якості майбутнього керамічного покриття – це один з важливих критеріїв вибору. Однак, гріш ціна буде навіть найкрасивішою обробці, якщо вона не відповідає реальним умовам експлуатації, і від цього стає недовговічною, а ще гірше – навіть небезпечною для проживаючих людей. Облицювання плиткою, як правило, робиться з перспективою багаторічної служби, і дуже прикро буде, якщо прорахунки при виборі викличуть необхідність заміни покриття вже через рік-другий.

• Перш за все необхідно визначитися з типом плитки за місцем її укладання. Наприклад, яким би привабливим не здавався кахель, призначений для стін, на підлогу його укладати ніяк не можна – він просто не витримає механічних і истирающих навантажень. Недоцільна і зворотна заміна – плитка для підлоги занадто важка для її укладання на стіни.
• Далі, якщо для стінового матеріалу фактурність поверхні розглядається в основному тільки з позицій декоративності, то для підлогового покриття вже на перший план виходять міркування забезпечення безпеки експлуатації – щоб навіть при вологій поверхні виключалося прослизання ноги, падіння і отримання травми.

На стінах відмінно виглядатиме глазурована, полірована до дзеркального блиску плитка, але для підлог потрібно шорсткі поверхні

• Якщо плиткою будуть відбуватися приміщення, в яких можливі зимові негативні температури (наприклад, вхідний тамбур або неопалювана допоміжна споруда), або інші архітектурні елементи будинку, розташовані на відкритому повітрі, то слід вибирати матеріал, що володіє морозостійкістю.
• Для всіх приміщень з підвищеною вологістю або для зовнішньої обробки потрібно керамічна плитка з мінімальним влагопоглощенієм – не більше 3%.

На будь-який тип плитки в магазині повинен бути відповідний супровідний документ, в якому вказані всі її основні фізико-технічні та експлуатаційні показники – не треба соромитися вимагати у продавця роз'яснень по питаннях, що цікавлять. Крім того, буде незайвим навчитися і самому розуміти основні принципи маркування керамічної плитки – в цих символах міститься чимало корисної інформації.

Крім зазначених критеріїв, необхідно взяти до уваги ще ряд важливих нюансів.

• Розміри керамічної плитки. В асортименті магазинів можна знайти різний матеріал. З одного боку, хочеться, щоб робота виконувалася швидше, і оптимальним бачиться в цьому плані широкоформатний плитка. Якщо в планах виконати на стінах або на підлозі якусь мозаїчну композицію мул кахлю різних відтінків, то більш зручною стає плитка невеликих розмірів по довжині і ширині. Все це вірно, але якщо відсутній досвід укладання подібної обробки, і робота буде проводитися вперше, то і надмірно габаритний, і занадто маленький матерел створять масу складнощів – тут потрібна певна вправність і напрацьовані навички вирівнювання покриття. Так що для стартових «дослідів» найбільш прийнятними будуть плитки середнього розмірного діапазону – зі сторонами від 200 до 400 мм.

Не прагніть при першому досвіді укладання використовувати занадто велику або, навпаки, дрібну плитку. Оптимальне рішення – кахель середніх розмірів, в межах 200 ÷ 400 мм

• Ще один «розмірний нюанс» – це калібр плитки. При виборі матеріалу все в першу чергу звертають увагу на стандартний розмір кахлю, наприклад, 30 × 30 см. Безумовно, виробник завжди прагнути максимально наблизити свою продукцію до встановленого нормованого стандарту. Однак, специфіка виробництва керамічних покриттів така, що на виході можуть виходити плитки з деякими відхиленнями в лінійних розмірах. Тому матеріал проходить сортування і розбивається по калібру.

Якихось єдиних стандартів на цей рахунок немає, і кожен виробник може вводити власну градацію, буквенную або числову. Але показник калібру на упаковці повинен бути обов'язково, і там же можна знайти табличку з розшифровкою значень.Приклад показаний на ілюстрації:

Наочний приклад, як може вказуватися калібр керамічної плиткиКількість калібрів може відрізнятися: від двох – трьох і навіть до шести – восьми. Відчутна різниця буває і в розмірах плитки: аж до 8 ÷ 10 мм. Щоб не зіткнутися з проблемами при вирівнюванні рядів укладається кахлю, необхідно при виборі матеріалу перевіряти кожну упаковку і намагатися підібрати всю партію одного калібру. Природно, при цьому оптимальним вибором стане калібр, максимально наближений до норми, тобто першокласний кахель, нехай навіть він і буде трохи дорожче за своєю ціною.

• Це ще не все. У магазині можна просто не помітити, але при укладанні відразу кинеться в очі, якщо плитка має відмінності у відтінку свого оформлення. Тому при покупці слід звернути увагу ще на деякі деталі.

На всіх придбаних упаковках плитки повинні збігатися не тільки артикул і тон, а й виробнича партія, тобто дата випуску і номер зміни.На упаковці чарівно вказано артикул, але це всього лише умовний номер даної моделі плитки. Він може відрізнятися тоном, якому також зазвичай присвоюється цифрове позначення.Зрозуміло, що тон при придбанні повинен бути однаковим. Але ладі один і той же тон може дати візуальну різницю після укладання покриття, якщо матеріал проведений в різні зміни, тобто відрізняється виробничими партіями. Щоб гарантовано придбати однорідний по тону кахель, звіряють ще і цей показник.Плитку необхідно купувати з певним запасом – частина її піде на розкрій, не виключається на перших порах і брак у роботі. Зазвичай вважається достатнім резерв в кількості 10% від загальної площі підлягає облицюванні поверхні.

Тим, хто зазнає труднощів при визначенні площі поверхні під обробку.У тому випадку, якщо приміщення або стіна – прямокутні, розрахувати їх площа зможе будь-хто. Але деякі складні моменти часом ставлять в тупик. Якщо є труднощі, то ознайомтеся зі статтею нашого порталу, присвяченій розрахунку площі кімнати – до неї додані зручні калькулятори для різних випадків.Якщо замислюється діагональне розташування керамічної плитки на підлозі, то запас збільшують до 15%. При такій технології укладання може залишатися більше відходів після розкрою матеріалу.Для підрахунку необхідної кількості плитки рекомендуємо скористатися розташованим нижче калькулятором.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості керамічної плитки

На кожній упаковці вказано кількість плиток в ній. Таким чином, розрахувавши загальну кількість плиток, нескладно буде прямо в магазині визначити, скільки буде потрібно цілих упаковок, і скільки – штучно. До речі, не полінуйтеся при покупці перебрати упаковки самостійно – щоб переконатися в цілісності матеріалу, так як потім довести, що розбиті плитки – це не ваша «заслуга» – буде складно. І не треба йти на поводу у продавців, які часом запевняють, що биті плитки в упаковках – це норма, закладена виробником. Ви віддаєте свої гроші тільки за цілий матеріал, а шлюб нехай залишається на совісті магазину. При ревізії плитки покупець може відбракувати ті екземпляри, які мають поверхневі відколи або тріщини, явна невідповідність кольором або розміром, спотворення геометричних форм і т.п. Трапляється всяке …

При перебиранні плитки слід звертати увагу на правильність форм, витриманість розмірів, відсутність шлюбуДо речі, в магазині можна відразу уточнити, чи приймають вони назад невитрачений матеріал, природно, що знаходиться в бездоганному стані. Така практика має місце в багатьох салонах, і в цьому випадку можна навіть з огляду на свою недосвідченість, придбати кілька більший запас. А ось сподіватися на те, що в разі нестачі можна буде докупити – не варто. Причини, напевно, вже зрозумілі виходячи з того, про що говорилося вище – просто може не виявитися матеріалу такої ж партії.

Клей для укладання плитки

Це те питання, про яке в наш час не доводиться особливо переживати. Якщо раніше домашнім майстрам доводилося вишукувати рецепти якісного клею, замішувати в певних пропорціях цемент, невеликий сіяний пісок, додавати туди клей ПВА і інші рекомендовані знавцями компоненти, то зараз простіше придбати готову суху будівельну суміш і бути впевненим в тому, що укладання плитки вийде якісною.

Якісні сухі суміші для роботи з керамічною плиткою представлені в широкому розмаїттіУ продажу представлений досить широкий асортимент клейових сумішей для керамічної плитки – від дешевих, економ-класу, з вмістом тільки базових інгредієнтів, до дорогих, преміум-категорії, які відрізняються специфічними якостями, необхідними в тій чи іншій ситуації. Крайнощі в цих питаннях не потрібні – для самостійної укладання кахлю в середньостатистичних умовах квартири або будинку найкраще купувати клейову суміш середньої цінової категорії, класу «стандарт».Такі склади вже містять всі необхідні складові, в тому числі пластифікатори і спеціальні присадки, і не зажадають ніякого додаткового втручання. Залишиться тільки правильно розвести клей, згідно з доданою до нього інструкцією.Вдаватися до більш дорогим, спеціалізованим маркам клею доведеться лише, наприклад, при облицюванні зовнішніх елементів будівлі, при укладанні плитки на так звані складні підстави. Особливостей вибору вимагає і планована укладання кахлю на підлогу з підігрівом.

Плитка буде укладатися на «тепла підлога»? Потрібен особливий тип клею!Значні температурні перепади на підігрівається керамічної поверхні вимагають більш пластичного, стійкого до розтріскування складу. Як обрати плитковий клей для «теплої підлоги» – в спеціальній публікації нашого порталу.Тепер – про необхідну кількість плиткового клею. Технологія укладання керамічної плитки зазвичай передбачає облицювання підготовлених, вирівняним поверхонь підлоги або стін. Клей наноситься і розподіляється зубчастим шпателем, що дає максимальне заповнення пустот і найбільш щільне прилягання кахля до основи.Товщина шару, що наноситься клею, висота гребінки зубчастого шпателя, а значить – і витрата матеріалу безпосередньо залежить від розмірів керамічної плитки – чим миниатюрнее формат, тим менше буде потрібно суміші, і навпаки. Рекомендовані параметри наведені в таблиці нижче:Виняток становить укладання плитки на деякі типи електричної теплої підлоги – в ряді випадків допускається монтаж кахлю безпосередньо на нагрівальні мати, резистивні або стрижневі інфрачервоні. Витрата клею при цьому значимо збільшується – для резистивних матів шар розчину повинен становити 8 ÷ 10 мм (в залежності від діаметра кабелю, 3 або 5 мм), а для інфрачервоних стрижневих – бути таким, щоб сумарно з товщиною плитки вийшло 30 мм.Щоб швидко прикинути заплановані витрати клею, пропонуємо скористатися вбудованим калькулятором, який враховує різні нюанси укладання покриття.

Калькулятор розрахунку витрати плиткового клею

При покупці необхідної кількості клею обов'язково перевіряйте цілісність заводських упаковок. Подібні сухі суміші – надзвичайно гігроскопічна, і якщо пакет має навіть невеликі розриви, то волога з повітря вже могла «зробити свою чорну справу», і якість клею буде значно гірше: він не вийде досить пластичним і буде дуже швидко схоплюватися, при цьому не забезпечуючи належної адгезії з підстава і плиткою.З тієї ж причини слід з обережністю ставитися до придбання клею, фасованого по більш дрібній упаковці в магазині. При розрахунку часто виходить, що потрібна така-то кількість цілих мішків, плюс ще певна кількість кілограм зверху. Часом буває розумніше прикупити зайвих 10-15 кг, але без розкриття упаковки. Звичайно, якщо до розрахункової кількості бракує 3 ÷ 5 кг, то купувати цілий мішок начебто як «не з руки», але якщо вже доводиться добирати потрібну кількість розсипом, то увага до якості відпускається клею повинно бути підвищеним.

Затирка для швів

Процес укладання керамічного покриття завжди вінчається заповненням залишених між плитками проміжків – швів, спеціальним швидкотвердіючу складом, фугою, або, інакше, затерла. Ця операція проводиться не тільки, і навіть не стільки для додання обробленою кахлем поверхні закінченою декоративності. Якісно «запечатані» шви не дадуть проникнути волозі вглиб покриття, де вона здатна негативно впливати на міцність зчеплення плитки з основою, викликати появу і поширення колоній мікрофлори – цвілі або навіть хвороботворних бактерій.

До якості затирочних сумішей слід ставитися не менше суворо, ніж до якості плиткового клеюЗатирочні склади бувають різними.Вони відрізняються за базовим складом, за експлуатаційними якостями, за технологією застосування, за забарвленням і додатковим декоративним якостям.

Як розібратися в різноманітті затерли для плитки?Щоб не помилитися з вибором складу, необхідно знати деякі нюанси. Детальніше про Затирка для швів плиткового покриття в приміщеннях з підвищеною вологістю розказано в спеціальній публікації нашого порталу.Затірку також можна придбати заздалегідь. Її кількість цілком піддається підрахунку, так як залежить:– від розмірів плитки (очевидно, що чим дрібніше кахель, тим більша протяжність швів буде в підсумку);– від товщини плитки (шов повинен щільно заповнений на всю свою глибину);– від планованого зазору між плитками (він, поряд з товщиною кахлю зумовлює обсяг шва);– від загальної площі покриття, що підлягає облицюванню.

Схема для кращого сприйняття розрахунку кількості затиранняА – довжина керамічної плитки;В – ширина плитки;З – товщина плитки;F – величина планованого зазору між плитками.Загальну залежність можна виразити наступною формулою:Vs = ((A + B) / (A × B)) × C × F × kpVs – це витрата плитки в кілограмах на одиницю площі (м²);kp – коефіцієнт, що враховує щільність затірки. Вона кілька варіюється у різних марок, але не буде великою помилкою прийняти середнє значення в 1,75 г / см³Щоб отримати необхідну кількість для обробки певної поверхні, залишиться помножити отримане значення на площу і додати ще 10% резервних.Σv = Vs × S × 1,1Розрахунок зовсім нескладний, і досить точний. Щоб читачеві було простіше, розмістимо нижче спеціальний калькулятор, який допоможе обчислити необхідну кількість затірки буквально за пару секунд:

Калькулятор розрахунку кількості затирання для швів

Затирка може реалізовуватися в різних заводських упаковках, так що придбати необхідну кількість – нескладно.До слова, можна придбати і готові затирочні склади, в тому числі – на полімерній основі. Однак, коштують вони значно дорожче, і без особливої ​​потреби ними зазвичай не користуються. Тим більше – для новачка краще працювати зі складом на цементній основі, так як будуть можливості виправити можливі помилки. При роботі з деякими полімерними затирання невірний рух руки або навіть невелике порушення технології можуть призвести до яких важко наслідків.

Просочення для зміцнення швів, надання їх підвищеної гідрофобності і антисептичних якостейЄ сенс відразу ж подумати і про спеціальні складах-просоченнях, які різко піднімають захисні якості затірки. Для приміщень з підвищеною вологістю, з великою інтенсивністю руху людей, а особливо для тих, де на взуття може заноситися волога і бруд, доцільно провести обробку заповнених фугою швів упрочнителями і гидрофобизаторами, доповненими до того ж ще і антисептичними властивостями, що запобігають появі та розвитку грибка.

Підготовка поверхонь під облицювання керамічною плиткою

Абсолютно нерозумно починати укладання плитки, неважливо, на стіни або на підлогу, якщо поверхні не пройшли необхідної підготовки до цієї операції.

Підготовка поверхонь стін

Вимоги до стін можна визначити наступним чином – вони повинні бути «здоровими», рівними і мати надійну поверхню, що забезпечує стабільну майбутньої керамічної облицювання.Починають завжди з ретельної ревізії поверхні стін. В першу чергу необхідно з'ясувати, чи є на них слабкі ділянки – подрібнення або навіть відшаровування штукатурки. Ці області підлягають безумовному видалення, зчищення дощенту. Дуже часто демонтаж штукатурки на якомусь обмеженій ділянці призводить до «лавиноподібного» ефекту – до відшарування всієї поверхні – до цього треба бути готовим.

Дуже часто стоїть тільки зачепити – і доводиться повністю видаляти всю стару штукатуркуБезумовно, навіть міцний штукатурний шар, який немає сенсу знімати, повинен бути очищений від старого покриття – шпалер, побілки, фарби і т.п.Дуже важливо забезпечити майбутньому керамічному покриттю «здорове» підставу. Якщо є хоча б найменші ознаки ураження стіни цвіллю, то необхідно «лікування» – обробка поверхонь спеціальними складами, надійно вбивають мікрофлору. В цьому випадку необхідно видалити верхній, що став рихлим шар штукатурки, потім, дотримуючись інструкції придбаного кошти, провести обробку, можливо, навіть неодноразову. Причому обробляти землю треба лише ділянку з явними ознаками ураження, але всю стіну – нерідко візуальні прояви можуть бути до пори приховані, а зараження вже торкнулося здаються «здоровими» ділянок.

Якщо на поверхні є явні ознаки плісняви, то «лікувати» необхідно всю стінуПроцедура такої обробки – не надто приємна, але нехтувати нею не можна – інакше весь пройдений ремонт незабаром зійде нанівець, і доведеться демонтувати укладене покриття з плитки, щоб все одно провести курс «лікування». А жити в квартирі або будинку, де оселилася цвіль – надзвичайно небезпечно для здоров'я людей.

Стіна повинна бути попередньо прогрунтована складом глибокого проникнення з антисептичними властивостями.Після такої обробки вся поверхня обробляється грунтовкою глибокого проникнення з антисептичними властивостями. Грунтування краще провести в два шари, і другий наноситься після повного вбирання і висихання першого.Після цього можна перейти до процесу вирівнювання поверхні стін, проведення ремонту дрібних дефектів. Неприпустимо залишати на стінах тріщини або щілини – їх необхідно розвідати в глибину і ширину до 10 мм, а потім повно заповнити ремонтним складом (шпаклівкою) і вирівняти із загальною площиною стіни.Існує кілька способів вирівнювання стін, і вибрати можна той, який найбільше підходить до реально складаються умов – повне оштукатурювання, шпатлювання, застосування листів вологостійкого гіпсокартону. На відміну від підготовки до фарбування або обклеювання шпалерами, в нашому випадку не стоїть завдання добитися ідеальної гладкості поверхні – легка її шорсткість навіть вітається, так як краще буде контакт плиткового клею. Але шорсткість – це зовсім не наявність виступів або провалів, які ускладнять вирівнювання керамічної плитки при її укладанні – такі дефекти абсолютно неприпустимі.

Як вирівняти стіни під подальшу обробку?Все залежить від вихідних умов. При великих дефектах або великій кривизні поверхні є сенс провести повне оштукатурювання стіни . Незначні недоліки часто можливо усунути шпаклівкою стін . Швидко досягти результату і отримати відмінну основу під укладку керамічної плитки дозволяє технологія вирівнювання стін гіпсокартоном . Про все це – в спеціальних публікаціях нашого порталу.Якщо на стінах планується установка розеток або вимикачів, якщо в них будуть проходити труби, встановлюватися водяні розетки, то все це також необхідно передбачити на цьому етапі робіт. Вирізаються штраби, прокладаються кабелі в гофротруби, висвердлюють гнізда для підрозетників, робиться трубна розводка і т.п. Всі ці елементи необхідно відзначити на схемі приміщення з точною прив'язкою, щоб згодом, після обробки, мати точне уявлення про приховані комунікаціях.Завершується процес підготовки стіни ретельно ґрунтуванням мінімум в два шари. Чи не буде нічого страшного, а навпаки, тільки піде на користь, якщо і в цьому випадку буде застосована грунтовка з антисептичними якостями.

Підготовка поверхні підлоги

Все те, що стосується стін, в повній мірі відноситься і до підлог – вони повинні бути «здорові», міцні і стабільні, вирівняні по горизонталі (іноді в ванних або душових надається невеликий ухил – для стікання води в трап), мати рівну поверхню, що дозволяє вести якісне укладання керамічної плитки. Облицюванні підлоги доведеться ще витримувати і вагові, і динамічні навантаження – а це вимагає особливого підходу при підготовці.

Підготовка бетонної основи підлоги

Починають, знову ж таки, з ревізії старої поверхні. Якщо це стяжка, то її простукують по всій площі, щоб виявити нестабільні ділянки. «Бухтящіе» фрагменти підлягають безумовному видалення аж до плити перекриття (чорновий стяжки). Ніколи не залишають ділянки з кришиться, пухкої поверхнею, з глибоко проникли олійними або бітумними плямами – їх зчищають до «здорового» бетону.Дуже часто, як і у випадку зі стінами, видалення окремих дефектів переростає в повний демонтаж всієї стяжки. Робота ця – втомлива, але якщо так сталося, то діватися нікуди.

Іноді тільки демонтаж старої стяжки стає єдино прийнятним рішеннямПісля демонтажу і прибирання будівельного сміття належить здійснити заливку нової армованої стяжки, товщиною не менше 30 мм, і тим самим підготувати міцне і вирівняне по горизонталі підставу, за якою вже можна буде здійснювати облицювання плиткою.

Нова стяжка – надійна основа для облицювання підлоги керамічною плиткою.технологія заливки бетонної стяжки своїми руками докладно викладена в спеціальній публікації нашого порталу. Якщо підлога вимагає термоізоляції, то є сенс подумати про утепленій стягуванні з керамзитом . А при ремонті в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні, душовій, лазні і т.п.) не можна забувати і про якісну гідроізоляції підлоги .Якщо стяжка не викликає побоювань, то проводиться тільки її ремонт – закладення тріщин, щілин, великих нерівностей. Окремі невеликі западини на поверхні, що не перевищують розмірів однієї вибраної плитки і глибиною близько 2 ÷ 3 мм, великої ролі не зіграють – вони легко заповнюватися клейовим складом при укладанні покриття. Але ніякі, навіть зовсім незначні, здавалося б, горбки або виступи – абсолютно неприпустимі, так як не дадуть рівно укласти покриття. Їх обов'язково зрубують (зчищають) до загального рівня стяжки.Завершується підготовка поверхні бетонної підлоги ретельної прибиранням, знепилювання поверхні, а потім – ґрунтуванням (бажано – дворазовим) складом глибокого проникнення.

Чи можна використовувати в якості основи старе кахельне покриття?

Якщо метою варто укладання нової керамічної плитки для оновлення інтер'єру приміщення, а на підлозі має добротне старе кахельне покриття, то воно цілком може послужити надійною основою, природно, в тому випадку, якщо поверхня не потребує до вирівнювання в горизонтальній площині.

Нерідко практикується укладання нової керамічної плитки прямо на старе кахельне покриттяДо такого принципу укладання вдаються з різних причин. Найбанальніше і зрозуміле – щоб не проводити трудомісткий і виснажливий процес демонтажу старого покриття. Крім того, під старою плиткою можуть розташовуватися будь-які комунікації, і видалення покриття супроводжується ризиком їх пошкодження.Однак, необхідно пам'ятати, що такий підхід можливий не завжди. Наприклад, старий кахель почав «танцювати», а кладка на нестабільне підставу просто безглузда. Інший приклад – підлога у ванній, поверхня якого за правилами повинна бути нижче, ніж у підлог в коридорі або в кімнатах. Може трапитися так, що укладання нового покриття на старе стане неможливою саме з цієї причини. І останнє – старе керамічне покриття в багатоповерхівках, хоча і вельми міцне, може значно відхилятися від горизонталі. Чи захочуть господарі залишити підлогу з подібним перекосом?У цих випадках, нікуди не дінешся, доведеться демонтувати стару плитку, а потім приводити поверхню в порядок, як це було описано вище.Якщо ж вирішено укладати новий кахель на старий, необхідно виконати наступне:

• Пол піддається ретельної ревізії. Слід перевірити буквально кожну плитку на стабільність, простукати підлогу, щоб виявити потенційно слабкі фрагменти, що віддають глухим звуком.

Видалення нестабільної плитки і очищення підстави під нею

• Якщо дефекти нечисленні, то «підозрілі» плитки видаляються, підстава під ними очищається до бетону. Потім проводиться грунтування цих оголених місць і закладення або бетонним розчином, або плитковим клеєм, тим, який планується до подальшої укладанні. Така ремонтна «латочка» по висоті порівнюється з іншим покриттям. Природно, подібний ремонт має сенс проводити, якщо дефекти старого покриття не приймають масового характеру.
• Кахельне покриття необхідно знежирити – за час експлуатації на ньому міг утворитися невидимий наліт, який буде заважати нормальній адгезії клею. Поверхню можна знежирити органічним розчинником, або, щоб не страждати від неприємного запаху – кілька разів промити гарячим розчином каустичної соди, а потім – чистою водою.
• Перевіряється стан меж плиткових швів. Стара фуга може вже втратити міцність, стати пухкою, і тому буде підлягати видаленню. Шви прочищаються на максимально можливу глибину. Потім їх потрібно буде прогрунтувати і щільно заповнити плитковим клеєм до верху.
• Тепер необхідно забезпечити хорошу адгезію клею зі старою поверхнею. Це можна виконати по-різному. Деякі практикують нанесення насічок на стару плитку з використанням «болгарки» і кола по каменю. Насічки за допомогою зубила і молотка – не вітаються, так як легко можна розколоти кахель. Можна висвердлити часті отвори діаметром 4 – 5 мм, але це займе чимало часу і сил.

Найкраще – обробити ретельно промитий керамічний підлогу спеціальною ґрунтовкою типу «Бетоноконтакт» – вона створить шорстку, подібну пір фактурі з абразивним папером поверхню, на яку відмінно ляже плитковий клей.

Рекомендовані грунтовки і клейові суміші для укладання нового керамічного покриття на стареДо речі, і клей в такій ситуації краще застосувати все ж особливий – для складних підстав, з підвищеними пластичністю і адгезійними якостями. Так, багато позитивних відгуків заслуговує склад «Ivsil Рrоfit» (нехай не бентежить напис, що він розрахований на керамограніт – в даних умовах він відмінно підійде). Широкою популярністю користується клей «Сerezit СМ17», розрахований на найскладніші випадки. А про клейову суміш «Vеtоnit Rеnovation» стверджують, що завдяки своїй пластичності і високої адгезії до будь-яких підстав, стара кахельна поверхню навіть не потребуватиме грунтуванні «Бетоноконтактом», і надійність укладання від цього не постраждає.

А що робити з дерев'яним підставою статі?

Іноді вихідні умови такі, що підставою для майбутнього керамічного статі є дерев'яне покриття. Чи є можливість залишити його, або потрібно демонтаж і заливка стяжки?

При дотриманні певних умов можливе укладання плитки і на дерев'яну основуВиявляється, плитку можна укладати і на дерев'яну підлогу, безумовно, при його якості та стабільності. Головна умова – господарі повинні бути впевнені в тому, що дерев'яна основа не прийде в непридатність вже через пару років, і не викличе необхідність демонтажу керамічного покриття для проведення ремонту. Тому ревізії статі – підвищена увага.

• Повністю виключаються «грають», що прогинаються або скрипучі ділянки. Те, що на дерев'яній підлозі здається несуттєвим, може фатально позначитися на плиткового покриття.
• Переглянути необхідно кожну деталь, що не полінившись зняти настил, дістатися до лаг, перевірить їх стан. Якщо помітні хоч якісь ознаки розкладання деревини – необхідно буде провести заміну. У тому випадку, коли лаги розташовані з кроком, що перевищує 500 мм, доведеться встановити додаткові, інакше навіть сама товста мостина може дати прогин. До речі, розбирання підлоги до лаг відкриває господарям можливість провести при необхідності, його утеплення.

Пол слід проінспектувати до останньої деталі, і при необхідності – провести заміну або ремонт

• Всі дерев'яні деталі, раз підлогу вже розібрано, необхідно обробити антисептичним складом.
• При зворотному настилі дощатої підлоги мостини не підганяти щільно один до одного, а між ними залишається проміжок в 3 ÷ 4 мм, щоб не допустити деформації при зміні вологості або температури. Ці щілини можна заповнити пластичним матеріалом, наприклад, монтажною піною, зрізавши потім виступаючі надлишки. По периметру приміщення, уздовж стін, такий зазор повинен складе ще більше – до 10 мм.
• Якщо плитка планується до укладання прямо на дошки, то з них необхідно зняти старе лакофарбове покриття, будь-яким зручним способом – абразивної обробкою, хімічної змивки або з прогріванням за допомогою будівельного фена.

Зібраний дерев'яні підлогу ще раз перевіряється на міцність, а потім можна переходити вже до підготовки його поверхні для облицювання керамічною плиткою. Тут можливі різні варіанти.

А. Плитка буде укладатися прямо на мостини

В цьому випадку не обійтися без створення додаткової гідроізоляції. Кращий варіант для цього – латексна просочення для дерева. Її густо наносять широкою кистю, а потім, не чекаючи вбирання і висихання грунту, всю поверхню підлоги застеляють стекловолоконной малярської сіткою.

Пол покривають просоченням і тут же застеляють малярської сіткоюПісля висихання просочення, для надійності, можна сітку додатково зафіксувати дрібними саморізами з широкою прес-шайбою.

• Наступний крок – це створення на підлозі шару, необхідного для надійної адгезії з плитковим клеєм. Для цього готується нехитрий склад – береться «рідке скло» (силікатний клей), 2 умовні об'ємні одиниці, чистий пісок великої фракції – також 2 одиниці, і одна частина води.

Завершальний грунтове покриття готується з рідкого скла з піскомСклад перемішують до однорідного стану будівельним міксером, а потім покривають їм всю поверхню підлоги тонким шаром. – це можна зробити за допомогою кисті. Після застигання вся поверхня підлоги отримає міцне покриття з вираженою шорсткою фактурою ,, яке вже повністю готове до укладання керамічної плитки.

Б. Дерев'яна підлога затьмарюється листами фанери або ОСП

• У цьому випадку немає особливої ​​необхідності видаляти з мостин лакофарбові покриття, але провести антисептичну обробку деревини все ж варто.
• Вся поверхня затьмарюється гідроізоляцією – це може бути просочена папір (вощеная, парафинированная або оброблена бітумом) або навіть звичайна поліетиленова плівка товщиною не менше 200 мкм.
• Поверх гідроізоляції настилається фанера (ОСП) товщиною 10 ÷ 12 мм. Листи раскраиваются і укладаються «в перев'язку», зі зміщенням швів між сусідніми листами, а також уздовж стін обов'язково залишається компенсаційний зазор 5 ÷ 10 мм, який потім можна заповнити герметиком або монтажною піною.

Між листами фанери і по периметру кімнати обов'язково залишаються компенсаційні зазориКріплення фанери проводиться саморізами, з кроком 150 ÷ ​​200 мм, причому, не тільки по периметру, але і по всій площі. Капелюшки саморезов повинні втопитися на 0,5 ÷ 1 мм.

• Після укладання фанери та закладення компенсаційних швів, проводять гідроізоляцію поверхні і створення адгезійного шару – точно так само, як і в випадку з дощатим підлогою. Після цього – підлога готова до подальшої обробки.

В.Дерев'яна підлога затьмарюється листами ГВЛ

Ще один варіант – це застелити дерев'яну підлогу гіпсоволокнистими листами (ГВЛ).

Дерев'яна підлога можна застелити ГВЛ – гіпсоволокнистими листамиЦей матеріал, виготовлений з гіпсу і натуральний целюлозних волокон, абсолютно нешкідливий для людини і відмінно тримає статичну і динамічну навантаження.Процес настилу – практично такий же, як і при використанні фанери. Нерідко можна придбати двошаровий ГВЛ з замкової частиною, ламелями – укладання його піде ще швидше.Гідність ГВЛ ще й в тому, що таке страхування ще не має потреби ні в яких «доробках»: досить буде прогрунтувати його – і воно готове прийняти керамічне облицювання.

Розмітка поверхонь під укладку плитки

Після того як поверхні підготовлені, їх необхідно розмітити для початку укладання плитки. Це – надзвичайно важливий етап, що вимагає концентрації уваги і високої акуратності, так як навіть незначна помилка здатна серйозно зіпсувати вигляд створюваного інтер'єру.Ніколи не варто покладатися на укладку плитки зі «стартом» від стіни – так можна отримати чималу похибка, яка потім проявиться найнеприємнішим чином, змастивши всю картину. Найкраще – відбити лінії на підлозі, і починати укладання саме від центру (у всякому разі – з центральної області) приміщення.

Робота піде швидше. якщо вдасться отримати в своє розпорядження лазерний рівеньВелика удача, якщо в розпорядженні господаря є лазерний рівень – будівник площин, який відразу дасть точні перпендикулярні лінії. Якщо такого інструменту немає, доведеться розмічати вручну.Почати краще всього з проведення поздовжній осьовій лінії. Для цього визначаються центри двох стін, з вхідними дверима і протилежної, і з'єднуються прямою лінією. Лінію найпростіше відбивати крейдованим шнуром.Через центр цієї лінії необхідно провести перпендикулярну їй. Покладатися на будівельний косинець, навіть довгий – це кілька безтурботно, тому що великий ризик зробити помилку, яка буде стрімко наростати від центру до периферії кімнати. Необхідно обов'язково проконтролювати прямий кут розрахунком, застосувавши теорему Піфагора. Оптимально – взяти за основу відомий «єгипетський трикутник», зі пропорціями сторін 3: 4: 5 (3² + 4² = 5²). Наприклад, при катетах трикутника 600 і 800 мм його гіпотенуза повинна бути дорівнює 1000 мм, і ні міліметром ні менше, ні більше.

При первинній відбитті перпендикулярних ліній не надійтесь на кутник. Перевіряйте прямизну кута, користуючись правилом «єгипетського трикутника»Від нанесених опорних перпендикулярних ліній вже нескладно буде зробити паралельне перенесення на будь-яку ділянку приміщення. Це я кажу до того, що стартовий ряд плитки зовсім не обов'язково повинен проходити саме через центр.

Можливі варіанти укладання стартових рядів керамічної плитки

• Наприклад, на малюнку зліва показаний варіант досить просторого приміщення, з розташованою по центру стіни дверима. Має сенс використовувати базові лінії для викладки перших рядів, а потім заповнювати залишилися сектора.
• Справа показаний випадок малогабаритного приміщення, та ще й зі зміщеною від центру дверима. У цьому варіанті набагато красивіше буде виглядати кладка з прямим цілим рядом по лінії зору входить в приміщення людини.

Ніколи не варто поспішати з остаточної кладкою. Краще зайняти трохи часу на проведення первинної кладки «насухо» – це дозволить найбільш грамотно і красиво викласти ряди з цілою і різаною плитки.Розглянемо деякі варіанти укладання:

Основні варіанти базового розміщення плитки щодо стін

• На фрагменті «а» показаний варіант, коли в ближньому до входу кутку розміщена ціла плитка, і такий же порядок простежується уздовж двох стін, які потрапляють в поле зору входить.Такий порядок кладки більше підійде для невеликих приміщень – воно все в основному виходить облицьованим цілими плитками, а різані фрагменти «заганяються» до далеких стін і зазвичай ховаються меблями або сантехнічними аксесуарами. Умова для такої кладки – ідеальна перпендикулярність в кутку старту, інакше піде помилка, і виглядати буде вкрай некрасиво.
• У варіанті «б» плитки розміщені так, щоб кладка велася від центру з використанням максимально великої кількості цілих елементів, і з вузькими «дорезкамі» по периметру. Вигідно з точки зору економії матеріалу. Дозволяє приховати просто не перпендикулярність стін. Зовнішні гідності – досить спірні, хоча, може, комусь і сподобається такий своєрідний кант по периметру підлоги. При розрахунках слід пам'ятати, що ширина вузьких ділянок повинна вкладатися в ¼ ширини плитки, інакше занадто дрібні фрагменти важко буде нарізати і рівно, якісно укласти – вони важко піддаються вирівнюванню із загальною площиною підлоги.
• Варіант «в» багатьма вважається оптимальним. У цьому випадку малюнок укладання намагаються розмістити так, щоб в кожному ряду було мінімально можливу кількість цілих плиток, але зате до стін б прилягали максимально широкі фрагменти, причому приблизно однакової ширини уздовж кожної стіни. Такий підхід особливо хороший для відкритих, що не заставленим меблями приміщень, тобто там, де немає можливості закрити непривабливі, несиметричні ділянки – такий малюнок буде виглядати акуратніше будь-яких інших.
• Нарешті, варіант «г» – це діагональне розміщення рядів плитки, під кутом в 45 °. Така кладка, при акуратному виконанні, виглядає дуже цікаво, допомагає завуалювати кривизну стін, порушення геометрії приміщення. Однак, витрата матеріалу в цьому випадку буде максимальним. Складнощів з такою кладкою – чимало, від розмітки до точного розкрою плиток, і недосвідченій людині, вперше беруть за подібне заняття, не варто починати з такого малюнка.

При розмітці стін всі зазначені принципи в основному зберігаються. Різниця, скоріше, в відбитті опорних ліній. Якщо на підлозі їх намагаються виконати паралельними стінам, то на стінах правило залізне – це вертикаль і горизонталь, тобто без схилу і рівня вже ніяк не обійтися.

Кладка від центральних рядів, з поступовим замиканням периметра секторів і наступним їх заповненням.Напрямок укладання може бути різним. Деякі вважають за краще, спираючись на базові лінії викласти перпендикулярні ряди, розбивши тим самим кімнату на сектора, а потім послідовно заповнювати їх. В цьому випадку при подібній кладці можна навіть замкнути окремі «контури» – куточок в куточок, як показано на малюнку, тим самим повністю виключивши помилку.Інші майстри воліють проводити облицювання строго порядно або ж поступово, коли попередній ряд випереджає наступний на 2 ÷ 3 плитки.На стінах кладку рекомендується вести знизу, але бажано – не від статі, а від відбитої лінії, з наступним заповненням залишився проміжку різаними фрагментами.Рекомендується для укладання перших рядів плитки зафіксувати по намічених лініях напрямні, наприклад, з рівною дерев'яної рейки. Наприклад, при облицюванні стіни вони поставлять сувору горизонталь і вертикаль рядів, і робота істотно спроститися. Не завадять такі рейки і на підлозі – щоб не помилитися в завданні перших перпендикулярів, на які будуть орієнтуватися при всій подальшій кладці.Подібні напрямні рейки нескладно зафіксувати будь-яким зручним способом, наприклад, невеликими гвоздиками. Після затвердіння клею під стартовими рядами необхідність в напрямних відпаде, і їх можна буде акуратно зняти і продовжувати вже без них.

Процес укладання плитки

Комусь може здатися дивним, але цей розділ статті буде, напевно, одним з найкоротших.Справа в тому, що в загальному процесі укладання плитки саме попередні етапи стають найбільш тривалими і складними. А якщо підготовка проведена на совість, поверхні – рівні і загрунтовані, проведена продумана розмітка, то сама облицювання доставить вже куди менше клопоту.

Підготовка плиткового клею

Операція нескладна, але дуже відповідальна.Суха суміш зачиняється водою і замішується в суворій відповідності з доданою до неї інструкції. Для цього необхідно мати досить звісно ємність і будівельний міксер (насадку на дриль).

Клей необхідно готувати з розрахунком на використання в найближчі 30 – 40 хвилин.У ємність наливається необхідну кількість води, а потім, при безперервному перемішуванні, в неї досипається необхідну кількість суміші (ні в якому разі не навпаки!) Клей перемішується протягом встановленого виробником часу – необхідно домогтися однорідності складу, без грудок, і довести його консистенцію до потрібної кондиції. Клей повинен вийти пластичним, але досить щільним, за аналогією з цією домашньою сметаною. Він не повинен розтікатися – проведені зубчастим шпателем борозни НЕ обпливають під своєю вагою, а зберігають надану форму.Після перемішування клею дається час на «дозрівання», буквально 5 – 7 хв., Потім його ще раз ретельно перемішують – і можна приступати до роботи.Не варто готувати відразу багато клею – він повинен бути гарантовано вироблений протягом 30 – 40 хвилин. Якщо почнеться процес його схоплювання прямо в тарі для замішування – справи кепські, доведеться терміново вичищати і замішувати знову. «Оживляти» клей додаванням води – даремне заняття.

Базові прийоми монтажу плитки

• Клей наноситься на поверхню, що обробляється в мете установки плитки, відповідно до обраної схеми укладання, і розподіляється широкими рухами зубчастого шпателя. Напрямок борозен ніякої особливої ​​ролі не грає, головне, щоб вони були щільно заповнені, біс провалів, і однакові по висоті. Про розмір зубів шпателя вже говорилося – це залежить від формату плитки.

Борозни повинні виходити щільними, однакової висоти, добре тримати форму, не опливая

• Не варто промащувати відразу велику площу. Ще не набереться потрібної досвіду, краще обмежитися простором, необхідним для 4 плиток середньої величини.
• Сучасні клеї призначені ля роботи з сухою плиткою, тому не треба слухати тих, хто радить замочувати кахель у воді перед укладанням. Зіпсуєте всю справу!

Плитка укладається на поверхню в потрібному місці, притискається до неї, а потім проводиться необхідна коригування положення

• Плитка прикладається в потрібному місці (ось для чого і потрібні допоміжні напрямні рейки!) І щільно притискається до поверхні. Є можливість її підкоригувати, зрушуючи вліво – вправо, але відривати від поверхні вже не рекомендується, інакше доведеться всю процедуру повторювати заново. За допомогою рівня ретельно вивіряється правильність установки по вертикалі і горизонталі. При необхідності, можна злегка підбити плитку гумовим молотком.
• Для того щоб між плитками витримувався однаковий зазор, під час укладання черговий плитки між нею і вже встановленими вставляються калібрувальні хрестики, товщина який зумовить ширину швів. Такі хрестики купуються заздалегідь, стоять вони недорого, і можна прикупити їх залишкова кількість.

Упаковка калібрувальних хрестиків та їх установка між плиткамиХрестики допоможуть витримати необхідну ширину шва, але все одно після укладання кожної плитки перевіряється правильність її розташування як в рядах, так і в площині. При необхідності – проводиться коригування.

Легкі удари гумовим молотком через дерев'яний брусок допоможуть вивести укладається плитку на потрібний загальний рівень.

• Робота триває я в такій же послідовності, відповідно до розробленої схеми укладання.

Існує сучасний дуже цікавий і ефективний спосіб вирівнювання плитки при укладанні – використання спеціальних клиноподібних затискачів, яке задають і товщину шва, і єдність площині покриття. Як проводити укладку з системою вирівнювання плитки – добре показано на відео:

Відео: швидко, надійно і точно – система вирівнювання керамічної плитки

Деякі майстри вважають за краще наносити клей не на стіни або підлогу, а на тильну сторону плитки. Наскільки це зручно – можете спробувати самі, так як, по суті, особливих змін в технологію такий підхід не привносить. Ясно, що з малоформатної плиткою подібний спосіб заподіє тільки масу незручностей.

Можливий і такий варіант – клей наноситься на поверхню плитки

Різка керамічної плитки

Рано чи пізно, але приходить момент, коли необхідно укладати фрагменти плитки. Заздалегідь їх ніколи не готують – тільки за місцем, з промером потрібних габаритів і урахуванням товщини шва.

Різка плитки в верстаті, ручним плиткорезом і шлифмашинкойДля різання плитки застосовуються різні інструменти:

• Найкращий – точний і швидкий рез. Виходить при використанні спеціального верстата. Досить встановити плитку в нього, лінією різу по центральній лінії верстата, провести коліщатком -резцом і натиснути на важіль.
• За тим же принципом працює і ручний плиткоріз, але, звичайно, ступінь комфортності використання і точності різу – вже не та.
• Якщо немає ні того, ні іншого, можна використовувати звичайну «болгарку» 125 мм, встановивши на неї спеціальний диск з алмазним або корундовим напиленням. Правда, пилу буде багато, тому необхідно захистити очі і органи дихання.

І взагалі, при різанні плитки потрібна обережність – не виключається розліт дрібних керамічних уламків, а гострі краї здатні нанести глибокі порізи.Прямі лінії вирізати нескладно, а для фігурних фрагментів уже потрібний певний досвід. Але якщо закортить, то можна насверліл уздовж лінії різу отворів діаметром 4-5 мм, з таким же кроком, потім акуратно обламати по ним за допомогою кліщів, і довести до розуму, використовуючи напилок з грубої рискою або наждачний папір, натягнуту на брусок.

Обробка краю обрізаної плитки абразивним паперомІноді доводиться вдаватися і до висвердлюванню отворів – від середнього діаметра, наприклад, для труб, до великого – для розеток і вимикачів.

Як акуратно висвердлити отвір в керамічній плитці?Завдання це – цілком здійсненне, якщо є необхідний інструмент. Про те, як правильно свердлити кахельну плитку – в спеціальній публікації нашого порталу.

Завершення процесу укладання плитки

Клей схоплюється досить швидко, і по ходу укладання плитки необхідно паралельно проводити очистку швів від його виступили надлишків, на всю глибину – це буде потрібно для якісної затірки. Після застигання складу виконати таку очищення буде набагато складніше.

Якщо не прочищати шви відразу, то після застигання клею це стане вельми стомлюючої процедуроюПід рукою завжди повинна бути волога ганчірочка або губка. Необхідно працювати акуратно, уникаючи попадання клею на лицьову поверхню кахлю. Але якщо таке все ж сталося, ці брудні плями слід видалити відразу ж, так як потім клей може в'їстися в поверхню, і очищення перетвориться в додаткової важке захід, особливо якщо плитка має рельєфну фактуру.Виробники клеїв вказують, який термін необхідно витримати до моменту, коли з облицювання можна буде пересуватися. Необхідно передбачити заходи, щоб виключити захід у приміщення людей, попадання на поверхню води і т.п.Після закінчення необхідного терміну можна буде перевірити якість кладки, видалити калібрувальні хрестики, прибрати непомічені цятки клею, і перейти до затірки швів, яка, по суті, і стане завершальним етапом облицювальних робіт.

Якісна затирка швів – справа серйозна!Про важливість цього етапу в нашій статті вже згадувалося. А от як правильно провести затірку швів – читайте в спеціальній публікації порталу.На цьому, в загальних рисах, весь процес обробки підлоги або стін керамічної плитки можна вважати завершеним.Сподіваємося, що читач отримав достатньо інформації для того, щоб зуміти оцінити складність подальшої роботи і прийняти рішення – проводити обробку самостійно або все ж звернутися до фахівців. Погодьтеся, що при всій масштабності і різнобічності завдання, нездійсненним її назвати не можна.На завершення статті – пізнавальне відео з практичними порадами по укладанню керамічної плитки

Відео: основні технологічні прийоми укладання керамічної плитки